Maçonnerie - Historique des versions

Zawer : orthographe

2010-03-22T13:15:12Z

orthographe

Zawer : orthographe

2010-03-21T02:14:27Z

orthographe

Anthony : correction oups !

2008-01-14T19:56:43Z

correction oups !

Anthony : mise en forme + bandeau inférieur

2008-01-14T19:55:47Z

mise en forme + bandeau inférieur

193.55.147.238 : /* Plancher poutrelles/hourdis */

2006-06-02T08:47:53Z

‎Plancher poutrelles/hourdis

83.201.57.221 : /* Plancher poutrelles/hourdis */

2006-05-29T17:10:42Z

‎Plancher poutrelles/hourdis

83.201.57.221 : /* Les murs, portes et fenêtres */

2006-05-29T17:04:59Z

‎Les murs, portes et fenêtres

Jujucece : {{Se loger}}

2006-02-23T10:05:23Z

Olivier C : restitution de la dernière modification de 62.160.246.228

2006-02-13T14:56:22Z

restitution de la dernière modification de 62.160.246.228

62.160.222.253 : /* Plancher poutrelles/hourdis */

2006-02-13T14:50:38Z

‎Plancher poutrelles/hourdis

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 * répartir les poutrelles en utilisant un hourdis à chaque extrémité comme entretoise
 * placer les hourdis
-* étayer dans l'axe de chaque travée en utilisant des chevrons en partie haute et des madriers sur le sol. Ne pas trop brider les étais car les poutrelles précontraintes ont une contre-flêche qu'elles perdront lorsqu'on enlèvera les étais et seront alors à peu près droites.
+* étayer dans l'axe de chaque travée en utilisant des chevrons en partie haute et des madriers sur le sol. Ne pas trop brider les étais car les poutrelles précontraintes ont une contre-flèche qu'elles perdront lorsqu'on enlèvera les étais et seront alors à peu près droites.
 * réaliser le coffrage des rives de dalle (planches, liteaux, serre-joints de maçon...) en tenant compte de la hauteur finie de la dalle.
 Il est préférable d'utiliser des "planelles" (sorte de parpaings de 4 cm d'épaisseur). C'est pénible à poser (il faut faire un solin au mortier à l'arrière et ne pas les choquer) mais ca permet d'avoir une surface homogène en façade ce qui minimise les risques de fissuration horizontale dans l'épaisseur de la dalle (l'enduit fissure en haut et en bas de la dalle car différence de support entre rive béton et mur en aggloméré)

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 * étayer dans l'axe de chaque travée en utilisant des chevrons en partie haute et des madriers sur le sol. Ne pas trop brider les étais car les poutrelles précontraintes ont une contre-flêche qu'elles perdront lorsqu'on enlèvera les étais et seront alors à peu près droites.
 * réaliser le coffrage des rives de dalle (planches, liteaux, serre-joints de maçon...) en tenant compte de la hauteur finie de la dalle.
-Il est préférable d'utiliser des "planelles" (sorte de parpaings de 4 cm dépaisseur). C'est pénible à poser (il faut faire un solin au mortier à l'arrière et ne pas les choquer) mais ca permet d'avoir une surface homogène en façade ce qui minimise les risques de fissuration horizontale dans l'épaisseur de la dalle (l'enduit fissure en haut et en bas de la dalle car différence de support entre rive béton et mur en agglos)
+Il est préférable d'utiliser des "planelles" (sorte de parpaings de 4 cm d'épaisseur). C'est pénible à poser (il faut faire un solin au mortier à l'arrière et ne pas les choquer) mais ca permet d'avoir une surface homogène en façade ce qui minimise les risques de fissuration horizontale dans l'épaisseur de la dalle (l'enduit fissure en haut et en bas de la dalle car différence de support entre rive béton et mur en aggloméré)
 * coffrer la trémie de l'escalier et les réservations les plus importantes (gaines techniques)
 * ferrailler le chaînage, les bords de la trémie...
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 * barbecue extérieur
 * [[four à pain]] ou à pizza
-La section du conduit et la hauteur d'un conduit dépendent de leur utilisation. Le débit nécessaire à une cheminée à feu ouvert est beaucoup plus grand que celui requis pour un simple poële. Il faut un conduit par type d'utilisation et par niveau. Installer un conduit inutile est bien moins coûteux que d'en ajouter un après la fin des travaux.<br />
+La section du conduit et la hauteur d'un conduit dépendent de leur utilisation. Le débit nécessaire à une cheminée à feu ouvert est beaucoup plus grand que celui requis pour un simple poêle. Il faut un conduit par type d'utilisation et par niveau. Installer un conduit inutile est bien moins coûteux que d'en ajouter un après la fin des travaux.<br />
 En général le conduit de fumée est appuyé contre un mur de refend ou un mur pignon et débouche sur le toit à proximité du faîte. Pour que le tirage soit bon, certaines règles sont à respecter : la souche (partie dépassant du toit) doit dominer le faîte d'au moins 40cm et se trouver plutôt sur le pan de toit non exposé au vent dominant, dans la zone de dépression. En isolant le conduit avec de la laine de roche jusque sous le toit on diminue le risque de bistrage (condensation sur les parois internes du conduit) et le démarrage est plus rapide car le conduit se réchauffe plus vite.<br />
 Que le conduit soit en [[béton]] ou en terre cuite, la souche devra être étanche aux infiltrations de l'eau de pluie. Un habillage en zinguerie, bardage, enduit lissé, crépit ou en briques de parement rendues hydrofuges après la pose convient dans la plupart des cas. La souche est couronnée par une plaque, une poterie (''mitre'' ou ''mitron'') ou une construction en briques (variable selon les régions) qui réduisent les effets de la pluie. Un accélérateur de tirage peut faciliter le fonctionnement de la cheminée dans les cas de grand vent.<br />

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−	===Dallage béton==	+	==Dallage béton==

	La réalisation d'un dallage béton dans un sous-sol peut être envisagé avant de monter le cloisonnement, ce qui permet de travailler au propre dans toutes les phases suivantes. Cette opération se fait selon les mêmes règles que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur :		La réalisation d'un dallage béton dans un sous-sol peut être envisagé avant de monter le cloisonnement, ce qui permet de travailler au propre dans toutes les phases suivantes. Cette opération se fait selon les mêmes règles que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur :

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 {{Ebauche}}
 {{Se loger}}
-===Fondations===
+==Fondations==
 Les fondations sont un élément essentiel de la construction. Elles constituent une base rigide qui supporte la masse de la maison toute entière (des centaines de tonnes) et répartit cette charge sur le sol de façon à ce qu'aucun mouvement du bâtiment ne soit décelable. Elles sont constituées d’un ensemble de poutres (encore appelées ‘‘semelles’’ en béton armé solidement reliées entre elles. La surface des fondations est calculée pour que la pression (en MPa = N/mm²) soit inférieure à la résistance du sol et ce en toutes circonstances (fortes pluie, sécheresse, gel...). Cette surface est proportionnelle à la largeur de la semelle et doit être déterminée à chaque endroit en fonction de la charge locale à supporter (mur, conduit de fumée, escalier, poteau...) et des variations de résistance du sol à la pression. Les semelles sont coulées dans des fouilles en rigoles de section pratiquement carrée creusées par le godet d'un tractopelle. Le fond des rigoles doit être propre au moment de la coulée et la surface des semelles sera nivelée de façon à faciliter la pose des murs.<br />
 L'opération de coulage est relativement rapide si l'on fait appel à un fournisseur de [[béton]] tout prêt. Comme il est difficile de calculer au plus juste, on aura intérêt à prévoir un ouvrage coffré et prêt à être coulé au cas où il y aurait un surplus avec les fondations. À contrario on peut commander un peu moins que le volume estimé et compléter avec du [[béton]] fabriqué « à la main ». Prévoir dans ce cas [[sable]], gravier, [[ciment]] et [[eau]] ainsi qu'une petite bétonnière. Cette façon de faire peut être appliquée pour le coulage des dalles.<br />
-===Sous-sol ou vide sanitaire===
 La différence entre sous-sol et vide sanitaire n'est pas seulement une question de hauteur : accès extérieur, nivellement du sol, éclairage, drainage... sont nécessaires dans le cas d'un sous-sol. Ce dernier nécessite une hauteur entre sol et plafond d'au moins 2 mètres sous les linteaux. S'il est entièrement enterré on l'éclairera à l'aide de larmiers débouchant dans des ''cours anglaises'' .<br />
 Il n'est pas rare qu'un sous-sol soit aménagé par la suite pour être habitable. Il vaut mieux prévoir dès le début les écoulements pour installer par la suite des toilettes ou une salle de bain n'est pas une précaution inutile. Les ouvertures seront prévues en conséquence (larmiers ou fenêtre, portes...)<br />
 Un sous-sol bien drainé ne doit pas être humide. Toutefois dans une pièce chauffée d'un sous-sol et non isolée peut se produire de la condensation qui pourrait laisser croire à des infiltrations. Le sol pourra être isolé en ajoutant un plancher sur lambourdes si l'on a prévu une hauteur suffisante dès le départ, mais il conviendra dans ce cas de ventiler correctement les locaux car un plancher [[bois]] est très sensible à l'humidité.
-===Dallage béton===
 La réalisation d'un dallage béton dans un sous-sol peut être envisagé avant de monter le cloisonnement, ce qui permet de travailler au propre dans toutes les phases suivantes. Cette opération se fait selon les mêmes règles que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur :
 *décapage de la surface pour atteindre le sol stérile et ferme
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 *réalisation d'une chape mortier (sable 0-5, 300kg de ciment/m³) lissée ou bouchardée ou destinée à recevoir une peinture, un carrelage...
-===Les murs, portes et fenêtres===
 Comme le [[béton]] banché est hors de portée de l'amateur, les murs seront généralement montés en parpaings. Pour le sous sol ou les murs de soutènement, on choisira une épaisseur de 25cm ou des parpaings spéciaux, dits « à bancher », qui peuvent être remplis de [[béton]] garni de ferraille. Les étages seront montés en parpaings de 20cm. Les parpaings de 15 cm sont plus délicats à monter et les 5cm gagnés ne sont pas déterminants dans le choix. L'utilisation de briques (isolantes ou non) pour les murs de l'habitation est possible mais plus délicate, en particulier pour la réalisation des enduits. Le [[béton]] cellulaire est un produit séduisant par sa légèreté et son facteur d'isolation mais son prix de revient est plus élevé. En outre il n'est pas évident de réaliser un enduit résistant aux intempéries et au gel sur un mur exposé.<br />
 L'outillage le plus important est l'échafaudage. Pour une hauteur d'étage (inférieure à 3m) on peut se débrouiller avec des piles de parpaings et de bons madriers. Pour terminer les pignons il faudra sans doute s'en procurer un. Compte tenu du poids des parpaings, un matériel sérieux est indispensable.<br />
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 * ossature [[bois]] : pour ceux qui préfèrent le travail du [[bois]] à la maçonnerie traditionnelle.
-===Plancher poutrelles/hourdis===
 La réalisation d'une dalle de compression sur un plancher poutrelles/hourdis peut sembler un travail de spécialiste, pourtant il n'y a que le coulage qui soit délicat et nécessite à la fois d'être bien préparé (car le [[béton]] prêt n'attend pas) et d'avoir l'aide d'une poignée d'amis fiables.
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 Bien que le [[béton]] « prenne » en quelques heures, il est préférable de ne pas poser de charges lourdes sur la dalle avant plusieurs jours. Une palette de parpaings représente plus d'une tonne, et même si l'étayage est bien fait la dalle va fléchir et se fissurer. Ces microfissures ne sont généralement pas gênantes, sauf si l'on compte sur la dalle pour protéger de la pluie le matériel stocké en dessous d'elle. Normalement on attend 4 semaines avant d'enlever les étais.
-===Conduits de fumée===
 Un conduit de fumée peut être utilisé pour :
 * cheminée d'agrément ([[feu]] ouvert ou insert)
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 La conception du conduit doit tenir compte des conditions de ramonage (trappe, accès à la souche...) et sa réalisation doit respecter certaines règles qu'il serait trop long de détailler ici (sens des boisseaux, haubannage des souches trop hautes...). Si nécessaire la section d'un conduit peut être réduite et celui-ci rendu étanche par un ''tubage'' en acier inox. Il existe aussi des solutions légères et moins traditionnelles (mais peut-être plus coûteuses) pour réaliser un conduit de fumée dans des conditions particulières.
-===Escaliers===
-voir [[Escalier]].
+==Escaliers==
 == Voir aussi ==
 * [[Autoconstruction]]
 * [[Construire son habitat]]
-== Webographie ==
+===Liens externes===
-== Bibliographie ==
+{{Portail Se loger}}
 [[Catégorie:Autoconstruction]]

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 * étayer dans l'axe de chaque travée en utilisant des chevrons en partie haute et des madriers sur le sol. Ne pas trop brider les étais car les poutrelles précontraintes ont une contre-flêche qu'elles perdront lorsqu'on enlèvera les étais et seront alors à peu près droites.
 * réaliser le coffrage des rives de dalle (planches, liteaux, serre-joints de maçon...) en tenant compte de la hauteur finie de la dalle.
-Il est préférable d'utiliser des "planelles" (sorte de parpaings de 4 cm dépaisseur). C'est pénible à poser (il faut faire un solin au mortier à l'arrière et ne pas les choquer) mais ca permet d'avoir une surface homogène en façade ce qui minimise les risques de fissuration horizontale dans l'épaisseur de la dalle (l'enduit fissure en haut et en bas de la dalle car différence de suport entre rive béton et mur en agglos)
+Il est préférable d'utiliser des "planelles" (sorte de parpaings de 4 cm dépaisseur). C'est pénible à poser (il faut faire un solin au mortier à l'arrière et ne pas les choquer) mais ca permet d'avoir une surface homogène en façade ce qui minimise les risques de fissuration horizontale dans l'épaisseur de la dalle (l'enduit fissure en haut et en bas de la dalle car différence de support entre rive béton et mur en agglos)
 * coffrer la trémie de l'escalier et les réservations les plus importantes (gaines techniques)
 * ferrailler le chaînage, les bords de la trémie...