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Maison passive

2010-11-25T16:06:15Z

Ryuma : /* Quatrième pilier : Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air */

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La notion de '''maison passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appellation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison de [[construction conventionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est-ce qu'une maison passive ? ==

=== Norme énergétique ===

[[image:Passivhaus_section_en.jpg|thumb|250px|right|Principe de la maison passive, ici avec [[puits canadien]].]]

La maison passive est un moyen de réduire la consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation, ce qui relègue le rôle du chauffage à un simple appoint. La norme allemande "Passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²/an d'énergie finale (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation+électricité domestique). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²/an.

La norme fixe également des exigences minimales au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit, etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme Passivhaus et le label MinergieP suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche est son coût, car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes dus aux occupants de la maison et à leurs activités n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programmation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===

==== Principe I - réduire au maximum les pertes de chaleur ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''' : pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction (coefficient U) doit être inférieur à 0,15 W/m²K, voire 0,10 W/m²K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis (Uw) doit être inférieur à 0,8 W/m²K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.
# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''' : L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une VMC (ventilation mécanique contrôlée) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins, et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un récupérateur de chaleur (système double flux). Le taux de récupération de l'échangeur doit être au moins égal à 80%. Pour respecter l'objectif d'efficacité énergétique, il est impératif que l'énergie de ventilation soit inférieure ou égale à 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l'usage d'un échangeur air/sol ([[puits canadien|puits canadien ou puits provençal]]) ou eau/sol qui préchauffe en hiver et pré-rafraîchit en été l'air neuf. Il supprime aussi totalement les risques de gel de l'eau condensée dans l'échangeur récupérateur.

Les pertes de chaleur par transmission de l'enveloppe sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] peuvent devenir prépondérantes et constituer la principale cause de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment, mûrs et surtout ouvertures portes et fenêtres. Il est donc indispensable d'utiliser une VMC afin de renouveler l'[[air]] consommé par les habitants. En effet, dans une maison étanche il faut renouveler l'oxygène et évacuer dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions créées à l'intérieur du bâtiment (cuisine, produits de nettoyage, résidus de construction comme les solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilation permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur air/sol (un [[puits_canadien|puits canadien ou puits provençal]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui extrait la chaleur de l'air sortant (un avantage majeur de l'échangeur air/sol est qu'il assure une température > 0°C à l'entrée du récupérateur air/air et évite totalement le risque de givrage). Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique moins de 50°C).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques, les appareils de cuisson de la cuisine, les équipements électriques (hifi, ordinateur, télévision,...) et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 4/5 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du cinquième restant pour que la température reste stable). Une source supplémentaire (par exemple poêle à bois, radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II - Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement :
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre ;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==

* Conservation de la chaleur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Bien moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Économiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux, mais il faut compter un certain temps pour rentabiliser le surcoût de départ avec le prix de l'énergie d'aujourd'hui.
* [[écologie|Écologique]]: protection des ressources, émission réduite de {{CO2}}.

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==

Par rapport à un bâtiment conventionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigueur actuellement) s'élève à environ 110 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier : L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur de fonctionnement est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu isolés (ou pas du tout). Mais ici, elle n'est plus perdue, elle est valorisée.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle dépasse couramment les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale. Ainsi, dans une maison passive, l'isolant se trouve à l'extérieur. Il recouvre ainsi l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ait de points faibles (les ponts thermiques). L'isolation par l'intérieur est proscrite, car justement elle "fabrique" intrinsèquement des ponts thermiques (au niveau des dalles, cloisons, balcons...) et donc, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieure n'a aucun intérêt, car cela ne fait que renforcer les pertes de ces zones. L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (par exemple : maison à ossature bois ou briques monomur), mais une épaisseur minimale doit être respectée !

L'absence d'investissement dans un système de chauffage conventionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels. Cependant, le bilan investissement montre un surcoût qui décroit avec le développement des compétences (10 à 15% en France, 6 à 8 % en Allemagne ou en Autriche). L'amortissement est de quelques années (6 à 10 ans) et dépend fortement de l'évolution du prix de l'énergie. Sur le cycle de vie conventionnel de 50 ans la rentabilité est excellente et l'impact environnemental très fortement réduit.

=== Deuxième pilier : La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, toilette). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg|right|500px]]

Une bonne ventilation à double flux assure un renouvellement d'air adapté à l'occupation de la maison et indépendant du climat ou de la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autre, il circule des unes vers les autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1 cm d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié, les échanges ainsi créés ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur récupérable ne le sera pas. Dans une maison équipée d'une bonne VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile, car les débits sont supérieurs aux besoins de renouvellement. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement que ce plaisir doit être bref. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarrasser de toutes particules, pollen ou agent allergène. Attention cependant, les filtres exigent un entretien régulier sous peine de réduire le débit, d'augmenter la consommation énergétique et de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Ce système est coûteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites une fois par an aussi dans l'idéal). Il est judicieux d'alimenter directement la ventilation à l'aide de capteurs photovoltaïques et de batteries tampon.

=== Troisième pilier : La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « '''maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée''' de moitié par l'utilisation''' d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes''' surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par sa température de surface voisine de l'air intérieur. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est excédentaire en énergie (d'autant plus si elle est occultée la nuit par un volet). Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elles apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres situées à l'est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Pour parfaire l'étanchéité mieux vaut, là ou cela est possible ( nettoyage extérieur) avoir des châssis fixes (non ouvrants). Pour les châssis ouvrants, '''privilégiez des châssis à triples joints d'étanchéité. Enfin, les vitrages seront collés en périphérie dans les cadres (et non pas calés) ce qui élimine tout passage d'air à travers les parcloses.'''

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut engendrer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

[[File:camerathermique.JPG|thumb|270px|caméra thermique]]

=== Quatrième pilier : Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ([[infiltrométrie]]) ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur, mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur (moisissures...).

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne, car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moisissures, acariens et problèmes d'humidité fulgurants ! La solution est une ventilation décentralisée (plusieurs petits ventilateurs interchangeables) qui évite les défaillances simultanées.

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==

Une maison passive est une construction qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent.

La finesse des calculs thermiques nécessaires demande une remise en cause intégrale des règles actuelles de conception thermique des bâtiments. Des logiciels spéciaux ou des modèles nouveaux peuvent être utilisés qui s'appuient sur des connaissances en thermique du bâtiment peu répandues dans le milieu professionnel en France.
Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, et là aussi une remise en cause complète des VMC classiques s'impose. Il faut réduire les pertes de charge (grands diamètres de tuyau, limiter le nombre de coudes, qui seront à grand rayon), choisir soigneusement les ventilateurs (à vitesse variable) et déterminer l'échangeur récupérateur air/air qui sera impérativement à contre-courant (courants croisés exclus par leur rendement maximum théorique limité à 80%). L'autoconstruction est délicate, mais possible en maîtrisant les connaissances théoriques et le savoir-faire et en cherchant les bons composants.

Il faut également être particulièrement minutieux pour l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs (inertie thermique à l'intérieur) / matériaux isolants (extérieur). Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont les ouvertures : portes, fenêtres et vitrages. On trouve les vitrages dans le commerce, mais la conception et la réalisation des cadres de fenêtres ou des portes sont délicates (résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air). On en trouve en France depuis 2008. Par contre le choix d'une serre (paroi vitrée) en face sud-est plus simple et permet d'utiliser des ouvertures doubles-vitrages classiques dans le mur derrière la serre.

Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée, car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile (les mousses polyuréthanne qui se réduisent en poussières au bout de quelques années sont à proscrire par exemple, il faut utiliser des joints à écrasement ou à lèvres, ou des joints silicones souples et durables). Il est aussi important dès la conception de prévoir un accès facile aux composants divers pour leur maintenance (simple vérification ou remplacement 10, 20, ou 30 ans plus tard !).

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant une durée suffisante avant de se lancer dans son projet... Mais il est difficile de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==

{{...}}

Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'une surveillance approfondie. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés.

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* Le [[quartier Vauban]]
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]
* La [[ventilation double flux]]
*[[Calcul thermique pour son habitat]]
*les [[paroi double peau|parois double peau]]

=== Liens externes ===

====Informations générales====

* http://www.lamaisonpassive.be Le principe de la maison passive
* http://www.passive-aventure.be
* http://www.lamaisonpassive.fr La Maison Passive (France)
* http://www.passivhaus-institut.de Le Passivhaus Institut de Darmstadt
* http://www.passive-on.org/fr/ Le projet de recherche Passive On
* http://www.maisonpassive.be/ Le plate-forme Maison Passive en Belgique
* http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne, succès croissant des maisons écologiques
* {{de}}http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus Maison passive sur Wikipedia
* [http://batirsain.org/?-mediatheque-.html Passivhaus brochure (Cephus projet) en français]
* [http://www.passivehouse.com/07_eng/news/CEPHEUS_final_long.pdf Cephus projet - rapport technique de 220 maisons passivhaus en anglais ]
* [http://www.maison-passive-france.com/ Auto-construire sa maison passive avec des blocs à bancher en Néopor]
* [http://www.cstb.fr/bepos/presentations/cstb_bepos.swf CSTB standard bâtiments energie positive (bâtiment non-optimisé]
* [http://video.google.fr/videoplay?docid=574101232913841170&q=maison+passive Documentaire sur le quartier Vauban de Fribourg en Allemagne]
* [http://www.logiconfor.fr/pages/construction/1-constructeur-maison-passive.php Un dessin animé présentant les avantages de la maison passive]
* [http://www.passiefhuisplatform.be/ Passiefhuis platform]
* {{de}}[http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test Differenzdruck-Messverfahren]

====Projets réalisés====
* [http://www.maison-passive-nice.fr Un projet de maison passive à Nice]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte Une maison à faibles besoins énergétiques en Isère (France)]

====Projets collectifs en cours de réalisation====
* [http://www.36-8.be Un éco-quartier de 36 maisons passives en construction à Tournai, Belgique]

====Projets isolés en cours====
* [http://notremaisonpassive.blogspot.com Un projet de maison passive en Wallonie]
* [http://naissancedenotremaisonpassive.blogspot.com Conception, naissance et vie d'une maison passive en région Lorraine, au pays des 3 frontières.]

=== Bibliographie ===
''Guide raisonné de la construction écologique'' - fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation double flux, isolation, etc. [http://batirsain.free.fr/pages/doc.htm Table des matières]

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Construction écologique]][[Catégorie:Type d'habitat]]

[[en:Passive house]]
[[it:Casa passiva]]
[[es:Casa pasiva]]

Gestion de l'énergie

2010-11-25T16:03:42Z

Ryuma : /* Architecture bioclimatique */

{{Se loger}}
{{Vivre ensemble}}
Une bonne '''gestion de l'énergie''' est une série de mesures permettant d'économiser argent et environnement.

== Utilisation raisonnée de l'énergie ==
=== Isolation de la maison ===
* La [[laine pour l'isolation]].
* La [[construction en paille]].
* Les [[constructions en chanvre]].
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]].
* Le double vitrage pour les fenêtres.
* Penser à fermer les volets en début de soirée lorsqu'il fait froid. Le volume d'air se trouvant entre la fenêtre et les volets constitue un très bon isolant.
* Vérifier régulièrement les éventuels défauts d'étanchéité sur les bordures des fenêtres et des portes donnant sur l'extérieur.

=== Compteur électrique ===
Les nouveaux compteurs numériques permettent :
* D'évaluer votre consommation d'énergie (en Wh ou kWh)sur une période avec une remise à zéro.
* De connaître la puissance consommée (en W ou kW) à un instant donné

=== Chauffage de la maison ===
voir [[chauffage]].

=== Eau chaude ===
* Régler votre [[chauffe-eau]] à 60 °C. Une température plus basse est associée à un risque bactériologique et microbien. Cela s'applique surtout aux boilers dans lesquels l'eau sanitaire stagne, moins aux chauffe-eau instantanés et boilers dans lesquels l'eau sanitaire ne circule que dans un serpentin échangeur de chaleur. Ce dernier cas s'applique à une partie des boilers solaires, qui capteront mieux l'énergie si la température à laquelle l'appoint (chaudière ou électricité) s'enclenche est plus basse (ex. 45 C).
* Installer un chauffe-eau solaire. Il en existe dans diverses gammes de prix, correspondant à différentes gammes de performance. La fraction de l'année pouvant être couverte de façon rentable dépend de l'ensoleillement local, mais une partie des besoins peut être couverte partout.
* Prendre une [[douche]] (20 à 60 litres d'eau) plutôt qu'un [[bain]] (100 à 150 litres)
:(se laver au lavabo économise encore plus d'eau mais le procédé de lavage est moins simple et moins rapide).
* Un mitigeur permet de régler plus facilement la température de l'[[eau]].
* Mini "robinet" (arrêt/marche) à visser sur le pommeau de douche, très pratique.
* Préférer un chauffage au bois avec une bonne vieille bouilloire toujours prête.

* Éviter les fuites d'eau : un robinet qui goutte, c'est 4 litres d'eau par heure, soit 35 000 litres d'eau en plus par an ! S'il s'agit d'eau chaude, la fuite aura de plus une incidence sur votre facture d'électricité.

=== Architecture bioclimatique ===
Afin de réduire de façon significative la consommation en [[énergie]], il convient de:
# En période froide, favoriser les apports de chaleur gratuite et diminuer les pertes, tout en permettant une ventilation suffisante.
# En période chaude, diminuer les apports calorifiques et favoriser une ventilation fraîche.

L'architecture bioclimatique s'appuie donc sur un choix de matériaux adéquats, une bonne étanchéité à l'[[air]] ([[infiltrométrie]]) et une bonne aération, une inertie thermique importante, une orientation conjuguant un maximum d'apports [[énergie solaire|solaires]] et une exposition aux vents minimum (ouvertures face sud, pas ou peu d'ouvertures face nord, etc.).

Les «[[Passivhaus]]» ou [[maison passive|maisons passives]] sont appelées comme cela car elles fonctionnent grâce à l'[[énergie solaire]] et à celle dégagée par les appareils ménagers et les habitants de la maison. Les [[radiateur]]s ne servant qu'au chauffage d'appoint. Les deux principes de base des [[maison passive|maisons passives]] peuvent être ainsi décrits: capter au maximum la chaleur et réduire au minimum la perte de la chaleur ainsi récoltée.

=== Appareils électriques ===
Les constructeurs ont la détestable habitude de pourvoir leurs appareil de [[LED]] veilleuses. Une LED seule ne consomme presque rien, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, ainsi toutes ces loupiotes ensemble consomment, pour la France seule, la puissance d'une '''centrale nucléaire''' ! Ce gaspillage ahurissant pourrait être évité avec des multiprises à interrupteur (hélas elles-mêmes pourvues de LEDs...) ou en bricolant les appareils : il suffit de couper un seul des deux fils alimentant la LED pour qu'elle ne fonctionne plus et donc ne consomme plus.
==== Habitudes à prendre ====

* Éteindre les [[lumière]]s d'une pièce que l'on quitte.
* Ne pas laisser les appareils en veille mais les éteindre. 20 h de veille sont équivalentes à 4 h d'utilisation.

* Acheter des appareils à faible consommation (A+) et fiables.
* Ajouter des multiprises avec interrupteur afin de couper tous les appareils. En effet, de nombreux appareils utilisent un transformateur qui consomme quelques watt seulement, mais 24h/24 et 7j/7 ! Une télévision consomme en moyenne entre 10 et 30 W à l'arrêt, un ordinateur et son écran entre 20 et 50W, une chaîne hifi entre 15 et 30W. Ces trois appareils non débranchés consomment donc entre 400 et 1000 Kwh/an à l'arrêt, ce qui représente entre 40 et 100 Euro sur une facture d'électricité. L'achat d'une multiprise à interrupteur est rentabilisé en quelques semaines.

==== Réfrigérateur ====

* Ne placez jamais de plats chauds dans le [[réfrigérateur]]. Laissez-les d'abord refroidir à température ambiante.
* À l'inverse, les surgelés peuvent être mis à décongeler dans le réfrigérateur quelques heures avant de les consommer.
* Le dégivrer régulièrement : avec 3mm de givre, la consommation d'énergie augmente de 30%.
* Réglez le thermostat de manière à avoir entre 5 et 7°C à l'intérieur.
* Éloignez-le des sources de chaleur (cuisinière, [[four]], radiateur etc.).
* Dépoussiérez le radiateur situé à l'arrière
* Essayez de ne pas trop plaquer le réfrigérateur au mur : le radiateur situé à l'arrière est là pour dissiper la chaleur produite par le fonctionnement. Il a besoin d'air.
* Optez pour le dégivrage manuel plutôt qu'automatique.
* Lors de longues absences (plusieurs jours), essayez de le débrancher dans la mesure du possible.
* Ne laissez pas la porte du réfrigérateur trop longtemps ni trop souvent ouverte.
* Un réfrigérateur de type "Américain" consomme une quantité d'énergie bien plus importante qu'un réfrigérateur "classique", particulièrement pour avoir de l'eau fraîche et un distributeur de glaçons (nécessaires ???).
===== J'ai un vieux réfrigérateur =====
* Je le garde, je consomme 10 fois plus d'électricité qu'avec un A++
* J'en rachète un autre… combien d'énergie est-nécessaire pour en fabriquer un autre ?
* si je le garde, il finira par perdre ses fluides frigorigènes (10 000 fois plus générateurs de gaz à effet de serre que le {{CO2}} pour les modèles les plus anciens ; les plus récents utilisent des fluides moins générateurs d'effet de serre). Donc il vaut mieux le faire reprendre par votre vendeur d'électroménager où ces fluides seront récupérés

Donc si vous possédez un frigo de plus de 10 ans, vous pouvez réfléchir à le changer , de préférence pour un A++

==== Congélateur ====

* Réglez le thermostat de manière à avoir environ -18°C à l'intérieur du [[congélateur]].
* Éloignez-le des sources de chaleur (cuisinière, four, radiateur etc.).
* Ne laissez pas la porte du congélateur trop longtemps ni trop souvent ouverte.
* Le congélateur doit être dégivré régulièrement.
* Ne placez jamais des plats chauds dans votre congélateur. Laissez-les d'abord refroidir à température ambiante.
* À l'inverse, les surgelés peuvent être mis à décongeler dans le réfrigérateur quelques heures avant de les consommer.
* Mettre des bouteilles en plastique remplies d'eau dans les espaces vides, permet de réduire la consommation.

...

==== Machine à laver le linge ====

Il existe des modèles de [[machine à laver]] avec 2 arrivées d'[[eau]]. La première est raccordée sur l'eau froide, la deuxième sur l'eau chaude. De cette manière la machine à laver en question n'a plus besoin de chauffer son eau avec une résistance électrique très gourmande en électricité. Et ce quelle que soit la température de lavage choisie. La machine réalise le mélange idéal entre l'eau froide et l'eau chaude qui lui sont fournies afin d'atteindre la température de lavage demandée. 
Avec ce type de machine à laver, l'énergie utilisée pour chauffer l'eau de lavage est celle utilisée par votre chauffe-eau. Donc si votre chauffe-eau est plus économique en énergie qu'un chauffe-eau électrique, vous avez tout intérêt à utiliser ce type de machine à laver.

Cependant, pour ne pas utiliser du tout d'eau chaude et avoir du linge propre, on peut démarrer la machine en cycle ''froid'' jusqu'à ce que la cuve soit remplie et le linge bien imprégné d'eau lessiveuse et '''stopper''' le cycle pendant une heure ou deux, de manière à faire ''tremper'' le linge, pour ensuite reprendre ce cycle normalement. Cela permet par ailleurs une économie de poudre à laver. L'eau chaude a été une trouvaille des lavandières car le linge d’antan était beaucoup plus longtemps que de nos jours porté (une chemise était portée minimum une semaine, sinon même un mois !). Aujourd'hui, que l'hygiène nous convainc de changer plus souvent de vêtement, elle n'est plus vraiment nécessaire, même pour les draps : un bon trempage et un bon brassage suffisent amplement.

Une idée consiste à faire chauffer l'eau par le soleil.

Autre idée : une ou deux balles de tennis au milieu du linge augmentent le brassage. On peut alors utiliser des programmes plus économiques.

====Sèche-linge====
Essorer le linge avant de le mettre au [[sèche-linge]].

Le [[sèche-linge]] consomme beaucoup d'énergie. En général, 5 minutes de séchage ne sont pas suffisantes pour sécher intégralement le linge mais elles peuvent servir de "pré-séchage" pour ensuite terminer celui-ci pendant quelques heures sur un fil ou un étendage.

==== Machine à laver la vaisselle ====

* Si vous avez un réseau d'eau chaude utilisant un système de chauffe plus écologique que le chauffe-eau électrique, utilisez cette eau chaude pour alimenter le [[lave-vaisselle]].
* attendre que le lave-vaisselle soit bien rempli avant de le faire tourner

==== Éclairage ====

* Les [[Ampoule fluocompacte|ampoules basse consommation]] permettent de faire des économies d'[[électricité]]. Pour la même quantité de lumière fournie, elles consomment 5 fois moins d'électricité que les ampoules incandescentes classiques. Néanmoins ce genre d'ampoule produit de faibles champs électromagnétiques qui pourraient perturber la santé et l'environnement. , et contient du mercure (très nocif s'il vient à s'échapper, en cas d'ampoule défectueuse ou brisée par exemple).
* Les ampoules à [[led]]s restent la référence en matière de faible consommation. On peut ainsi trouver des "ampoules" constituées de 5 ou 7 LEDs qui seront équivalentes aux petits spots halogènes utilisés pour des éclairages directionnels (bibliothèque, vitrine, ...). Les deux avantages principaux sont la consommation, de 1 à 3 watts au lieu des 50 à 60 watts habituels et leur durée de vie, 80000 à 100000 heures soit plus de 50 années de fonctionnement à raison de 4 heures d'utilisation par jour. Ces ampoules du futur, très économiques, écologiques et parfaitement saines pour la santé, évoluent avec rapidité et aujourd'hui il est possible de s'en procurer plus facilement (faisant petit à petit leur apparition dans les grandes surfaces) et l'on peut s'en servir pour tout type d'éclairage, qu'il soit d'appoint, fantaisiste, à usage domestique ou d'extérieur!
* Dépoussiérer régulièrement les [[ampoule]]s pour ne pas perdre de luminosité
* Éteindre les [[lumière]]s d'une pièce que l'on quitte.
* Privilégier la lumière naturelle du [[énergie_solaire|soleil]].
* Pour les bricoleurs remplacer les halogènes par deux lampes basse consommation de puissances différentes logées dans la vasque de l'halogène commandées par un interrupteur double: on garde le bénéfice d'une luminosité variable tout en consommant beaucoup moins dans des pièces où ce genre de luminaire est utilisé pendant de longues périodes. Aujourd'hui, on commence même à trouver des solutions intégrant déjà une à deux lampes basse consommation dans la vasque.

==== Cuisson ====
* Utiliser un wok, qui permet un gain de temps( donc d' énergie) et permet de préserver la saveur des aliments (répartition de la chaleur).
* Utiliser des casseroles de diamètre supérieur au diamètre de la plaque de cuisson
* Utiliser un couvercle sur la casserole
* Éteindre le feu un peu avant la fin de la cuisson
* La cuisson en [[cocotte-minute]] consomme 50 % de courant de moins que la cuisson dans une casserole normale
* Éviter d'ouvrir la porte du [[four]] pendant la cuisson
* Envisager d'utiliser une [[haybox]] après le premier bouillon pour la cuisson du riz et des légumineuses.
* Utiliser une [[marmite norvégienne]] pour la cuisson des soupes et autres plats bouillis.
* Les plaques électriques consomment beaucoup plus d'énergie que celles à vitrocéramique qui, déjà elles, en consomment plus que celles dites à induction...
* Pour les plaques à induction, toujours les éviter quand une personne utilise un pace-maker (la fameuse "pile au cœur") : les dysfonctionnements ne sont pas exclus !!!

=== Équipement informatique ===

* Éteindre ou mettre en « veille prolongée » (parfois « hiberner ») l'[[ordinateur]] ou au moins l'écran lorsqu'on ne l'utilise pas.
* Ne laissez pas l'imprimante, le scanner ou les haut-parleurs branchés en permanence,
* Une multiprise est souvent requise, choisissez en une avec un interrupteur centralisant l'arrêt de tous les appareils,
* Choisir des composants de faible consommation en consultant la notice pour constater la consommation allumé ou en veille
( parfois pour des éléments aux caractéristiques techniques équivalente, la consommation peut varier du simple au double ex : http://www.it-wars.com/?article16/consommation-des-disques-durs )
* penser à activer les options d'économies d'énergie qui existent en de multiples endroits : BIOS, système d'exploitations etc.
* un ordinateur portable peut consommer jusqu'à 30 fois moins d'énergie qu'un ordinateur de bureau pour le même travail rendu.
* en 2005, plusieurs chercheurs s'accordent à dire que dans le coût total d'un ordinateur la part de la consommation d'énergie devient supérieur à l'achat initial.
exemple: un ordinateur de bureau dernier génération de type Core2 Duo "éteint" consomme encore 25W, un écran plat en veille consomme 8W.
* si possible, utilisez une carte graphique et une carte mère passives (sans ventilateur)
* si vous ne faites pas des jeux récents en 3D, utilisez des processeurs Ultra Low Voltage : C7-M et nano (ex-isaiah) de Via http://www.pcinpact.com/actu/news/43871-VIA-Nano-CPU-Isaiah-x86.htm
plus économiques que l'Atom, et dont 2 modèles http://www.clubic.com/actualite-141762-processeur-nommera-nano.html[le U2300 (1 GHz) et le U2400 (1,2 GHz)] ont un TDP (Thermal Design Power) suffisamment bas (5 et 6,8W) pour fonctionner sans ventilateur.
* les serveurs auto-hébergés peuvent utiliser des machines à base de processeur ARM, comme les Plugcomputer, Sheevaplug, Guruplug ou [http://www.it-wars.com/index.php?article193/seagate-dockstar-1er-mois-d-exploitation Seagate DockStar]

==== Imprimante ====
*Si on n'imprime pas énormément, il n'est pas nécessaire d'avoir une imprimante :
**On peut en partager une entre personnes.
**On peut se rendre dans une salle multimédia pour y faire ses impressions.
**Il existe des services en ligne (La Poste, etc) qui, à partir d'un fichier, impriment le courrier au bureau de destination, l'enveloppent et le distribuent. Existe aussi pour les recommandés.
* Imprimante Jet d'encre : Réutiliser le papier, ne pas hésiter à activer l'option « recto verso » si la machine le permet ou prendre le temps de retourner la feuille dans le bac. C'est écologique et pratique ! (deux fois moins de place).

* Imprimante laser : Une imprimante laser allumée consomme au minium 80W car elle maintient la température de l'encre prête pour la prochaine impression. Il vaut donc mieux l'allumer uniquement en cas de besoins et la laisser éteinte le reste du temps.

* Utiliser des imprimantes non jetables où l'on peut changer les cartouches et les têtes d'impressions '''séparément''' (4 têtes séparées et 4 cartouches séparées).
* Cartouche d'encre : Investir dans un kit pour recharger vous mêmes vos cartouches, ou les faire remplir, ça revient environ 2 fois moins cher en volume.

* Utiliser des ramettes de papier recyclé qui consomment beaucoup moins d'énergie à produire, pour un coût 10% plus élevé environ.

===Se déplacer===
* [[Modes de déplacement alternatifs]]
* Diminuer sa consommation de carburant en voiture. Éviter la conduite "sportive" qui fait descendre la jauge du réservoir à une vitesse phénoménale.
* Immobilisé dans les files, coupez le moteur. Laisser tourner à vide pendant 4 secondes consomme autant de carburant qu'il en est nécessaire pour redémarrer.
* Vérifiez la pression des pneus régulièrement. Un pneu sous-gonflé augmente la surface de contact avec le sol, demandant plus d'énergie et donc plus de carburant pour avancer.
* Fiez vous au classement [[Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie|ADEME]] des véhicules propres avant de choisir votre véhicule : entre deux véhicule de même prestation et de même prix, la différence de pollution et de consommation peut être très importante.
* Gardez en tête que "la résistance aérodynamique croit comme le carré de la vitesse" c'est à dire que rouler à 90 au lieu de 130 représente une très nette diminution de consommation, pour une perte de temps négligeable sur des trajets de moins de 100 km.

== Utilisation des énergies renouvelables ==
*Si on ne peut pas avoir ses propres moyens de captation et de transformation en électricité des [[énergies renouvelables]], on peut demander à être fourni en électricité d'origine renouvelable, via le réseau habituel, grâce à [http://www.enercoop.fr/ Enercoop].

*Les [[Énergies renouvelables]] sont : [[Énergie hydraulique]], [[Énergie éolienne]], [[Énergie solaire]], [[Énergie de la biomasse]], [[Énergie géothermique]]...

==Voir aussi==
===Liens internes===
* [[Énergie]]
* [[Limites des énergies renouvelables]]

===Liens externes===
* [http://www.ademe.fr ADEME] : Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (fr)
* http://www.manicore.com/documentation/economies.html
* http://www.cler.org : Comité de Liaison des Énergies Renouvelables
* http://www.educ-envir.org/loubatas : Un centre d'hébergement et de formation démonstratif utilisant l'énergie solaire et économisant l'eau et l'énergie.
* [http://www.kyot-home.com www.kyot-home.com] : Le protocole de Kyoto à la maison. Site pour calculer, comparer et réduire ses dépenses énergétiques à la maison.
* [http://sidler.club.fr/Rap_Ciel.pdf Étude sur la consommation d'appareils électriques à partir d'une campagne de mesure d'un mois dans plus 100 logements]
* [http://www.sebasol.ch/lave-linge.pdf faire chauffer l'eau du lave-linge par le soleil]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_lebioclimatisme.htm Les principes de l'architecture (bio)climatique]
* http://greenit.it-wars.com : Mesure de consommation électrique sur des PCs, matériels informatiques, PC, serveur ARM (Seagate DockStar, Plugcomputer, Guruplug), consoles de jeux, ...

===Bibliographie===
* Guide raisonné de la construction écologique (fournisseurs/fabricants - Électroménager, Eclairage control, Gestion Technique et Énergétique de Bâtiment GTEB, isolation, etc) [http://batirsain.org/?guide-raisonne-de-la-construction,673.html Table des matiéres]
====Français====
====Allemand====
* [http://www.baerfuss.de/show.php4?art=B-165-006 Utiliser de façon optimale la chaleur solaire] Manuel pour la technique, planification et assemblage. Par Norbert Schreier, Andreas Wagner, Ralf Orths. ISBN 392312936X

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[[Catégorie:Énergie]]

[[es:Gestión de la energía]]

Infiltrométrie

2010-11-25T15:56:01Z

Ryuma : Page créée avec « == Infiltrométrie ou test d'étanchéité à l'air == blowerdoor Le test d'infiltrométrie ou d'étanchéité à l'air consiste... »

== Infiltrométrie ou test d'étanchéité à l'air ==

[[image:blowerdoor.JPG|thumb|150px|right|blowerdoor]]

Le test d'infiltrométrie ou d'étanchéité à l'air consiste à mesure la quantité d'air sortant d'un bâtiment et à localiser les fuites dans l'enveloppe étanche à l'air. Ce test est réalisé en bouchant les entrées et sorties de la ventilation mécanique.

Le matériel utilisé est un infiltromètre (blower door en anglais) qui est une sorte de porte en toile de nylon avec un ventilateur qui permet de mettre le bâtiment en surpression ou dépression.

[[image:infiltrometrie.JPG|thumb|150px|right|recherche des fuites avec fumée artificielle]]
[[image:camerathermique.JPG|thumb|150px|right|caméra thermique]]
==Recherche des fuites==
La Blower Door en fonctionnement, on va utiliser différents appareils pour localiser les fuites.

* Un appareil émetteur de fumée artificielle peut être utilisé pour détecter la localisation précise des fuites d'air.
* Une caméra thermique peut également être utilisée pour localiser les points froids sur les parois et donc les entrées d'air parasites.
* un anémomètre permettra de détecter les déplacements d'air

Maison passive

2010-11-25T15:36:38Z

Ryuma : /* Quatrième pilier : Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air */

{{Se loger}}

La notion de '''maison passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appellation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison de [[construction conventionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est-ce qu'une maison passive ? ==

=== Norme énergétique ===

[[image:Passivhaus_section_en.jpg|thumb|250px|right|Principe de la maison passive, ici avec [[puits canadien]].]]

La maison passive est un moyen de réduire la consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation, ce qui relègue le rôle du chauffage à un simple appoint. La norme allemande "Passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²/an d'énergie finale (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation+électricité domestique). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²/an.

La norme fixe également des exigences minimales au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit, etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme Passivhaus et le label MinergieP suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche est son coût, car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes dus aux occupants de la maison et à leurs activités n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programmation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===

==== Principe I - réduire au maximum les pertes de chaleur ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''' : pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction (coefficient U) doit être inférieur à 0,15 W/m²K, voire 0,10 W/m²K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis (Uw) doit être inférieur à 0,8 W/m²K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.
# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''' : L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une VMC (ventilation mécanique contrôlée) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins, et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un récupérateur de chaleur (système double flux). Le taux de récupération de l'échangeur doit être au moins égal à 80%. Pour respecter l'objectif d'efficacité énergétique, il est impératif que l'énergie de ventilation soit inférieure ou égale à 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l'usage d'un échangeur air/sol ([[puits canadien|puits canadien ou puits provençal]]) ou eau/sol qui préchauffe en hiver et pré-rafraîchit en été l'air neuf. Il supprime aussi totalement les risques de gel de l'eau condensée dans l'échangeur récupérateur.

Les pertes de chaleur par transmission de l'enveloppe sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] peuvent devenir prépondérantes et constituer la principale cause de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment, mûrs et surtout ouvertures portes et fenêtres. Il est donc indispensable d'utiliser une VMC afin de renouveler l'[[air]] consommé par les habitants. En effet, dans une maison étanche il faut renouveler l'oxygène et évacuer dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions créées à l'intérieur du bâtiment (cuisine, produits de nettoyage, résidus de construction comme les solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilation permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur air/sol (un [[puits_canadien|puits canadien ou puits provençal]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui extrait la chaleur de l'air sortant (un avantage majeur de l'échangeur air/sol est qu'il assure une température > 0°C à l'entrée du récupérateur air/air et évite totalement le risque de givrage). Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique moins de 50°C).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques, les appareils de cuisson de la cuisine, les équipements électriques (hifi, ordinateur, télévision,...) et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 4/5 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du cinquième restant pour que la température reste stable). Une source supplémentaire (par exemple poêle à bois, radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II - Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement :
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre ;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==

* Conservation de la chaleur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Bien moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Économiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux, mais il faut compter un certain temps pour rentabiliser le surcoût de départ avec le prix de l'énergie d'aujourd'hui.
* [[écologie|Écologique]]: protection des ressources, émission réduite de {{CO2}}.

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==

Par rapport à un bâtiment conventionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigueur actuellement) s'élève à environ 110 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier : L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur de fonctionnement est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu isolés (ou pas du tout). Mais ici, elle n'est plus perdue, elle est valorisée.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle dépasse couramment les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale. Ainsi, dans une maison passive, l'isolant se trouve à l'extérieur. Il recouvre ainsi l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ait de points faibles (les ponts thermiques). L'isolation par l'intérieur est proscrite, car justement elle "fabrique" intrinsèquement des ponts thermiques (au niveau des dalles, cloisons, balcons...) et donc, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieure n'a aucun intérêt, car cela ne fait que renforcer les pertes de ces zones. L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (par exemple : maison à ossature bois ou briques monomur), mais une épaisseur minimale doit être respectée !

L'absence d'investissement dans un système de chauffage conventionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels. Cependant, le bilan investissement montre un surcoût qui décroit avec le développement des compétences (10 à 15% en France, 6 à 8 % en Allemagne ou en Autriche). L'amortissement est de quelques années (6 à 10 ans) et dépend fortement de l'évolution du prix de l'énergie. Sur le cycle de vie conventionnel de 50 ans la rentabilité est excellente et l'impact environnemental très fortement réduit.

=== Deuxième pilier : La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, toilette). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg|right|500px]]

Une bonne ventilation à double flux assure un renouvellement d'air adapté à l'occupation de la maison et indépendant du climat ou de la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autre, il circule des unes vers les autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1 cm d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié, les échanges ainsi créés ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur récupérable ne le sera pas. Dans une maison équipée d'une bonne VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile, car les débits sont supérieurs aux besoins de renouvellement. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement que ce plaisir doit être bref. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarrasser de toutes particules, pollen ou agent allergène. Attention cependant, les filtres exigent un entretien régulier sous peine de réduire le débit, d'augmenter la consommation énergétique et de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Ce système est coûteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites une fois par an aussi dans l'idéal). Il est judicieux d'alimenter directement la ventilation à l'aide de capteurs photovoltaïques et de batteries tampon.

=== Troisième pilier : La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « '''maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée''' de moitié par l'utilisation''' d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes''' surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par sa température de surface voisine de l'air intérieur. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est excédentaire en énergie (d'autant plus si elle est occultée la nuit par un volet). Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elles apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres situées à l'est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Pour parfaire l'étanchéité mieux vaut, là ou cela est possible ( nettoyage extérieur) avoir des châssis fixes (non ouvrants). Pour les châssis ouvrants, '''privilégiez des châssis à triples joints d'étanchéité. Enfin, les vitrages seront collés en périphérie dans les cadres (et non pas calés) ce qui élimine tout passage d'air à travers les parcloses.'''

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut engendrer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

[[File:camerathermique.JPG|thumb|270px|caméra thermique]]

=== Quatrième pilier : Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur, mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur (moisissures...).

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne, car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moisissures, acariens et problèmes d'humidité fulgurants ! La solution est une ventilation décentralisée (plusieurs petits ventilateurs interchangeables) qui évite les défaillances simultanées.

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==

Une maison passive est une construction qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent.

La finesse des calculs thermiques nécessaires demande une remise en cause intégrale des règles actuelles de conception thermique des bâtiments. Des logiciels spéciaux ou des modèles nouveaux peuvent être utilisés qui s'appuient sur des connaissances en thermique du bâtiment peu répandues dans le milieu professionnel en France.
Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, et là aussi une remise en cause complète des VMC classiques s'impose. Il faut réduire les pertes de charge (grands diamètres de tuyau, limiter le nombre de coudes, qui seront à grand rayon), choisir soigneusement les ventilateurs (à vitesse variable) et déterminer l'échangeur récupérateur air/air qui sera impérativement à contre-courant (courants croisés exclus par leur rendement maximum théorique limité à 80%). L'autoconstruction est délicate, mais possible en maîtrisant les connaissances théoriques et le savoir-faire et en cherchant les bons composants.

Il faut également être particulièrement minutieux pour l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs (inertie thermique à l'intérieur) / matériaux isolants (extérieur). Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont les ouvertures : portes, fenêtres et vitrages. On trouve les vitrages dans le commerce, mais la conception et la réalisation des cadres de fenêtres ou des portes sont délicates (résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air). On en trouve en France depuis 2008. Par contre le choix d'une serre (paroi vitrée) en face sud-est plus simple et permet d'utiliser des ouvertures doubles-vitrages classiques dans le mur derrière la serre.

Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée, car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile (les mousses polyuréthanne qui se réduisent en poussières au bout de quelques années sont à proscrire par exemple, il faut utiliser des joints à écrasement ou à lèvres, ou des joints silicones souples et durables). Il est aussi important dès la conception de prévoir un accès facile aux composants divers pour leur maintenance (simple vérification ou remplacement 10, 20, ou 30 ans plus tard !).

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant une durée suffisante avant de se lancer dans son projet... Mais il est difficile de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==

{{...}}

Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'une surveillance approfondie. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés.

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* Le [[quartier Vauban]]
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]
* La [[ventilation double flux]]
*[[Calcul thermique pour son habitat]]
*les [[paroi double peau|parois double peau]]

=== Liens externes ===

====Informations générales====

* http://www.lamaisonpassive.be Le principe de la maison passive
* http://www.passive-aventure.be
* http://www.lamaisonpassive.fr La Maison Passive (France)
* http://www.passivhaus-institut.de Le Passivhaus Institut de Darmstadt
* http://www.passive-on.org/fr/ Le projet de recherche Passive On
* http://www.maisonpassive.be/ Le plate-forme Maison Passive en Belgique
* http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne, succès croissant des maisons écologiques
* {{de}}http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus Maison passive sur Wikipedia
* [http://batirsain.org/?-mediatheque-.html Passivhaus brochure (Cephus projet) en français]
* [http://www.passivehouse.com/07_eng/news/CEPHEUS_final_long.pdf Cephus projet - rapport technique de 220 maisons passivhaus en anglais ]
* [http://www.maison-passive-france.com/ Auto-construire sa maison passive avec des blocs à bancher en Néopor]
* [http://www.cstb.fr/bepos/presentations/cstb_bepos.swf CSTB standard bâtiments energie positive (bâtiment non-optimisé]
* [http://video.google.fr/videoplay?docid=574101232913841170&q=maison+passive Documentaire sur le quartier Vauban de Fribourg en Allemagne]
* [http://www.logiconfor.fr/pages/construction/1-constructeur-maison-passive.php Un dessin animé présentant les avantages de la maison passive]
* [http://www.passiefhuisplatform.be/ Passiefhuis platform]
* {{de}}[http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test Differenzdruck-Messverfahren]

====Projets réalisés====
* [http://www.maison-passive-nice.fr Un projet de maison passive à Nice]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte Une maison à faibles besoins énergétiques en Isère (France)]

====Projets collectifs en cours de réalisation====
* [http://www.36-8.be Un éco-quartier de 36 maisons passives en construction à Tournai, Belgique]

====Projets isolés en cours====
* [http://notremaisonpassive.blogspot.com Un projet de maison passive en Wallonie]
* [http://naissancedenotremaisonpassive.blogspot.com Conception, naissance et vie d'une maison passive en région Lorraine, au pays des 3 frontières.]

=== Bibliographie ===
''Guide raisonné de la construction écologique'' - fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation double flux, isolation, etc. [http://batirsain.free.fr/pages/doc.htm Table des matières]

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Construction écologique]][[Catégorie:Type d'habitat]]

[[en:Passive house]]
[[it:Casa passiva]]
[[es:Casa pasiva]]

Faire construire son habitat

2010-11-25T15:33:41Z

Ryuma : /* Murs et isolation */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement électrique, téléphone, eau, égouts, télévision...) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Le phasage==

Un moyen de construire une maison sans se ruiner est de la faire par phases.

Par exemple, on construit une maison avec un étage, mais on ne rend habitable que le rez-de-chaussée. On investi dans l'étage que quand on a les moyens. Un autre avantage de cette méthode est que quand on devient âgé, et que les enfants sont partis, on peut de nouveau habiter uniquement au rez-de-chaussée et éventuellement louer l'étage, mais cela doit être prévu dès le début.(séparation complète possible, entrée directe à l'étage, chauffage et installation électrique indépendantes...)

Une autre possibilité : lors de la construction, installer uniquement un petit boiler électrique dans une salle de douche au rez-de-chaussée. Prévoir un raccordement d'eau sanitaire entre ce boiler et l'étage et la place sur la toiture pour des panneaux solaires. Prévoir un support suffisamment solide à l'étage pour placer un gros réservoir.
Quand on a de nouveau de l'argent, faire placer les panneaux solaire et un boiler de 300 à 500 L dans la salle de bain du dessus . Il faut des tuyauteries les plus courtes possibles et bien isolées pour éviter les pertes. Le système du dessous peut servir pour fournir les dernières calories nécessaires au chauffage de l’eau chaude sanitaire. Ce système peut également se montrer intéressant du point de vue des primes, qui sont parfois plafonnées par année.

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC, par exemple[http://fr.ekopedia.org/%C3%89colabel#Le_label_FSC] ).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’[[énergie grise]].

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

[[File:Blowerdoor.JPG|thumb|270px|Blower door pour test d'étanchéité à l'air]]
==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rez-de-chaussée.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez larges pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

article détaillé : [[Fenêtre]]

==Électricité==

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Toiture==

Un débord de toiture sera prévu au sud pour protéger le vitrage du soleil en été (dont éventuellement la serre solaire).

La toiture devrait permettre de recueillir un maximum d’eau de pluie sans la contaminer.

La toiture devrait permettre d’accueillir des panneaux solaires pour l’eau chaude et des panneaux photovoltaïques qui seront peut-être installés par après.
Pour avoir un rendement maximum avec les panneaux photovoltaïques, la toiture sud devra avoir idéalement une inclinaison de 35°. Si cet angle optimal n’est pas possible, il doit en tout cas être compris entre 15° et 50°.

Si possible, le toit devra être facilement accessible pour l’entretien.

==Eau==

L’eau de pluie peut être récupérée sur la toiture et stockée dans une cuve (ou deux) enterrées en béton.
Elle peut servir à alimenter les toilettes, les salles de bain, la cuisine.

Elle peut être potabilisée pour pouvoir être bue.

Elle sera plus douce que l’eau du réseau pour la douche, permettra d’utiliser moins de savon, évitera le calcaire dans les machines.

Un double réseau de tuyauterie sera mis en place pour utiliser l’eau du réseau quand la citerne est vide. Il faudra évidemment suivre les prescriptions légales à ce sujet.

L’eau chaude servira pour l’usage sanitaire, mais aussi pour alimenter éventuellement le lave-vaisselle et la machine à laver.

Connecter la machine à laver le linge et le lave-vaisselle sur l'eau chaude, c'est valable à condition de pouvoir réduire les longueurs de conduites d'eau chaude et d'avoir le courage de basculer l'arrivée d'eau chaude pour le lavage sur froid avant les rinçages / essorages. Les allemands vendent des boîtiers qui font cela automatiquement, très cher (200 €).
Il existe également des machines avec double entrées, une pour l'eau froide, une pour l'eau chaude mais elles coutent très cher (1400 euros).

==Ventilation==

Une maison bien isolée doit être ventilée. Si les murs sont perpirants, la vapeur d'eau va s'évacuer à travers les murs, mais pas le co², il faut donc ventiler. Certains optent pour l'ouverture très régulière des fenêtres, d'autre pour la VMC (ventilation mécanique contrôlée). Si les murs ne sont pas perpirants, la VMC est obligatoire pour garder un air intérieur sain. De plus, il faut savoir que l'aération permet de réguler le taux d'humidité, ce qui permet un meilleur confort.

La ventilation la plus intéressante est la ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur (vmc système D).
Cette récupération de chaleur est débrayable.

Cette vmc devra consommer peu et demander un minimum d’entretien.

La vmc étant bruyante, on peut envisager de la mettre au grenier, sur des « silent bloks » et éventuellement un caisson isolant ou dans la cave sous le garage.

Le système peut être connecté à un puits canadien. Celui-ci permettre de profiter de l’inertie du sol pour préchauffer l’air entrant en hiver et refroidir l’air entrant en été.

Le système devra avoir des tuyauteries bien conçues pour une circulation d’air optimale ainsi qu’un entretien aisé.

L’air chaud et humide sera pris dans les pièces humides : salles de bain, toilettes, cuisine, cellier-buanderie... si possible également du sèche-linge et de la hotte de la cuisine.

L’air neuf, venant du puits canadien (ou pas => by-pass automatisé par sonde de température) et éventuellement préchauffé par la récupération de chaleur sera injecté dans certaines pièces non humides (chambres par exemple).

La serre ne disposera pas d’un système de ventilation, mais on devra pouvoir facilement la ventiler en l’ouvrant en bas et en haut. Cela permet l’évacuation de l’air chaud par circulation naturelle.

En été, la ventilation nocturne permettra d’évacuer la chaleur accumulée dans les murs pendant la journée.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://batirsain.org/?guide-raisonne-de-la-construction,673.html Table des matières]

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Aide:Comment créer une page

2010-11-25T15:19:53Z

Ryuma : /* Vérifications avant toute création */

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== La création : comment accéder à une page blanche avec un titre ? ==
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Note: Copiez pour une page générale
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== Description ==

== Histoire ==

== Mise en pratique ==

==Voir aussi==
=== Liens internes ===
=== Liens externes ===
=== Bibliographie ===
<nowiki>[[Catégorie:NomDeLaCatégorie]]</nowiki>
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'''Il existe quatre moyens usuels pour créer une page :'''
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Feng-shui

2008-07-07T11:17:33Z

Ryuma : /* Le Ba Gua */

Le feng shui ( littéralement "le vent et l'eau") est un art chinois millénaire qui vise à harmoniser l'énergie (le qi) dans un lieu occupé par les humains afin d'assurer leur bien-être. Cet art s'est récemment répandu en Occident, amenant certaines conceptions en matière de construction. L'orientation et l'emplacement sont ainsi choisis en fonction des énergies telluriques que la discipline postule.
==Origines==
Le feng-shui est issu du courant alchimiste du taoïsme. Il s'appuie sur la notion des cinq éléments et sur celle de l'énergie vitale qui circulerait en chaque chose et être.
==Attention==
L'existence de cette énergie vitale n'a jamais été prouvée expérimentalement. S'il est bon de réfléchir à l'implantation des locaux, rien ne prouve que les cours d'eau souterrains (par exemple) soient porteurs d'une quelconque influence tellurique sur les êtres vivants. Nous sommes ici en présence d'une pratique de type magique, dans laquelle il est de rigueur de croire en l'absence de preuve.

==Principes==
Le Feng Shui était utilisé à l'origine en Chine pour choisir l'emplacement de la construction d'un temple, d'un palais... L'emplacement idéal se trouvant avec une montagne dans le dos, des petites collines à l'est et à l'ouest, et une étendue d'eau devant. Le lieu devait également se trouver près des tombes des ancêtres qui veillaient sur la famille.

Dans une maison, le "Shi" ("Qui", "énergie") doit pouvoir s'écouler sans retenue de l'entrée vers le reste de la maison.
En Occident, on fait surtout appel au Feng Shui Occidental qui est de la "psycho-décoration".
Cela consiste à mettre en œuvre certains principes de décoration qui permettent de rendre une maison agréable à vivre, celle-ci a donc une influence positive sur ces habitants.

==Le Ba Gua ou Pakua==
Selon la tradition chinoise, les cinq mouvements de l'énergie s'associent aux cinq éléments : le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Le Ba Gua est composé de huit trigrammes auxquels s'associent huit points cardinaux. Chacun des trigrammes représente aussi une des huit aspirations du domaine de la vie : richesse et prospérité (sud-est), reconnaissance et notoriété (sud), mariage et amour (sud-ouest), enfants (ouest), mentors et communication (nord-ouest), carrière (nord), éducation et savoir (nord-est), famille et santé (est). Une fois le Ba Gua posé sur le plan de la maison, chaque zone peut être activée par un élément. Le Ba Gua peut également servir pour le jardin.
{{Image|Bagua.gif|Ba Gua.)}}

Feng-shui

2008-07-07T11:03:05Z

Ryuma : /* Principes */

Le feng shui ( littéralement "le vent et l'eau") est un art chinois millénaire qui vise à harmoniser l'énergie (le qi) dans un lieu occupé par les humains afin d'assurer leur bien-être. Cet art s'est récemment répandu en Occident, amenant certaines conceptions en matière de construction. L'orientation et l'emplacement sont ainsi choisis en fonction des énergies telluriques que la discipline postule.
==Origines==
Le feng-shui est issu du courant alchimiste du taoïsme. Il s'appuie sur la notion des cinq éléments et sur celle de l'énergie vitale qui circulerait en chaque chose et être.
==Attention==
L'existence de cette énergie vitale n'a jamais été prouvée expérimentalement. S'il est bon de réfléchir à l'implantation des locaux, rien ne prouve que les cours d'eau souterrains (par exemple) soient porteurs d'une quelconque influence tellurique sur les êtres vivants. Nous sommes ici en présence d'une pratique de type magique, dans laquelle il est de rigueur de croire en l'absence de preuve.

==Principes==
Le Feng Shui était utilisé à l'origine en Chine pour choisir l'emplacement de la construction d'un temple, d'un palais... L'emplacement idéal se trouvant avec une montagne dans le dos, des petites collines à l'est et à l'ouest, et une étendue d'eau devant. Le lieu devait également se trouver près des tombes des ancêtres qui veillaient sur la famille.

Dans une maison, le "Shi" ("Qui", "énergie") doit pouvoir s'écouler sans retenue de l'entrée vers le reste de la maison.
En Occident, on fait surtout appel au Feng Shui Occidental qui est de la "psycho-décoration".
Cela consiste à mettre en œuvre certains principes de décoration qui permettent de rendre une maison agréable à vivre, celle-ci a donc une influence positive sur ces habitants.

==Le Ba Gua==
Selon la tradition chinoise, les cinq mouvements de l'énergie s'associent aux cinq éléments : le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Le Ba Gua est composé de huit trigrammes auxquels s'associent huit points cardinaux. Chacun des trigrammes représente aussi une des huit aspirations du domaine de la vie : richesse et prospérité (sud-est), reconnaissance et notoriété (sud), mariage et amour (sud-ouest), enfants (ouest), mentors et communication (nord-ouest), carrière (nord), éducation et savoir (nord-est), famille et santé (est). Une fois le Ba Gua posé sur le plan de la maison, chaque zone peut être activée par un élément. Le Ba Gua peut également servir pour le jardin.

Feng-shui

2008-07-03T12:23:46Z

Ryuma : /* Attention */

Véhicule électrique

2008-06-30T14:05:35Z

Ryuma : /* Historique */

{{Ébauche}}
{{Se déplacer}}

Les '''véhicules électriques''' (EV en anglais) sont des moyens de transport dont la propulsion est assurée par un moteur fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique, à la différence des véhicules hybrides, disposant fréquemment de deux moteurs dont un électrique.

Ils se regroupent dans différentes catégories :
* vehicules léger (trotinettes, vélo à assistance electrique, scooter)
* voitures électriques
* [[transports en commun]] (bus, [[train]]...).

== Source énergétique ==
L'énergie électrique dont se nourrit le moteur peut-être issue de différentes sources plus ou moins propres. Toutefois, même dans le cas de véhicules électriques dont l'électricité provient de centrales à charbon, le bilan écologique est bien meilleur que pour des véhicules utilisant du pétrole comme carburant. Bien que très polluantes les centrales à charbon ou à pétrole ont une meilleur efficacité énergétique que les moteurs des voitures actuelles [source ? + qu'en est-il du coût énergétique centrale production électricité -> prise électrique & puits pétrole -> station service].

Quoi qu'il en soit, le charbon n'est pas la seule source énergétique pour produire de l'électricité et les véhicules peuvent être alimentés de différentes manières telles que:
* connexion directe à la source électrique (le cas des trains et des Tramway)
* grâce à une série de batterie (comme les voitures EV1, Tesla...).
* grâce à l'énergie solaire (cas de certains prototypes).

[[Image:Ed d22m.jpg|thumb|Thomas Edison et un véhicule électrique, 1913]]

== Historique ==
L'histoire commença à la moitié du 19{{e}} siècle et jusqu'à la fin du siècle seuls des véhicules électriques se trouvaient vainqueurs du Record absolu de vitesse terrestre <ref>http://fr.wikipedia.org/wiki/Record_de_vitesse_terrestre</ref>.

Bien que leur développement ait débuté près de dix ans avant la construction du premier véhicule à essence (AIE, 1994), ils ont connu une évolution très intimiste et sporadique depuis cette époque. Les premiers temps furent semble t-il flamboyants, et c'est sur eux que reposaient alors les progrès de l'automobile. Un autobus électrique à même circulé dans les rues de Londres en 1886. Beaucoup de ces véhicules étaient inscrits en compétition, et c'est encore un de ces véhicules qui battit un record de vitesse automobile (105 km/h) en 1899. En 1900 aux États Unis, on construisait plus de véhicules électriques que d'essence et presque autant que de voitures à vapeur. Malheureusement, les progrès furent rapidement limités par la capacité des batteries alors que les performances des moteurs à combustion interne évoluaient sans cesse, creusant un écart irrémédiable entre les deux motorisations. Les véhicules électriques ne connurent plus alors que des utilisations très ponctuelles, comme au Japon pendant la seconde guerre mondiale suite à des restrictions sévères de carburant.

C'est la prise de conscience progressive des problèmes liés à la pollution atmosphérique qui ramène le véhicule électrique sur le devant de la scène automobile dans plusieurs pays. Cependant, au gré des crises économiques (pétrolières) et politiques, le développement fut assez irrégulier. A l'heure actuelle, ils connaissent un regain d'intérêt sans précédent mais, bien que les progrès techniques aient été fulgurants ces dernières années, ils restent encore de très loin inférieurs en nombre aux véhicules thermiques sur le marché.

[[Image:Ev1-electric-car.jpg|thumb|EV1 dans un musée...]]
[[Image:Who-killed-the-electric-car.gif|thumb|L'histoire de la EV1 est expliqué dans le reportage "Who killed the electric car?".]]
En janvier de 1990, le président de GM a présenté son concept de véhicule deux passagers appelé "Impact" lors de l'exposition automaubiles de Los Angeles. Au mois de septembre, le comité des ressources de l'air de la Californie (CARB) a exigé des principaux constructeur d'automobiles la construction de véhicules électriques avec pour première phase débutant en 1998. De 1996 à 1998 GM a produit 1117 EV1, dont 800 ont été loués (avec des contrats de 3 ans). Bien qu'il y eu un très grande demande pour ce véhicule, GM a interdit tout renouvellement des locations et a procédé à la destruction des véhicules.

[[Image:Blue-car.jpg|thumb|La Blue Car au salon de Genève en 2005.]]
BlueCar est un prototype conçu par Batscap (filiale du groupe Bolloré). Sa structure légère lui permet une autonomie de 200 km et des vitesses de pointe de 125 km/h. Espérons qu'un constructeur automobile reprendra le concept...

Eclectic est un modèle urbain fabriqué par la firme [http://www.venturi.fr Venturi] possédant un panneau solaire et une éolienne sur le toit pour recharger les batteries. La firme propose aussi deux autres modèles solaires "sports".

Tango est un véhicule électrique actuellement en vente au USA (non agréé en Europe) reprenant toute la démesure des véhicules de sport : 0-100Kmh en moins de 4 secondes, 250Kmh pour 200 Km d'autonomie, deux places assises dans la longueur [http://www.commutercars.com Tango]. Mais ce véhicule donne une idée des possibilités d’un futur proche.

La REVA, une voiture électrique indienne, est disponible en Belgique au prix de base de 14.900 euros.[http://www.revacar.be/ Revacar]

Elle est silencieuse, utilise peu d'énergie et est rechargeable sur le secteur 220 V pour une autonomie de 80 km. La vitesse maximale de ce véhicule est de 80km/h. Un cycle complet de rechargement des batteries dure 8 heures mais la REVA est déjà prête à 80 % pour reprendre la route après deux heures.

Dans les transports publics les [[train]]s, [[tramway]]s et trolleybus fonctionnent depuis bien longtemps et des services de [[bus]] électriques innovants font leur apparition.

== Bilan écologique ==
On ne peut pas affirmer que la voiture électrique soit écologique, en fait la voiture propre n'existera jamais, par contre elle peut-être moins destructrice.

Au niveau de la source de l'électricité, la voiture électrique est dépendante de nos jours des centrales car peu de particuliers et entreprises peuvent prétendre être autonomes électriquement. Considérant qu'en 2005<ref>http://www.science-decision.net/cgi-bin/topic.php?topic=ENP&chapter=3</ref>, l'énergie produite mondialement n'est que de 2% pour l'éolien/géothermie et de 17% pour l'hydroélectrique alors qu'elle reste majoritairement issue du charbon, nucléaire, gaz et pétrole (respectivement 39%, 17%, 17% et 8%), on peut considérer qu'utiliser une voiture électrique pollue à l'utilisation (pollution directes et indirectes du gaz, du pétrole et du charbon, dangerosité des sites de production et d'enfouissement pendant des centaines de milliers d'années pour le nucléaire et source de conflits multiples et d'inégalités sociales dans le monde...).

On peut envisager que les voitures fonctionnent grâce aux énergies renouvelables, mais il faudrait probablement recouvrir la planète d'éoliennes et de panneaux solaires, une solution peu souhaitable. De plus ces énergies renouvelables ont également un coût de fabrication, surtout des panneaux solaires dont on ne sait jamais trop s'ils produisent suffisamment plus d'énergie pour justifier l'énergie importante nécessaire à leur fabrication.

Il y aussi la production de l'objet en lui-même, constitué de matériaux métalliques ou dérivés du pétrole, dont beaucoup se raréfient. Leur coût d'extraction, de transport, de transformation, de fabrication, et d'assemblage n'est pas non plus négligeable. Les batteries qui stockent l'électricité après rechargement sont constituées d'un acide hautement dangereux, bien que recyclable.. généraliser ces sytèmes pourrait avoir des conséquences très graves à plusieurs niveaux.

On avance parfois la question du recyclage : les usines de recyclage sont aussi génératrice de pollution, grandes consommatrices d'énergies, nécessitent des emplois précaires, et ne remettent pas en cause la production des déchets en elle-même. Au contraire elles la justifient puisqu'elles permettent de remettre une partie de ces matériaux sur le marché.

Il ne faut pas voir seulement la voiture en elle-même, ce qui est une vision trop simpliste, et qui a pour effet de réduire le débat au seul problème du réchauffement planétaire. La voiture est une des premières causes de morts dans le monde qu'elle soit écologique ou pas <ref>http://carfree.free.fr/index.php/2008/03/01/dix-objections-majeures-a-la-civilisation-de-lautomobile-individuelle/</ref>. Les routes sont toutes crées et entretenues grâce aux dérivés du pétrole, et ceci grâce aux employés qui travaille dans des conditions difficiles, au contact de matériaux toxiques et parfois même cancérigènes <ref>http://www.inrs.fr/htm/analyse_effets_mutagenes_fumees_bitume_par.html</ref>. La voiture est l'outils indispensable pour faire fonctionner la société industrielle et consumériste actuelle, certains pensent que nous devons remettre en cause la société en elle-même car elle serait à l'origine des problèmes liés à la voiture.

L'automobile est aussi l'image d'un déracinement des populations, en perdant la culture de nos ancêtres et la connaissance de notre lieu de vie, nous nous mettons à vivre constamment ailleurs, plutôt que de redonner de la valeur au local. La voiture écologique ou pas ne remet pas en cause le système actuel de mobilité sans limite, ne propose pas un réenracinement aux lieux de vies des habitants, la diversité des milieux, la simplicité de vie auquel pourtant de plus en plus de personnes aspirent.

La voiture électrique peut-être souhaitable seulement si on l'utilise à bon escient, dans une optique de baisse drastique d'utilisation de la voiture. On peut envisager des systèmes vélo-autobus-train fonctionnant avec des moteurs électriques, au biocarburants, au toute autre technologie "verte" si seulement nous remettons en cause le système actuel dans son ensemble, si nous redonnons de la valeur à la vie locale, nous en finissons avec le mythe du ''"un habitant = une voiture"'', et que les transports en commun soient utilisés équitablement sans aucun but lucratif.

== Véhicules ferroviaires ==
{{...}}

== Voir aussi ==
=== Références ===
<references />

===Liens internes===
* [[Véhicules à carburants alternatifs]]

=== Liens externes ===
* {{fr}} http://voiture.electrique.free.fr
* {{fr}} [http://archives.lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=2262&noj=239 Le complot anti-tramway exemplaire de GM].
* {{fr}} [http://www.alternatives.ca/article2869.html La face cachée du tramway]
* {{fr}} [http://carfree.free.fr/ Le site Web Français du mouvement CarFree contre la société de l'automobile].
* {{fr}} [http://fr.wikipedia.org/wiki/Carfree Une description du mouvements CarFree sur Wikipédia].
* {{en}} [http://www.youtube.com/watch?v=nsJAlrYjGz8 Documentaire Who Killed The Electric Car?]
* {{en}} http://www.ev1.org/

===Bibliographie===

{{Portail Se déplacer}}

Puits canadien

2008-04-18T08:09:24Z

Ryuma : /* Alternatives */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}

{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température à 1 mètre 60 de profondeur est à peu près constante, environ 17°C (64°F) en été et 4°C (40°F) l'hiver.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour prétraiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en oeuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations:
* Utiliser pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur…). Ex: [[aluminium]], tôle...
* Protéger au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s…)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), penser à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placer l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]] et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]]…)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne pas placer l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyer le tuyau et ainsi contrôler l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux:'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''': le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''': le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''': très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèles. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps.
* '''Tuyaux de [[béton]] ou terre cuite''' : utilisé pour des diamètres supérieurs à 300 mm. Les raccords sont difficiles à étanchéifier. L'échange thermique est plus important (la conductivité du béton est plus élevée que celle des tuyau en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau (outre le mise en oeuvre complexe), est qu'ils ne garantissent pas une véritable étanchéité sauf avec une mise en oeuvre particulièrement soignée. Le radon du sol s'il y en a peut donc s'inflitrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison.
* '''Tuyaux en fonte''' : Sa rigidité, sa résistance mécanique et sa conductivité thermique élevée font de ce matériau une solution très compatible pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion), ainsi que l'utilisation de joints en inox.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Energies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage imcompétent !
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchées.
exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire. soit plus du double que le tuyeau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol :''' L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en oeuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==
En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités :'''
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à fortes concentrations de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, nappes souterraines,...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave et de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon :'''
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples:
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diam 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un labo (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations:
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, …)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], serre, …)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, nappe phréatique,…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.
Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''': L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En intersaison''': La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''': Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1.9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (1/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0.3
|75.80
|8.42
|-
|320
|0.4
|93.13
|13.80
|-
|400
|0.5
|114.27
|21.16
|-
|560
|0.7
|167.38
|43.40
|-
|800
|1
|272.50
|100.93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75.80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour Tentrée (-12.7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31.7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1.7
|17.9
|-
|320
|2226
|340.9
|4648
|0.3
|19.2
|-
|400
|2560
|401.8
|4683
| -0.9
|20.3
|-
|560
|3119
|484.1
|4754
| -2.6
|22
|-
|800
|3848
|548.3
|4930
| -4.4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier s'il la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un anti-gel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente !
Voila un nouveau système de puit canadien qui évite les risques sanitaires :
exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm

http://www.maico.de/index.php?id=15153&L=2

En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>
source :www.construire-sain.com

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Puits provençal]]
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com construire-sain.com] Puit canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puitscanadien.htm Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel).
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.onpeutlefaire.com/fichestechniques/ft-puits-canadien.php?css=print Le puits Canadien] dans les fiches techniques de OnPeutLeFaire.com.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. ISBN 2914717210
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. ISBN 2914717091
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en oeuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. ISBN 978-2-212-12141-4
*
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

Puits canadien

2008-04-17T09:34:41Z

Ryuma : /* Alternatives */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}

{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température à 1 mètre 60 de profondeur est à peu près constante, environ 17°C (64°F) en été et 4°C (40°F) l'hiver.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour prétraiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en oeuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations:
* Utiliser pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur…). Ex: [[aluminium]], tôle...
* Protéger au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s…)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), penser à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placer l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]] et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]]…)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne pas placer l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyer le tuyau et ainsi contrôler l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux:'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''': le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''': le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''': très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèles. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps.
* '''Tuyaux de [[béton]] ou terre cuite''' : utilisé pour des diamètres supérieurs à 300 mm. Les raccords sont difficiles à étanchéifier. L'échange thermique est plus important (la conductivité du béton est plus élevée que celle des tuyau en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau (outre le mise en oeuvre complexe), est qu'ils ne garantissent pas une véritable étanchéité sauf avec une mise en oeuvre particulièrement soignée. Le radon du sol s'il y en a peut donc s'inflitrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison.
* '''Tuyaux en fonte''' : Sa rigidité, sa résistance mécanique et sa conductivité thermique élevée font de ce matériau une solution très compatible pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion), ainsi que l'utilisation de joints en inox.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Energies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage imcompétent !
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchées.
exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire. soit plus du double que le tuyeau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol :''' L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en oeuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==
En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités :'''
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à fortes concentrations de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, nappes souterraines,...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave et de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon :'''
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples:
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diam 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un labo (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations:
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, …)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], serre, …)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, nappe phréatique,…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.
Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''': L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En intersaison''': La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''': Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1.9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (1/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0.3
|75.80
|8.42
|-
|320
|0.4
|93.13
|13.80
|-
|400
|0.5
|114.27
|21.16
|-
|560
|0.7
|167.38
|43.40
|-
|800
|1
|272.50
|100.93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75.80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour Tentrée (-12.7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31.7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1.7
|17.9
|-
|320
|2226
|340.9
|4648
|0.3
|19.2
|-
|400
|2560
|401.8
|4683
| -0.9
|20.3
|-
|560
|3119
|484.1
|4754
| -2.6
|22
|-
|800
|3848
|548.3
|4930
| -4.4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier s'il la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un anti-gel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente !
Voila un nouveau système de puit canadien qui évite les risques sanitaires :
exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm

http://www.maico.de/index.php?id=15153&L=2

En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Puits provençal]]
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com construire-sain.com] Puit canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puitscanadien.htm Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel).
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.onpeutlefaire.com/fichestechniques/ft-puits-canadien.php?css=print Le puits Canadien] dans les fiches techniques de OnPeutLeFaire.com.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. ISBN 2914717210
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. ISBN 2914717091
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en oeuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. ISBN 978-2-212-12141-4
*
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

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[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

Faire construire son habitat

2008-03-11T08:33:03Z

Ryuma : /* Le phasage */

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Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement éléctrique, téléphone, eau, égouts, télévision...) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Le phasage==

Un moyen de construire une maison sans se ruiner et de la faire par phases.

Par exemple, on construit une maison avec un étage, mais on ne rend habitable que le rez-de-chaussée. On investi dans l'étage que quand on a les moyens. Un autre avantage de cette méthode est que quand on devient âgé, et que les enfants sont partis, on peut de nouveau habiter uniquement au rez-de-chaussée et éventuellement louer l'étage, mais cela doit être prévu dès le début.(séparation complète possible, entrée directe à l'étage, chauffage et installation électrique indépendantes...)

Une autre possibilité : lors de la construction, installer uniquement un petit boiler électrique dans une salle de douche au rez-de-chaussée. Prévoir un raccordement d'eau sanitaire entre ce boiler et l'étage et la place sur la toiture pour des panneaux solaires. Prévoir un support suffisamment solide à l'étage pour placer un gros réservoir.
Quand on a de nouveau de l'argent, faire placer les panneaux solaire et un boiler de 300 à 500 L dans la salle de bain du dessus . Il faut des tuyauteries les plus courtes possibles et bien isolées pour éviter les pertes. Le système du dessous peut servir pour fournir les dernières calories nécessaires au chauffage de l’eau chaude sanitaire. Ce système peut également se montrer intéressant du point de vue des primes, qui sont parfois plafonnées par année.

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC, par exemple[http://fr.ekopedia.org/%C3%89colabel#Le_label_FSC] ).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Electricité==

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Toiture==

Un débord de toiture sera prévu au sud pour protéger le vitrage du soleil en été (dont éventuellemetn la serre solaire).

La toiture devrait permettre de recueillir un maximum d’eau de pluie sans la contaminer.

La toiture devrait permettre d’accueillir des panneaux solaires pour l’eau chaude et des panneaux photovoltaïques qui seront peut-être installés par après.
Pour avoir un rendement maximum avec les panneaux photovoltaïques, la toiture sud devra avoir idéalement une inclinaison de 35°. Si cet angle optimal n’est pas possible, il doit en tout cas être compris entre 15° et 50°.

Si possible, le toit devra être facilement accessible pour l’entretien.

==Eau==

L’eau de pluie peut être récupérée sur la toiture et stockée dans une cuve (ou deux) enterrées en béton.
Elle peut servir à alimenter les toilettes, les salles de bain, la cuisine.

Elle peut être potabilisée pour pouvoir être bue.

Elle sera plus douce que l’eau du réseau pour la douche, permettra d’utiliser moins de savon, évitera le calcaire dans les machines.

Un double réseau de tuyauterie sera mis en place pour utiliser l’eau du réseau quand la citerne est vide. Il faudra évidemment suivre les prescriptions légales à ce sujet.

L’eau chaude servira pour l’usage sanitaire, mais aussi pour alimenter éventuellement le lave-vaisselle et la machine à laver.

Connecter la machine à laver le linge et le lave-vaisselle sur l'eau chaude, c'est valable à condition de pouvoir réduire les longueurs de conduites d'eau chaude et d'avoir le courage de basculer l'arrivée d'eau chaude pour le lavage sur froid avant les rinçages / essorages. Les allemands vendent des boîtiers qui font cela automatiquement, très cher (200 €).
Il existe également des machines avec double entrées, une pour l'eau froide, une pour l'eau chaude mais elles coutent très cher (1400 euros).

==Ventilation==

Une maison bien isolée doit être ventilée. Si les murs sont perpirants, la vapeur d'eau va s'évacuer à travers les murs, mais pas le co², il faut donc ventiler. Certains optent pour l'ouverture très régulière des fenêtres, d'autre pour la VMC (ventilation mécanique contrôlée). Si les murs ne sont pas perpirants, la VMC est obligatoire pour garder un air intérieur sain. De plus, il faut savoir que l'aération permet de réguler le taux d'humidité, ce qui permet un meilleur confort.

La ventilation la plus interressante est la ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur (vmc système D).
Cette récupération de chaleur est débrayable.

Cette vmc devra consommer peu et demander un minimum d’entretien.

La vmc étant bruyante, on peut envisager de la mettre au grenier, sur des « silent bloks » et éventuellement un caisson isolant ou dans la cave sous le garage.

Le système peut être connecté à un puit canadien. Celui-ci permettre de profiter de l’inertie du sol pour préchauffer l’air entrant en hiver et refroidir l’air entrant en été.

Le système devra avoir des tuyauteries bien conçues pour une circulation d’air optimale ainsi qu’un entretien aisé.

L’air chaud et humide sera pris dans les pièces humides : salles de bain, toilettes, cuisine, cellier-buanderie... si possible également du sèche-linge et de la hotte de la cuisine.

L’air neuf, venant du puit canadien (ou pas => by-pass automatisé par sonde de température) et éventuellement préchauffé par la récupération de chaleur sera injecté dans certaines pièces non humides (chambres par exemple).

La serre ne disposera pas d’un système de ventilation, mais on devra pouvoir facilement la ventiler en l’ouvrant en bas et en haut. Cela permet l’évacuation de l’air chaud par circulation naturelle.

En été, la ventilation nocturne permettra d’évacuer la chaleur accumulée dans les murs pendant la journée.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

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Faire construire son habitat

2008-03-11T08:23:01Z

Ryuma : /* Le phasage */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement éléctrique, téléphone, eau, égouts, télévision...) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Le phasage==

Un moyen de construire une maison sans se ruiner et de la faire par phases.

Par exemple, on construit une maison avec un étage, mais on ne rend habitable que le rez-de-chaussée. On investi dans l'étage que quand on a les moyens. Un autre avantage de cette méthode est que quand on devient âgé, et que les enfants sont partis, on peut de nouveau habiter uniquement au rez-de-chaussée et éventuellement louer l'étage, mais cela doit être prévu dès le début.(séparation complète possible, entrée directe à l'étage, chauffage et installation électrique indépendantes...)

Une autre possibilité : lors de la construction, installer uniquement un petit boiler électrique dans une salle de douche au rez-de-chaussée. Prévoir un raccordement d'eau sanitaire entre ce boiler et l'étage et la place sur la toiture pour des panneaux solaires. Prévoir un support suffisamment solide à l'étage pour placer un gros réservoir.
Quand on a de nouveau de l'argent, faire placer les panneaux solaire et un boiler de 300 à 500 L dans la salle de bain du dessus . Il faut des tuyauteries les plus courtes possibles et bien isolées pour éviter les pertes. Le système du dessous peut servir pour fournir les dernières calories nécessaires. Ce système peut également se montrer intéressante du point de vue des primes, qui sont parfois plafonnées par année.

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC, par exemple[http://fr.ekopedia.org/%C3%89colabel#Le_label_FSC] ).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Electricité==

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Toiture==

Un débord de toiture sera prévu au sud pour protéger le vitrage du soleil en été (dont éventuellemetn la serre solaire).

La toiture devrait permettre de recueillir un maximum d’eau de pluie sans la contaminer.

La toiture devrait permettre d’accueillir des panneaux solaires pour l’eau chaude et des panneaux photovoltaïques qui seront peut-être installés par après.
Pour avoir un rendement maximum avec les panneaux photovoltaïques, la toiture sud devra avoir idéalement une inclinaison de 35°. Si cet angle optimal n’est pas possible, il doit en tout cas être compris entre 15° et 50°.

Si possible, le toit devra être facilement accessible pour l’entretien.

==Eau==

L’eau de pluie peut être récupérée sur la toiture et stockée dans une cuve (ou deux) enterrées en béton.
Elle peut servir à alimenter les toilettes, les salles de bain, la cuisine.

Elle peut être potabilisée pour pouvoir être bue.

Elle sera plus douce que l’eau du réseau pour la douche, permettra d’utiliser moins de savon, évitera le calcaire dans les machines.

Un double réseau de tuyauterie sera mis en place pour utiliser l’eau du réseau quand la citerne est vide. Il faudra évidemment suivre les prescriptions légales à ce sujet.

L’eau chaude servira pour l’usage sanitaire, mais aussi pour alimenter éventuellement le lave-vaisselle et la machine à laver.

Connecter la machine à laver le linge et le lave-vaisselle sur l'eau chaude, c'est valable à condition de pouvoir réduire les longueurs de conduites d'eau chaude et d'avoir le courage de basculer l'arrivée d'eau chaude pour le lavage sur froid avant les rinçages / essorages. Les allemands vendent des boîtiers qui font cela automatiquement, très cher (200 €).
Il existe également des machines avec double entrées, une pour l'eau froide, une pour l'eau chaude mais elles coutent très cher (1400 euros).

==Ventilation==

Une maison bien isolée doit être ventilée. Si les murs sont perpirants, la vapeur d'eau va s'évacuer à travers les murs, mais pas le co², il faut donc ventiler. Certains optent pour l'ouverture très régulière des fenêtres, d'autre pour la VMC (ventilation mécanique contrôlée). Si les murs ne sont pas perpirants, la VMC est obligatoire pour garder un air intérieur sain. De plus, il faut savoir que l'aération permet de réguler le taux d'humidité, ce qui permet un meilleur confort.

La ventilation la plus interressante est la ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur (vmc système D).
Cette récupération de chaleur est débrayable.

Cette vmc devra consommer peu et demander un minimum d’entretien.

La vmc étant bruyante, on peut envisager de la mettre au grenier, sur des « silent bloks » et éventuellement un caisson isolant ou dans la cave sous le garage.

Le système peut être connecté à un puit canadien. Celui-ci permettre de profiter de l’inertie du sol pour préchauffer l’air entrant en hiver et refroidir l’air entrant en été.

Le système devra avoir des tuyauteries bien conçues pour une circulation d’air optimale ainsi qu’un entretien aisé.

L’air chaud et humide sera pris dans les pièces humides : salles de bain, toilettes, cuisine, cellier-buanderie... si possible également du sèche-linge et de la hotte de la cuisine.

L’air neuf, venant du puit canadien (ou pas => by-pass automatisé par sonde de température) et éventuellement préchauffé par la récupération de chaleur sera injecté dans certaines pièces non humides (chambres par exemple).

La serre ne disposera pas d’un système de ventilation, mais on devra pouvoir facilement la ventiler en l’ouvrant en bas et en haut. Cela permet l’évacuation de l’air chaud par circulation naturelle.

En été, la ventilation nocturne permettra d’évacuer la chaleur accumulée dans les murs pendant la journée.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T14:41:40Z

Ryuma : /* Les plans */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement éléctrique, téléphone, eau, égouts, télévision...) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Le phasage==

Un moyen de construire une maison sans se ruiner et de la faire par phases.
Par exemple, on construit une maison avec un étage, mais on ne rend habitable que le rez-de-chaussée. On investi dans l'étage que quand on a les moyens. Un autre avantage de cette méthode est que quand on devient âgé, et que les enfants sont partis, on peut de nouveau habiter uniquement au rez-de-chaussée et éventuellement louer l'étage, mais cela doit être prévu dès le début.(séparation complète possible, entrée directe à l'étage,...)

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC, par exemple[http://fr.ekopedia.org/%C3%89colabel#Le_label_FSC] ).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Electricité==

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Toiture==

Un débord de toiture sera prévu au sud pour protéger le vitrage du soleil en été (dont éventuellemetn la serre solaire).

La toiture devrait permettre de recueillir un maximum d’eau de pluie sans la contaminer.

La toiture devrait permettre d’accueillir des panneaux solaires pour l’eau chaude et des panneaux photovoltaïques qui seront peut-être installés par après.
Pour avoir un rendement maximum avec les panneaux photovoltaïques, la toiture sud devra avoir idéalement une inclinaison de 35°. Si cet angle optimal n’est pas possible, il doit en tout cas être compris entre 15° et 50°.

Si possible, le toit devra être facilement accessible pour l’entretien.

==Eau==

L’eau de pluie peut être récupérée sur la toiture et stockée dans une cuve (ou deux) enterrées en béton.
Elle peut servir à alimenter les toilettes, les salles de bain, la cuisine.

Elle peut être potabilisée pour pouvoir être bue.

Elle sera plus douce que l’eau du réseau pour la douche, permettra d’utiliser moins de savon, évitera le calcaire dans les machines.

Un double réseau de tuyauterie sera mis en place pour utiliser l’eau du réseau quand la citerne est vide. Il faudra évidemment suivre les prescriptions légales à ce sujet.

L’eau chaude servira pour l’usage sanitaire, mais aussi pour alimenter éventuellement le lave-vaisselle et la machine à laver.

Connecter la machine à laver le linge et le lave-vaisselle sur l'eau chaude, c'est valable à condition de pouvoir réduire les longueurs de conduites d'eau chaude et d'avoir le courage de basculer l'arrivée d'eau chaude pour le lavage sur froid avant les rinçages / essorages. Les allemands vendent des boîtiers qui font cela automatiquement, très cher (200 €).
Il existe également des machines avec double entrées, une pour l'eau froide, une pour l'eau chaude mais elles coutent très cher (1400 euros).

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T14:37:06Z

Ryuma : /* Eau */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement éléctrique, téléphone, eau, égouts, télévision...) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC, par exemple[http://fr.ekopedia.org/%C3%89colabel#Le_label_FSC] ).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Electricité==

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Toiture==

Un débord de toiture sera prévu au sud pour protéger le vitrage du soleil en été (dont éventuellemetn la serre solaire).

La toiture devrait permettre de recueillir un maximum d’eau de pluie sans la contaminer.

La toiture devrait permettre d’accueillir des panneaux solaires pour l’eau chaude et des panneaux photovoltaïques qui seront peut-être installés par après.
Pour avoir un rendement maximum avec les panneaux photovoltaïques, la toiture sud devra avoir idéalement une inclinaison de 35°. Si cet angle optimal n’est pas possible, il doit en tout cas être compris entre 15° et 50°.

Si possible, le toit devra être facilement accessible pour l’entretien.

==Eau==

L’eau de pluie peut être récupérée sur la toiture et stockée dans une cuve (ou deux) enterrées en béton.
Elle peut servir à alimenter les toilettes, les salles de bain, la cuisine.

Elle peut être potabilisée pour pouvoir être bue.

Elle sera plus douce que l’eau du réseau pour la douche, permettra d’utiliser moins de savon, évitera le calcaire dans les machines.

Un double réseau de tuyauterie sera mis en place pour utiliser l’eau du réseau quand la citerne est vide. Il faudra évidemment suivre les prescriptions légales à ce sujet.

L’eau chaude servira pour l’usage sanitaire, mais aussi pour alimenter éventuellement le lave-vaisselle et la machine à laver.

Connecter la machine à laver le linge et le lave-vaisselle sur l'eau chaude, c'est valable à condition de pouvoir réduire les longueurs de conduites d'eau chaude et d'avoir le courage de basculer l'arrivée d'eau chaude pour le lavage sur froid avant les rinçages / essorages. Les allemands vendent des boîtiers qui font cela automatiquement, très cher (200 €).
Il existe également des machines avec double entrées, une pour l'eau froide, une pour l'eau chaude mais elles coutent très cher (1400 euros).

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T14:34:33Z

Ryuma : /* Toiture */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement éléctrique, téléphone, eau, égouts, télévision...) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC, par exemple[http://fr.ekopedia.org/%C3%89colabel#Le_label_FSC] ).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Electricité==

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Toiture==

Un débord de toiture sera prévu au sud pour protéger le vitrage du soleil en été (dont éventuellemetn la serre solaire).

La toiture devrait permettre de recueillir un maximum d’eau de pluie sans la contaminer.

La toiture devrait permettre d’accueillir des panneaux solaires pour l’eau chaude et des panneaux photovoltaïques qui seront peut-être installés par après.
Pour avoir un rendement maximum avec les panneaux photovoltaïques, la toiture sud devra avoir idéalement une inclinaison de 35°. Si cet angle optimal n’est pas possible, il doit en tout cas être compris entre 15° et 50°.

Si possible, le toit devra être facilement accessible pour l’entretien.

==Eau==

L’eau de pluie peut être récupérée sur la toiture et stockée dans une cuve (ou deux) enterrées en béton.
Elle peut servir à alimenter les toilettes, les salles de bain, la cuisine.

Elle peut être potabilisée pour pouvoir être bue.

Elle sera plus douce que l’eau du réseau pour la douche, permettra d’utiliser moins de savon, évitera le calcaire dans les machines.

Un double réseau de tuyauterie sera mis en place pour utiliser l’eau du réseau quand la citerne est vide. Il faudra évidemment suivre les prescriptions légales à ce sujet.

L’eau chaude servira pour l’usage sanitaire, mais aussi pour alimenter éventuellement le lave-vaisselle et la machine à laver.

Connecter la machine à laver le linge et le lave-vaisselle sur l'eau chaude, c'est valable à condition de pouvoir réduire les longueurs de conduites d'eau chaude et d'avoir le courage de basculer l'arrivée d'eau chaude pour le lavage sur froid avant les rinçages / essorages. Les allemands vendent des boîtiers qui font cela automatiquement, très cher (200 €).
Il existe également des machines avec double entrées, une pour l'eau froide, une pour l'eau chaude.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T13:25:58Z

Ryuma : /* Electricité */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement éléctrique, téléphone, eau, égouts, télévision...) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC, par exemple[http://fr.ekopedia.org/%C3%89colabel#Le_label_FSC] ).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Electricité==

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Toiture==

Un débord de toiture sera prévu au sud pour protéger le vitrage du soleil en été (dont éventuellemetn la serre solaire).

La toiture devrait permettre de recueillir un maximum d’eau de pluie sans la contaminer.

La toiture devrait permettre d’accueillir des panneaux solaires pour l’eau chaude et des panneaux photovoltaïques qui seront peut-être installés par après.
Pour avoir un rendement maximum avec les panneaux photovoltaïques, la toiture sud devra avoir idéalement une inclinaison de 35°. Si cet angle optimal n’est pas possible, il doit en tout cas être compris entre 15° et 50°.

Si possible, le toit devra être facilement accessible pour l’entretien.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T13:22:29Z

Ryuma : /* Les matériaux */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement éléctrique, téléphone, eau, égouts, télévision...) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC, par exemple[http://fr.ekopedia.org/%C3%89colabel#Le_label_FSC] ).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Electricité==

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T13:19:48Z

Ryuma : /* Le terrain */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement éléctrique, téléphone, eau, égouts, télévision...) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Electricité==

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T13:18:32Z

Ryuma : /* =Electricité */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement EDF + France telecom + eau ) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Electricité==

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T13:18:12Z

Ryuma : /* =Électricité */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement EDF + France telecom + eau ) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Electricité=

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T13:17:59Z

Ryuma : /* Vitrages */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement EDF + France telecom + eau ) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Électricité=

Le système électrique ne doit pas être spécialement écologique ou « bioélectrique », mais néanmoins conçu pour éviter autant que possible la nuisance des champs électriques aux occupants de la maison.

Pour ces raisons, il sera disposé en épi, et pas en boucle.

Il devra surtout être parfaitement intégré sans pénaliser l’isolation.

Idéalement, les câbles électriques ne devront pas se trouver à moins de 1 m des lits.

Si possible, les câbles électriques seront blindés pour diminuer au maximum les champs électriques.

Un circuit électrique 12v (basse tension) peut être envisagé. Il permet de mettre des lampes basse tension plus économique.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T13:15:48Z

Ryuma : /* Portes */

{{Se loger}}

Pour diverses raisons, au lieu d'[[autoconstruire]], certains décident de '''faire construire un habitat''' qui leur convient, en décidant de ne pas (ou presque pas) ''mettre la main à la pâte''.

''Comment [[construire son habitat]] sans se ruiner, et sans devenir [[autoconstructeur]] ?''

==Les premiers choix ==

*[[nomade]] ou [[sédentaire]] ?
*[[habitat léger]] ou [[habitat en dur]] ?
*[[maison bioclimatique]], [[maison passive]] ou simplement [[maison saine]]
*les [[matériaux écologiques]]

==Le terrain==

Il faudra d'abord sans doute (à moins de le posséder déjà, ou d'opter pour un [[habitat nomade]]) [[acheter un terrain]].
Savoir si le terrain à viabiliser ou non, car le cout de la viabilisation (raccordement EDF + France telecom + eau ) est à ajouter à votre budget.

Idéalement, ce terrain sera orienté plein sur sud pour l'arrière pour profiter au maximum des apports solaires passifs.

==Les plans==

Les plans doivent se faire en partant d'une position de boussole.
Ils doivent aussi partir d'une échelle aux millimètres ou aux centimètres.
Les plans seront fait aux idées de l'acheteur (maitre d'œuvre), du constructeur, de l'architecte...

==Prescriptions urbanistiques==

Des dérogations pourront éventuellement être demandées pour la maison pour les éléments favorisants la basse consommation énergétique de la maison. (par exemple: un seul niveau en façade, mais 2 à l’arrière).

Si ces dérogations sont refusées, il faudra s’adapter pour respecter au mieux les demandes tout en respectant les prescriptions urbanistiques.

==Les matériaux==

Les matériaux devraient être les plus locaux et naturels possibles, éventuellement de récupération.
Le bois proviendra autant que possible de sources avec une gestion durable (label FSC).

Les matériaux devraient être efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Ils devront ne présenter aucun danger pour la santé des habitants et autant que possible des ouvriers de chantier.
Ils devraient être autant écologiques que possible, mais ce n’est pas une obligation.
Ils devraient également avoir consommé aussi peu que possible d’énergie grise.

On utilisera si possible des matériaux issus de la déconstruction sélective.

On choisira de préférences des matériaux issus de ressources locales.

Les matériaux devront demander aussi peu d’entretien que possible et celui-ci devra pouvoir se faire sans nuire à l’environnement.

Le ciment étant imperméable à l’eau et consommant énormément d’énergies grises, nous lui préfèreront la chaux naturelle (hydraulique et aérienne).

Si son utilisation revient trop cher, l’utilisation de chaux bâtarde (2/3ciment, 1/3 chaux) est acceptable puisque celle-ci est également perméable à l’eau.
La chaux non naturelle, étant comme le ciment imperméable à l’eau, n’est pas idéale.

Pour l’isolation, on préfère ne pas utiliser de la laine de verre. D’autres solutions saines et peu consommatrice d’énergie de transport peuvent être proposées (chanvre, lin par exemple, pas la noix de coco qui est importée de loin…).

L’utilisation du liège peut être envisagée. Imputrescible, hydrofuge, ininflammable, résistant aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques.

Les matériaux de construction ayant subi peu ou pas de transformation à leur production, comme le gypse, la pierre, l’ardoise seront préférés, parce qu’ils sont perméables aux rayonnements cosmiques, en particulier au rayonnement thermique (infrarouge) du soleil.
Mis en œuvre dans les parois des bâtiments, ils concourent au confort thermique des habitants.

==Murs et isolation==

La structure porteuse peut être en bois.
La technique poteau-poutre, par exemple, permettra de mettre de larges baies vitrées au sud.
Si on utilise du chaux-chanvre banché, le bois sera rugueux, pour bien accrocher.
Une structure en bois permet de faire plus facilement des courbes dans les murs et dans la toiture, si on le souhaite.

Il y aura une excellente continuité de l’isolation. Le bois permet d'éviter les ponts thermiques.

Les murs intérieurs de la maison seront idéalement en matériaux lourds et à forte inertie, si possible écologiques.
Cela permet de lisser la courbe de température intérieure de la maison.

Tous les murs seront parfaitement isolés.
Idéalement, ils devraient être conçu suivant les principes de la « perspiration ».
Les murs perspirants se comportent comme une peau, laissant passer la vapeur d'eau mais ni l'eau liquide ni l'air ne peuvent entrer ou sortir. On n’utilisera donc pas de pare-vapeur.
Le passage de la vapeur d’eau sera de plus en plus facile de l’intérieur vers l’extérieur.
Les murs en chaux-chanvre ou en ouate de cellulose sont perspirants.

La laine de verre qui peut être nocive pour les ouvriers n’est pas souhaitée.

Idéalement, l’isolation sera faite par l’extérieur (plus efficace) et suffisante pour atteindre les objectifs de la maison basse énergie (K<30, <25 si possible).
On essayera d’avoir un K le plus bas possible, mais en maitrisant les coûts.

Les parois ne devront avoir AUCUN pont thermique et une thermographie peut être prévue avant les finitions pour vérifier cela.

La thermographie permet aussi la vérification de la bonne mise en œuvre des isolants, la localisation efficace de fuites et la détection de problème d’étanchéité à l’air (test blower-door).

==Chauffage==

Si un poêle de quelques Kw suffit pour chauffer la maison, il devrait pouvoir envoyer de la chaleur dans les autres pièces via un système de distribution.
Dans ce cas, le plancher de l’étage ne sera pas isolé thermique, pour profiter de la chaleur dégagée par le poêle au rdc.

En cas de chauffage central, différentes zones avec des thermostats seront définies, pour permettre de chauffer individuellement les pièces.

Le chauffage peut se faire par des tuyauteries basses températures dans les murs ou dans le sol.
Celui-ci est en effet plus économe en énergie.
Le chauffage par les murs donne une meilleure sensation de confort. En effet, nous sommes très sensible à la température que nous percevons latéralement. Il faut également éviter les mouvements d'air, qui provoquent une sensation de froid.

Une solution à envisager pour le chauffage central : le chauffage central à pellets.

Une vis d’Archimède achemine les pellets stockés dans une cave (stock de 6 tonnes minimum) vers la chaudière.

Les tuyaux devront être très facilement localisables, pour éviter des planter un clou dedans par exemple.

==Portes==

Les portes seront les plus hautes portes standards (2m minimum), avec éventuellement un passage pour la circulation d’air section supérieure à 70 cm2.

Elles seront si possible assez large pour permettre le passage d’une chaise roulante.

Des portes coulissantes, plutôt que des portes ouvrantes peuvent être envisagées. Elles permettent de ne pas empiéter sur l’espace d’un couloir par exemple.

Une bonne isolation acoustique des chambres est souhaitable. Une bonne isolation acoustique des autres pièces est un plus, qui pourra jouer dans le choix des matériaux.

Du coté du village (nord, est et ouest), la pierre ou la brique peuvent être davantage présentent pour mieux intégrer la maison au bâti villageois. La façade sud peut être davantage en bois.

==Sols et plafonds==

Le sol de l’entrée, du wc et du cellier peuvent être en carrelage, éventuellement en terre cuite.

Le sol du salon, de la chambre et de la salle à manger peuvent être en bois d’une source à gestion durable (label FSC par exemple).

Le sol de la serre sera en matériau à forte inertie, des carrelages en terre cuite peuvent être utilisés.

Le sol de la cuisine et de la salle de bain sera éventuellement en bois protégé des éclaboussures mais dans ce cas, il ne faut pas utiliser de bois exotiques, qui participent à la déforestation ou qui génèrent énormément de pollution par les transports.

==Vitrages==

Les fênetres permettent de profiter de la lumière naturelle, qui est gratuite et non polluantes. Elles permettent également de profiter des apports solaires passifs.

Les fenêtres peuvent être en double vitrage super isolant (ou double vitrage à haut rendement, ou encore à isolation renforcée).
Le triple vitrage peut être utilisé, mais il est très cher. Il est surtout utilisé dans les maisons passives.
Le coût des vitrages doit présenter le meilleur rapport qualité/taille/prix.

La façade vitrée sud sera si possible importante, pour profiter des apports solaires passifs. Mais il faudra les protéger avec des "casquettes" pour éviter la surchauffe en été. On peut également utiliser des vitrages spéciaux, mais cela coute cher.

S’il est nécessaire de mettre des fenêtres dans la toiture, elles devront empêcher les surchauffes et ne pas diminuer l’isolation.

Idéalement, il y aura un minimum de fenêtres au nord, car elles diminuent l'isolation de ce coté qui n'a pas d'apports solaires.
Il y aura peu de fenêtres à l’est et à l’ouest.

Les fenêtres devraient pouvoir être fermées par un système:

*Électrique (et éventuellement commandé par domotique), pour avoir facile quand on devient âgé.
*Qui ne diminue pas l’isolation des murs ou crée de pont thermique
*Qui protège au maximum des effractions
*Si possible, qui permet de varier la quantité de lumière qui rentre.

Une solution possible serait des stores électriques extérieurs. Sinon des volets roulants avec caisson extérieur.

Idéalement, le vitrage d'une serre solaire sera vertical, avec une surface vitrée la plus importante possible (éviter les châssis larges).

Les châssis seront de préférence en bois, qui est écologique et bien isolé.
Une protection en aluminium est possible (attention à la réaction avec la chaux), qui permet de ne pas devoir entretenir le bois à l'extérieur.
Le pvc et l'aluminium nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués.

L’utilisation de stores vénitiens extérieurs en aluminium peut être étudiée.
Objectifs :
* Rediriger la lumière naturelle vers le plafond, ce qui permet de faire pénétrer la lumière profondément dans la pièce.
* Protéger l'occupant des pénétrations directes du soleil (éblouissement et rayonnement direct).
* Avoir un système anti-intrusion (verrouillage en position fermée).
* Intimité des occupants : En fonction de l’orientation des lamelles, il est souvent possible de conserver une vue de l’intérieur vers l’extérieur tout en limitant les indiscrétions.

Le store, en position remontée, occupe une place non négligeable (15 à 40 cm). Son placement devant une fenêtre existante fera donc perdre une partie de sa surface utile lorsque le store n’est pas abaissé. Pour éviter cet inconvénient, il est possible de fixer le dispositif devant le linteau.

Ces stores peuvent être motorisés pour leur ouverture/fermeture et inclinaison et commandables par domotique.

Ils devront également être remonté automatiquement en cas de vent trop fort s’ils risquent d’être cassés.

Une autre solution est d’envisager des volets roulants avec coffrets extérieurs. Cela évite les pertes d'isolation à cause du coffret.

==Le chantier==

On préviendra les voisins de la durée et des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances du chantier.

On informera les intervenants du chantier sur la démarche suivie.

On diminuera les bruits sur le chantier en :

Utilisant des engins de chantier bien entretenus (ils consomment également moins)
Faisant des transports groupés de matériaux
Éventuellement utilisant des silencieux sur certains engins
Mettant à l’arrêt les engins non utilisés
Mettant des casques anti-bruits
Effectuant les travaux les plus bruyants en dehors de certaines plages horaires : pas de bruit tôt le matin, aux heures des repas, en soirée…

On essayera de salir, polluer et gaspiller le moins possible.

La voie publique est nettoyée régulièrement
Les travaux occasionnant des poussières sont effectués avec des dispositifs d’aspiration ou des bâches de protection.
Les fuites d’eau sont traquées systématiquement.
L’eau de pluie est récupérée comme eau de gâchage et pour nettoyer les outils.
Les lumières et machines sont stoppées quand elles ne sont pas utilisées.
Les emballages des peintures, colles, solvants sont refermés hermétiquement.
Les produits toxiques ne sont pas rejetés à l’égout.
Les déchets ne sont ni enfouis ni déversés sur le sol.
Les déchets de construction ne sont pas brûlés
La liste des symboles de risques et l’interdiction de fumer sont affichées près des produits dangereux.

Les déchets de chantier :

On ne commandera que les quantités nécessaires de matériaux (sans compter trop juste) pour éviter le gaspillage.

On protègera les matériaux sur le chantier des intempéries.

On demandera aux fournisseurs de reprendre leurs emballages quand c’est possible.
On préfèrera les matériaux en vrac ou en emballages consignés.

On effectuera le tri des déchets sur le chantier :
Des systèmes ou des lieux de stockage séparés (petits conteneurs, sacs solides, palettes…) seront prévus pour recevoir les déchets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

On séparera :

* Les déchets inertes (terres non contaminées, briques etc…)
* Les déchets spéciaux de ménage (produits de traitement du bois, décapants, peintures…)
* Les encombrants ménager (déchets volumineux, câbles électriques, panneaux de plâtre…)
* Les métaux ferreux et non ferreux
* Les papiers et cartons non souillés

== Vocabulaire ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Voir aussi==

===Liens internes===
*[[Construire son habitat]]
*[[Rénover son habitat]]
*[[Autoconstruction]]

===Liens externes===
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture Voir aussi l''''Architecture''' sur Wikipedia]
* [http://www.ecocentre.org/ éco-centre : le portail éco du périgord]
* [http://archiopensource.free.fr L'architecture open-source : la maison coquillage]
* [http://www.cr3e.com/ Créee : le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, ...]
* [http://www.ecologie-pratique.org/construire ecologie-pratique.org : construire, restaurer ou aménager écologiquement]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association '''Bâtir sain''' - développement de la construction biologique et écologique]
* [http://naturhabitat.free.fr/ NaturH@bitat - exemples illustrés de maisons bioclimatiques, écologiques et économes en énergie]

=== Bibliographie ===
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur : Könemann, 1999. ISBN 3895089265
** Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122
** Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation: principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures.
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' par Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'', par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F).
** Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H Gruber, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - Etat des lieux complet en ce début de 21ème siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre
* ''Construire son habitation en paille'' selon la technique du GREB - V. Brossamain - JB. Thévard. ISBN 2952515808
** Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille aboutie, en provenance du Québec. [http://www.approchepaille.fr/pdf/bon_de_commande.pdf Bon de commande]
* ''Les clés de la maison écologique'' par Oîkos. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue "La maison écologique" : ''[http://www.lamaisonecologique.com Web]''
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 77 pages par '''Bâtir-Sain'''.
** Guide et annuaire professionnel de +850 matériaux et produits sains / écologiques pour l' éco-construction. [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Se loger]]
{{Portail Se loger}}

Faire construire son habitat

2008-03-07T12:58:15Z

Ryuma : /* Les matériaux */

Ekopedia:Journal des nouveaux arrivants

2008-03-07T12:27:24Z

Ryuma : New section: Ryuma

{| style="background-color:transparent"
| width="170" valign="top" | __TOC__
| width="*" valign="top" | {{Ekopedia:Journal des nouveaux arrivants/En-tête}}
|}

== Mariealala ==

Bonjour à tous,

J'ai découvert Ekopédia par hasard moi aussi ; par contre, comme beaucoup d'autres, si je m'y suis inscrite ce n'est pas par hasard.
Sensible aux questions écologiques depuis quelques années, j'ai eu une phase limite dépressive à force d'accumuler des informations négatives sur notre environnement quotidien et l'impact terrible de certains de nos gestes à l'autre bout du monde (ou sur l'exploitation agricole d'à côté). J'en arrivais presque à me dire que "bienheureux les ignorants" qui dorment tranquilles.
Mais voilà, il y a des mouvements citoyens formidables qui se développent, des magazines écolos qui voient le jour et tiennent la route, des boutiques qui proposent des alternatives écologiques à nos besoins, des gens qui nous aident à penser autrement et à s'ouvrir au monde, et une vraie prise de conscience généralisée qui s'opère. De la compréhension au changement de comportement, il y un grand pas, mais il faut bien commencer par là.
Alors voilà, modestement, j'espère contribuer un peu au mouvement à travers Ekopédia. Je viens à peine de découvrir, alors le champ des possibles est infini :-). J'espère qu'il y a un endroit où on peut communiquer les bonnes adresses!

Marie, de Nancy

--[[Utilisateur:Mariealala|Mariealala]] 4 janvier 2008 à 13:18 (EST)

== Natespritcabane ==

Bonjour,
Ce petit mot pour me présenter. J'ai contribué pour la première fois à Ekopedia en donnant une recette de peinture à la pomme de terre (ça marche :-) !). Je suis également la créatrice du site www.espritcabane.com. Mes centres d'intêret sont bien sûr liés au contenu d'esprit cabane : recettes de peintures, idées récup, eco-design... Bref, la déco écologique c'est beau, solide, durable.
J'espère que je pourrai compléter d'autres articles Ekopédia dans ce domaine ou celui plus général de l'habitat. Cordialement,
Nathalie Boisseau le 13 janvier 2007
[[Utilisateur:Natespritcabane|Natespritcabane]] 13 janvier 2008 à 06:40 (EST)

== stph ==

Bonjour,

Je m'appelle Stéphanie et je vis en Haute-Savoie. Je suis arrivée sur ekopedia depuis quelque temps déjà, mais en tant que lectrice. Je m'inscris aujourd'hui car je souhaite apporter ma modeste contribution pour la protection de notre environnement (l'avenir de nos enfants).Je m'intéresse à tout ce qui touche la gestion de l'eau, de l'électricité, la fabrication des produits maison et corps 100% biodégradables...mais je suis une touche à tout.

Stéphanie[[Utilisateur:90.36.26.5|90.36.26.5]]15/01/2008--[[Utilisateur:90.36.26.5|90.36.26.5]] 15 janvier 2008 à 04:04 (EST)

== Philippe ==

Bonjour,j'ai 54 ans, intéressé par beaucoup de choses,botanique, ornithologie,élevage basse-cour ( races anciennes ),jardin potager ( en carrés ),champignons...et surtout, ma femme mes enfants ( 4 ) et petits enfants ( 2 à venir )!
Profession: maître artisan maçon, brevet de maîtrise en maçonnerie béton armé, travaillant dans la restauration/réhabilitation du bâti ancien.
Je travaille à améliorer un puits canadien ( chez moi ), je m'intéresse aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables et à la récupération des eaux de pluies.http://20six.fr/philippecagnac/
J'ai trouvé ce site en faisant des recherches par Google. 
--[[Utilisateur:Philippe|Philippe]] 30 janvier 2008 à 01:36 (EST)

== moonsdarkness ==

Bonjour à tous les Ekopediens !

Je suis tombé sur Ekopedia en cherchant la définition d'Energie Grise, un concept qui était utilisé pour caractériser une "construction durable" dans mon cas. Je viens d'avoir 25 ans, jeune diplomé en Finance et Affaires Internationales en France. Je viens de refuser un CDI en banque parce que, et ce n'est pas faute d'avoir essayé, je ne trouvais aucune satisfaction personnelle dans mon travail, n'arrivant pas a comprendre quelle utilité il y avait dans mes activités. Je cherche donc a me reconvertir dans le développement durable.
Je suis bilingue en Anglais et en Francais, alors bien que je fais parfois des anglicismes et des francisimes (et j'ai un clavier anglophone, alors excusez l'abscence d'accents qui me demande une manipulation parfois trop longue quand je tappes vite :) ), je souhaiterais contribuer a la traduction d'articles en Anglais. J'espere grace a cela, a la fois apprendre et contribuer au developpement durable.

Bon courage a tous dans vos activites :)

[[Utilisateur:Moonsdarkness|Moonsdarkness]] 5 février 2008 à 12:01 (EST)

Dimitri
(je dois encore comprendre comment signer avec mon vrai nom et pas mon pseudo :P )

== Laurence ==

Bonjour à tous,

Je viens de m'inscrire comme participant.
Je suis traductrice de l'italien vers le français, passionnée des thèmes écologiques (simplicité volontaire, ménage et lessive écologiques, maternage...)
Je suis allergique aux fautes d'orthographe, c'est pourquoi j'ai décidé de m'inscrire. J'espère donc que vous ne m'en voudrez pas trop si je les corrige dans vos articles:-).

--[[Utilisateur:Laurence|Laurence]] 6 février 2008 à 05:04 (EST)

== Olleg ==

Bonjour

J'ai decouvert Ekopédia en cherchant des infos sur mon chauffe-eau qui fuit, et bien j'ai compris que c'était normal. Je suis sensible à l'environnement, je suis en train de retaper ma maison et je cherche à ce qu'elle soit la plus écologique possible. Je suis aussi membre d'une association de covoiturage tout récente, j'en ai profité pour ajouter l'adresse de notre site dans la rubrique covoiturage.

Sinon, je suis informaticien et electro-technicien de formation, je suis passionné de lecture/cinema
--[[Utilisateur:Olleg|Olleg]] 16 février 2008 à 07:09 (EST)

== Apprendre l'anglais pour voyager ==

Madhou

jeune retraitée, je souhaiterais profiter de mon temps libre pour découvrir le monde. Mais avant je voudrais apprendre l'anglais de façon pratique.je suis à la recherche d'une personne qui pourrait me renseigner.pour ma part je peux apporter mes connaissances en sciences humaines, vous accueillir chez moi et bien d'autres choses encore ...

Madhou, 17/02/08

== Dragonfly ==

Bonjour,
À mon tour de me présenter car je suis nouvelle parmi vous. Je ne sais plus vous dire comment j’ai découvert Ekopédia mais ça a été le coup de foudre immédiat. Je m’intéresse à l’écologie et aux droits des animaux. Je suis vegan depuis 2 ans et c’est aussi comme ça que j’ai commencé à acheter des produits (cosmétiques et entretient de maison) qui ne soient pas testés sur les animaux. Là, j’ai découvert une grande gamme de produits bio et naturels. Depuis peu j’essaie de faire moi-même les produits dont j’ai besoin, histoire de ne pas polluer encore plus. J’aimerai faire une version Polonaise de Ekopédia donc si quelqu’un et intéressé, contactez moi.
--[[Utilisateur:Dragonfly|Dragonfly]] 28 février 2008 à 09:56 (EST)Dragonfly 28/02/2008

== Ryuma ==

Bonjour,

Je suis ingénieur industriel en informatique.
Je n'ai pas encore d'enfants, mais j'espère faire ce qu'il faut pour ne pas participer à la destruction de la planète que nous leur léguons tous, comme l'a dit si justement J-Y Cousteau. Je suis plongeur et préoccupé par l'état du monde marin et sous-marin.

Je suis le webmaster de http://www.fermearcenciel.be , une ferme qui produit des légumes issu de la permaculture et qui prône le rapprochement entre producteurs et consom'acteurs.
Je suis très intéressé par la construction bioclimatique, et je peaufine petit à petit mon projet de maison bioclimatique basse énergie.
Lecteur depuis quelques temps, j'ai décidé de participer quand j'ai vu que je pourrais documenter la partie "faire construire".

Amaury

--[[Utilisateur:Ryuma|Ryuma]] 7 mars 2008 à 07:27 (EST)

Faire construire son habitat

2008-03-07T12:09:02Z

Ryuma : /* Les matériaux */