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Chaux

2007-05-21T15:38:45Z

Le Bashar : /* La chaux hydraulique naturelle */

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Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne ( ou chaux hydratée ou chaux éteinte ) est obtenue à partir d' hydratation de chaux vive issue d' un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH)2, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ([[CO2]]) présent dans l'atmosphère: d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations: CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C4H6O6+CaCO3->CO2+Ca(OH)2(équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL):
* bonne résistance mécanique: NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques:
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s' agit pas d 'une chaux mais bien d 'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appelation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnesienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu' à 45% ) de Magnesium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore presents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction trés exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve trés bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de betons cellulaires ( dit bloc ytong du nom du fabricant ).

La chaux hydraulique est utilisée:
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon: [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition: le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement trés fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangeureuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture.. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
c'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont
détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Evitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l' Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l' acier( Si et P ).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre a la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge ; terre de sienne naturelle et calcinée ; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Ciment

2007-05-21T15:36:02Z

Le Bashar : /* Alternative au ciment */

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Le ciment est un constituant de base des [[béton]]s et [[mortier]]s. Ce liant hydraulique artificiel permet en effet de coller entre eux les grains de [[sable]] et les granulats.

== Définitions ==
=== Le ciment ===
Le ciment, du latin ''caementum'' qui signifiait ''"pierre naturelle, non taillée"''. Le ciment est un liant hydraulique, une matière inorganique finement moulue qui, gâchée avec de l’eau, forme une pâte qui fait prise et durcit en réaction au processus d’hydratation. Après durcissement, cette pâte conserve sa résistance et sa stabilité, même sous l’eau. Le ciment est un constituant de base du béton.

== Histoire ==
Les ciments hydrauliques furent d'abord inventés par les Égyptiens puis améliorés par les civilisations suivantes par l'utilisation de chaux. Plus tard les Romains les renforcèrent avec des cendres pouzzolaniques.

== Technique de fabrication ==
Le ciment est un liant à base de silicate de chaux, une forme de chaux maigre, hydraulique, ou plus précisément un mélange constitué de calcaire (80%) et d'argile (20%), parfois adjoint d'alumine sous forme de bauxite, chauffé à haute température (1450°C) dans un four en forme de tube où il circule à proximité d'une flamme de 2000°C, avant d'être refroidi brutalement.

== Utilisation ==
Le ciment est une poudre qui est utilisée en mélange avec des granulats (sable et gravillon), de l'eau et éventuellement des adjuvants. Le mélange initialement mou, durcit à l'air ou même dans l'eau. Le durcissement est obtenu à la suite des réactions chimiques qui ont lieu entre le ciment et l'eau. Le durcissement apparait généralement au bout de 4 heures. Le durcissement peut aussi se produire dans l'eau, le ciment est un matériau dit hydraulique.

== [[Pollution]] ==
La fabrication du ciment produit beaucoup de CO2 et des millions de tonnes de poussière chaque année. La production d’une tonne de ciment entraîne des émissions de 0,9 tonnes de CO2 libéré par la combustion de carburant et la calcination des matières premières. La fabrication du ciment est une importante source de gaz à effet de serre; elle est à l’origine d’environ 7 à 8 % des émissions totale de CO2 à l'échelle du globe!

==Alternative au ciment==
Dans toutes les recettes utilisant du ciment, on peut théoriquement remplacer le ciment par de la [[chaux naturelle]] (NH). SAUF si cette recette comporte des armatures métalliques : la chaux corrode l'acier, il est donc impossible de faire du béton armé avec de la chaux comme liant. Par ailleurs, la chaux fait une partie de sa prise de manière aérienne en absorbant le CO2 de l'air. Il est donc déconseillé de faire des coffrages de béton de chaux de grande épaisseur, car au milieu le mélange ne fera pas correctement sa prise.
Enfin, même s'il existe de nombreuses recettes encore couramment utilisée de mortier dit "batards" comportant à la fois du ciment et de la chaux, le veillissement de ces deux matériaux étant très différent, on ne peut que déconseiller ce type de mélange, peu cohérent et peu durable.

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
*[[Construire son habitat]]

=== Liens externes ===

=== Bibliographie ===

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Puits canadien

2007-05-21T14:07:14Z

Le Bashar : /* Webographie */ - liens commerciaux

{{Article potentiellement de qualité|date=18 mars 2007|oldid=34263}}
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Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température à deux mètres de profondeur est à peu près constante, environ 17°C (64°F) en été et 4°C (40°F) l'hiver.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>
== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour prétraiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

==Mise en oeuvre ==
Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations:
* Utiliser pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur…). Ex: [[aluminium]], tôle...
* Protéger au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s…)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), penser à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placer l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]] et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]]…)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne pas placer l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyer le tuyau et ainsi contrôler l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux:'''

* '''PVC''': le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''[[Polyéthylène]] (PE)''': le plus écologique, mais assez cher.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''': très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèles. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps.
* '''Tuyaux de [[béton]]''' : utilisé pour des diamètres supérieurs à 300 mm. Les raccords sont difficiles à étanchéifier. L'échange thermique est plus important (la conductivité du béton est plus élevée que celle des tuyau en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau (outre le mise en oeuvre complexe), est qu'ils ne garantissent pas une véritable étanchéité sauf avec une mise en oeuvre particulièrement soignée. Le radon du sol s'il y en a peut donc s'inflitrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison.

===Conseils===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal,pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchées.
exemple :

Un tuyeau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyeaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire. soit plus du double que le tuyeau de 20 cm de diamètre.

=== remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol :''' L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en oeuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==
En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités :'''
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à fortes concentrations de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, nappes souterraines,...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave et de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon :'''
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples:
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diam 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités ou le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un labo (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux==
Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations:
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Dimensionnement du puits canadien ==
=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, …)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], serre, …)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, nappe phréatique,…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.
Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==
# '''En hiver''': L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En intersaison''': La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''': Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1.9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (1/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0.3
|75.80
|8.42
|-
|320
|0.4
|93.13
|13.80
|-
|400
|0.5
|114.27
|21.16
|-
|560
|0.7
|167.38
|43.40
|-
|800
|1
|272.50
|100.93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75.80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour Tentrée (-12.7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31.7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1.7
|17.9
|-
|320
|2226
|340.9
|4648
|0.3
|19.2
|-
|400
|2560
|401.8
|4683
| -0.9
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|-
|560
|3119
|484.1
|4754
| -2.6
|22
|-
|800
|3848
|548.3
|4930
| -4.4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Webographie ==
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''
* [http://www.construire-sain.com construire-sain.com] Puit canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puitscanadien.htm Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel).
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.onpeutlefaire.com/fichestechniques/ft-puits-canadien.php?css=print Le puits Canadien] dans les fiches techniques de OnPeutLeFaire.com.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com ] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température

== Bibliographie ==
* Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques (broché). ISBN 2914717091
* La conception bioclimatique. ISBN 2914717210

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[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

Puits canadien

2007-05-21T13:58:07Z

Le Bashar : /* Choix du tuyau */ correction d'erreurs

{{Article potentiellement de qualité|date=18 mars 2007|oldid=34263}}
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Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température à deux mètres de profondeur est à peu près constante, environ 17°C (64°F) en été et 4°C (40°F) l'hiver.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>
== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour prétraiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

==Mise en oeuvre ==
Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations:
* Utiliser pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur…). Ex: [[aluminium]], tôle...
* Protéger au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s…)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), penser à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placer l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]] et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]]…)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne pas placer l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyer le tuyau et ainsi contrôler l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux:'''

* '''PVC''': le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''[[Polyéthylène]] (PE)''': le plus écologique, mais assez cher.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''': très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèles. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps.
* '''Tuyaux de [[béton]]''' : utilisé pour des diamètres supérieurs à 300 mm. Les raccords sont difficiles à étanchéifier. L'échange thermique est plus important (la conductivité du béton est plus élevée que celle des tuyau en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau (outre le mise en oeuvre complexe), est qu'ils ne garantissent pas une véritable étanchéité sauf avec une mise en oeuvre particulièrement soignée. Le radon du sol s'il y en a peut donc s'inflitrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison.

===Conseils===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal,pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchées.
exemple :

Un tuyeau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyeaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire. soit plus du double que le tuyeau de 20 cm de diamètre.

=== remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol :''' L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en oeuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==
En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités :'''
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à fortes concentrations de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, nappes souterraines,...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave et de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon :'''
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples:
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diam 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités ou le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un labo (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux==
Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations:
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Dimensionnement du puits canadien ==
=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, …)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], serre, …)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, nappe phréatique,…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.
Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==
# '''En hiver''': L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En intersaison''': La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''': Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1.9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (1/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0.3
|75.80
|8.42
|-
|320
|0.4
|93.13
|13.80
|-
|400
|0.5
|114.27
|21.16
|-
|560
|0.7
|167.38
|43.40
|-
|800
|1
|272.50
|100.93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75.80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour Tentrée (-12.7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31.7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1.7
|17.9
|-
|320
|2226
|340.9
|4648
|0.3
|19.2
|-
|400
|2560
|401.8
|4683
| -0.9
|20.3
|-
|560
|3119
|484.1
|4754
| -2.6
|22
|-
|800
|3848
|548.3
|4930
| -4.4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Webographie ==
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''
* [http://www.construire-sain.com construire-sain.com] Puit canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.batirbio.org batirbio.org] site destiné à la promotion des maisons bioclimatiques en autoconstruction. Articles sur les techniques du puits canadien.
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.eliosystem.com/puits.html Principes et "points critiques" en conception de puits canadiens]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puitscanadien.htm Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel).
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.onpeutlefaire.com/fichestechniques/ft-puits-canadien.php?css=print Le puits Canadien] dans les fiches techniques de OnPeutLeFaire.com.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com ] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température

== Bibliographie ==
* Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques (broché). ISBN 2914717091
* La conception bioclimatique. ISBN 2914717210

{{Portail Se loger}}
[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

Construire son habitat

2005-09-04T10:18:21Z

Le Bashar : /* Vocabulaire */ redirections

{{Ebauche}}

La construction écologique est dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

'''1 - constuire efficace'''<br/>
Construire efficace cherche à diminuer au maximum les dépense d'énergies nécessaires pour amenner l'intérieur d'un habitat aux température idéales de confort pour ses occupants. Cette efficacité sera atteinte en utilisant la chaleur du soleil, en isolant la maison des aléas extérieurs, ou en utilisant des appareils de chauffage ayant de bon rendements.

'''2 - construire sain'''<br/>
Là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substance nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocif et qui ne dégagent pas pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.

'''3 - construire non-polluant'''<br/>
L'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosytème dans lequel elle se trouve, et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelable soit recyclable. Il sera privilégié ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique est le résultat d'une démarche alliant ces trois objectifs en même temps. En effet, s'il peuvent paraître de prime abord associé, ce n'est pas forcément le cas. On peut construire une maison extrèmement performante d'un point de vue thermique, mais uniquement composée de matériaux toxiques, non renouvelables, et non recyclables. Une maison saine n'a pas forcément de bonnes performances thermiques et peut elle aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non-polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètre performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==
* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Vocabulaire ==
* [[maison solaire]]
* [[maison bioclimatique]]
* [[maison saine]]
* [[bio-construction]] (ou [[bio-construction|construction biologique]], ou [[bio-construction|bioconstruction]])
* [[ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|écohabitat]])
* [[maison passive]]
* [[maison zéro-énergie]]
* [[maison autonome]]
* [[construction traditionnelle]]
* [[construction conventionnelle]]
* [[construction HQE]] ([[construction HQE|Haute Qualité Environnementale]])

== Techniques et matériaux ==
L'[[autoconstruction]]

=== Structure ===
* La [[chaux]]
* La [[constructions en terre|terre]]
* La [[construction en pierre|pierre]]
* Le [[ciment]]
* Le [[béton]]
* Le [[bois cordé]]
* La fuste ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]])
* Le [[liant papier]]

=== Isolation et climatisation ===
* La [[laine pour l'isolation]]
* La [[construction en paille]]
* Les [[constructions en chanvre]]
* Les [[constructions en terre]]
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]

=== Toitures ===
* les [[toits végétaux]]
* les [[bardeaux de bois]]
*les [[ardoise]]s
*les [[tuile]]s

== Outils ==
=== Bûcheronnage ===

Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===

=== .... ===

== Divers ==
* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire_du_feu]]
* La [[hutte de sudation]] (ou [[sweat lodge]])
* Le [[bois matériau de construction]]
* La [[yourte]] ou [[ger]]

== Webographie ==
* http://www.habiter-autrement.org (site sur l'auto-construction)
: http://www.ideesmaison.com Site indépendant de conseils pour faire construire des maisons confortables et économes en toute saison
* http://www.castors.asso.fr/ Les Castors sont d'autres auto constructeurs réunis en association, rejoignez les! '''(Lien cassé)'''
* http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particuliers de l'auto construction. Son forum est plein de conseils...
* http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés
* http://www.idefsystemes.com/autoconstruction.htm Une entreprise vous fournit des kits chauffage, électricité, plomberie à installer vous même:
* http://members.aol.com/isorastfrance/ Je sais c'est du béton mais comme cela vous ne l'avez jamais vu! Construire soi même ses murs... en béton
* http://www.biospeedhome.be/default.htm Construire en bois encadré par une équipe de professionnelle: une autre solution.
* http://www.confortbois.com/autoconstruction.html
* http://archissi3000.ht.st/
* http://www.sel-gabare.info/spip
* http://www.cr3e.com/ Le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !
* http://www.ecocentre.org/ Le portail de l'éco centre du périgord:
* http://www.lesavoirfaire.com/f_index.htm Stage et formation bon marché sur les techniques eco bio constructions et pleins d'autres choses
* http://www.maison-ecolo.com/ Ce site regorge de pleins d'astuces intéressantes
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction
* [http://www.gcbbw.org/construct/const01.htm Constructions scouts].
* http://biohabitat.forumactif.com ECO-CONSTRUIRE Le portail de l'éco-construction avec forum, articles, fiches pratiques et bien d'autres choses
* http://www.farigoule.net Site d'une écoconstruction dans le Sud de la France, à Correns village d'agriculture bio.
* http://www.ecologie-pratique.org/construire Sur ce site nous souhaitons réaliser l'inventaire de ce qui existe comme matériaux et techniques de construction, parler d'énergie et de ressources, vous orienter vers les références bibliographiques, les organismes de formations, les entreprises et les artisans au travers de notre forum et notre lettre d'information.

== Bibliographie ==
* "Le Guide de l'Habitat Ecologique". ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122 -Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* "Vivre au naturel - La maison écologique", par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* "Une maison saine & naturelle", par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180, EAN 9782047200186.
* "La Chaux", par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* "Techniques picturales anciennes", par J.C. MISSET, 28.20 € (185 F). -Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* "Construire en paille aujourd'hui", par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). -Le seul ouvrage d'initiation sur ce sujet en France.
* "Les clés de la maison écologique", par OÎKOS. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* Revue "La maison écologique": [http://www.lamaisonecologique.com leur site web]

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Construire son habitat

2005-08-26T17:32:38Z

Le Bashar : ortho

{{Ebauche}}

La construction écologique est dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

'''1 - constuire efficace'''<br/>
Construire efficace cherche à diminuer au maximum les dépense d'énergies nécessaires pour amenner l'intérieur d'un habitat aux température idéales de confort pour ses occupants. Cette efficacité sera atteinte en utilisant la chaleur du soleil, en isolant la maison des aléas extérieurs, ou en utilisant des appareils de chauffage ayant de bon rendements.

'''2 - construire sain'''<br/>
Là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substance nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocif et qui ne dégagent pas pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.

'''3 - construire non-polluant'''<br/>
L'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosytème dans lequel elle se trouve, et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelable soit recyclable. Il sera privilégié ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique est le résultat d'une démarche alliant ces trois objectifs en même temps. En effet, s'il peuvent paraître de prime abord associé, ce n'est pas forcément le cas. On peut construire une maison extrèmement performante d'un point de vue thermique, mais uniquement composée de matériaux toxiques, non renouvelables, et non recyclables. Une maison saine n'a pas forcément de bonnes performances thermiques et peut elle aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non-polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètre performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==
* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Vocabulaire ==
* [[maison solaire]]
* [[maison bioclimatique]]
* [[maison saine]]
* [[bio-construction]] (ou [[construction biologique]], ou [[bioconstruction]])
* [[ecoconstruction]] (ou [[écohabitat]])
* [[maison passive]]
* [[maison zéro-énergie]]
* [[maison autonome]]
* [[construction traditionnelle]]
* [[construction conventionnelle]]
* [[construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]])

== Techniques et matériaux ==
L'[[autoconstruction]]

=== Structure ===
* La [[chaux]]
* La [[constructions en terre|terre]]
* La [[construction en pierre|pierre]]
* Le [[ciment]]
* Le [[béton]]
* Le [[bois cordé]]
* La fuste ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]])
* Le [[liant papier]]

=== Isolation et climatisation ===
* La [[laine pour l'isolation]]
* La [[construction en paille]]
* Les [[constructions en chanvre]]
* Les [[constructions en terre]]
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]

=== Toitures ===
* les [[toits végétaux]]
* les [[bardeaux de bois]]
*les [[ardoise]]s
*les [[tuile]]s

== Outils ==
=== Bûcheronnage ===

Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===

=== .... ===

== Divers ==
* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire_du_feu]]
* La [[hutte de sudation]] (ou [[sweat lodge]])
* Le [[bois matériau de construction]]
* La [[yourte]] ou [[ger]]

== Webographie ==
* http://www.habiter-autrement.org (site sur l'auto-construction)
: http://www.ideesmaison.com Site indépendant de conseils pour faire construire des maisons confortables et économes en toute saison
* http://www.castors.asso.fr/ Les Castors sont d'autres auto constructeurs réunis en association, rejoignez les!
* http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particuliers de l'auto construction. Son forum est plein de conseils...
* http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés
* http://www.idefsystemes.com/autoconstruction.htm Une entreprise vous fournit des kits chauffage, électricité, plomberie à installer vous même:
* http://members.aol.com/isorastfrance/ Je sais c'est du béton mais comme cela vous ne l'avez jamais vu! Construire soi même ses murs... en béton
* http://www.biospeedhome.be/default.htm Construire en bois encadré par une équipe de professionnelle: une autre solution.
* http://www.confortbois.com/autoconstruction.html
* http://archissi3000.ht.st/
* http://www.sel-gabare.info/spip
* http://www.cr3e.com/ Le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !
* http://www.ecocentre.org/ Le portail de l'éco centre du périgord:
* http://www.lesavoirfaire.com/f_index.htm Stage et formation bon marché sur les techniques eco bio constructions et pleins d'autres choses
* http://www.maison-ecolo.com/ Ce site regorge de pleins d'astuces intéressantes
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction
* [http://www.gcbbw.org/construct/const01.htm Constructions scouts].
* http://biohabitat.forumactif.com ECO-CONSTRUIRE Le portail de l'éco-construction avec forum, articles, fiches pratiques et bien d'autres choses
* http://www.farigoule.net Site d'une écoconstruction dans le Sud de la France, à Correns village d'agriculture bio.
* http://www.ecologie-pratique.org/construire Sur ce site nous souhaitons réaliser l'inventaire de ce qui existe comme matériaux et techniques de construction, parler d'énergie et de ressources, vous orienter vers les références bibliographiques, les organismes de formations, les entreprises et les artisans au travers de notre forum et notre lettre d'information.

== Bibliographie ==
* "Le Guide de l'Habitat Ecologique". ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122 -Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* "Vivre au naturel - La maison écologique", par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* "Une maison saine & naturelle", par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180, EAN 9782047200186.
* "La Chaux", par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* "Techniques picturales anciennes", par J.C. MISSET, 28.20 € (185 F). -Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* "Construire en paille aujourd'hui", par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). -Le seul ouvrage d'initiation sur ce sujet en France.
* "Les clés de la maison écologique", par OÎKOS. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* Revue "La maison écologique": [http://www.lamaisonecologique.com leur site web]

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Maison passive

2005-08-22T14:01:55Z

Le Bashar : Peut-on autoconstruire une maison passive ?

La notion de '''maison de passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appelation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison dans une méthode de [[construction traditionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est qu'une maison passive? ==
=== Norme énergétique ===
La maison passive est une conséquence du développement des maisons à basse consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins de chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation ce qui relègue le rôle de chauffage à un simple appoint. La norme allemande "passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²an d'énergie primaire (les 15 kWh/m²an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²an.

La norme fixe également des exigences minimum au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :<br/>
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme passivhaus et le label minergie suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche c'est son coût car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes du aux occupants de la maison et à leurs activité n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===
==== Principe I: réduire les pertes de chaleur au minimum ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''': pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction doit être inférieur à 0,15 W/m2K, voire 0,10 W/m2K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis doit être inférieur à 0,8 W/m2K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.

# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''': L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un ventilateur avec récupérateur de chaleur. Le taux de récupération doit être au moins égal à 75%. Dans ce même souci de réduction de la consommation d'[[énergie]], il est précisé que le ventilateur ne peut consommer plus que 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être légèrement améliorée par l'usage d'un [[puits canadien]].

Les pertes de chaleur par transmission sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] deviennent prépondérantes et constituent la principale source de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment (celle-ci est mesurée par exemple par le procédé Blow-Door). Il est donc indispensable d'utiliser une VMC est utilisé afin de renouveller l'[[air]] consommé par les habitants et d'assainir l'air. En effet, dans une maison étanche il faut renouveller l'oxygène et évacuer les oxydes de carbones, mais il faut aussi évacuer l'éxédent de vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions générées à l'intérieur du bâtiment (solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilaton permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur souterrain (un [[puits canadien]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui récupère la chaleur de l'air sortant. Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 3/4 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du quart restant pour que la température reste stable). Un système de répartition calorifique supplémentaire (par exemple radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II: Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement:
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==
* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Economiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux. Il faut toutefois entre 5 et 10 ans pour rentabiliser le surcoût du départ.
* [[écologie|Ecologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO<sub>2</sub>]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==
Par rapport à un bâtiment traditionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigeur actuellement) s'élève à environ 220 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance ? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier: L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur gratuite est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu, voire pas du tout, isolés.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle peut dépasser les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale, ainsi dans une maison passive l'isolant se trouve à l'extérieur. Il peut ainsi recouvrir l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ai de points faibles ou de ponts thermiques. L'isolation par l'intérieur est proscrite car justement elle ne permet pas de traiter les ponts thermiques générés (du coup, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieur n'a aucun intérêt car cela ne fait que renforcer pertes sur les zones faibles). L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (maison à ossature bois, ou briques monomur par ex).

L'absence d'investissement dans un système de chauffage convetionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels, cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier: La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, wc). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg]]

Une ventilation à double flux assure un débit constant de renouvellement d'air quelles que soit le climat, l'utilisation de la maison, la pression atmosphérique ou la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autres, il circule des unes vers le autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1cm de d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié et les échanges ainsi créé ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur éventuellement perdue ne sera pas récupérée. Dans une maison équipée d'une VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile car les débits assurés sont largement supérieurs à ceux des ventilations simple-flux. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement qu'il est fortement recommandé d'éviter de le faire. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air qui est introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarasser de toutes particules, pollen ou agent allergène particulaire. Attention cependant, un filtre impose un entretien régulier sous peine de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Une VMC double-flux peut donc être un excellent système pour les personnes sensibles à la qualité de l'air, pourvu qu'il soit entretenu. Ce système reste très couteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites principales et filtres intermédiaires une fois par an aussi dans l'idéal).

=== Troisième pilier: La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée de moitié par l'utilisation d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais bien le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par l'absence d'un rayonnement froid à sa proximité. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est éxédentaire en énergie si elle est occultée la nuit par un volet. Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elle apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut générer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier: Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur.

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, ce qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moissiures, acariens et problèmes d'humidité fulgurant !

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==
Une maison passive est une construction de haute technologie qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent. La finesse des calculs thermiques nécessaires demande des logiciels spéciaux et des connaissances en thermique du bâtiment que même certains professionnels n'ont pas (en France notamment). Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, or il est pratiquement impossible de fabriquer soi-même un tel système, avec un échangeur de chaleur performant, et tous les raccords, moteurs, joins etc. qui sont nécessaires. Il faut donc plutôt faire son choix dans les appareils commercialisés, mais ce choix implique de bien connaître les propriétés de ces engins, leurs limites, leurs consommations et leur mode d'utilisation. Il faut également être parfaitement au point sur l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs/matériaux isolants. Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont ses fenêtres et vitrages mais il est impossible de réaliser soi-même une double ou triple vitrage peu émissif. Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile.

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant plusieurs années avant de se lancer dans son projet... Mais il est impossible de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==
Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'un monitoring approfondi. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés

== Voir aussi ==
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]

== Webographie ==
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne : succès croissant des maisons écologiques]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus de.wikipedia.org: maison passive] (de)
* http://www.passivhaus-institut.de/ (de,en)
* http://www.passiefhuisplatform.be/ (nl)
* http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test (de)

== Bibliographie ==

[[Catégorie:Se loger]][[Catégorie:Construction écologique]]

Maison passive

2005-08-22T13:23:37Z

Le Bashar : reformulation + ajouts

La notion de '''maison de passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appelation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison dans une méthode de [[construction traditionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est qu'une maison passive? ==
=== Norme énergétique ===
La maison passive est une conséquence du développement des maisons à basse consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins de chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation ce qui relègue le rôle de chauffage à un simple appoint. La norme allemande "passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²an d'énergie primaire (les 15 kWh/m²an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²an.

La norme fixe également des exigences minimum au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :<br/>
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme passivhaus et le label minergie suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche c'est son coût car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes du aux occupants de la maison et à leurs activité n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===
==== Principe I: réduire les pertes de chaleur au minimum ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''': pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction doit être inférieur à 0,15 W/m2K, voire 0,10 W/m2K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis doit être inférieur à 0,8 W/m2K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.

# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''': L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un ventilateur avec récupérateur de chaleur. Le taux de récupération doit être au moins égal à 75%. Dans ce même souci de réduction de la consommation d'[[énergie]], il est précisé que le ventilateur ne peut consommer plus que 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être légèrement améliorée par l'usage d'un [[puits canadien]].

Les pertes de chaleur par transmission sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] deviennent prépondérantes et constituent la principale source de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment (celle-ci est mesurée par exemple par le procédé Blow-Door). Il est donc indispensable d'utiliser une VMC est utilisé afin de renouveller l'[[air]] consommé par les habitants et d'assainir l'air. En effet, dans une maison étanche il faut renouveller l'oxygène et évacuer les oxydes de carbones, mais il faut aussi évacuer l'éxédent de vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions générées à l'intérieur du bâtiment (solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilaton permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur souterrain (un [[puits canadien]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui récupère la chaleur de l'air sortant. Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 3/4 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du quart restant pour que la température reste stable). Un système de répartition calorifique supplémentaire (par exemple radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II: Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement:
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==
* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Economiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux. Il faut toutefois entre 5 et 10 ans pour rentabiliser le surcoût du départ.
* [[écologie|Ecologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO<sub>2</sub>]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==
Par rapport à un bâtiment traditionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigeur actuellement) s'élève à environ 220 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance ? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier: L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur gratuite est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu, voire pas du tout, isolés.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle peut dépasser les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale, ainsi dans une maison passive l'isolant se trouve à l'extérieur. Il peut ainsi recouvrir l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ai de points faibles ou de ponts thermiques. L'isolation par l'intérieur est proscrite car justement elle ne permet pas de traiter les ponts thermiques générés (du coup, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieur n'a aucun intérêt car cela ne fait que renforcer pertes sur les zones faibles). L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (maison à ossature bois, ou briques monomur par ex).

L'absence d'investissement dans un système de chauffage convetionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels, cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier: La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, wc). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg]]

Une ventilation à double flux assure un débit constant de renouvellement d'air quelles que soit le climat, l'utilisation de la maison, la pression atmosphérique ou la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autres, il circule des unes vers le autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1cm de d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié et les échanges ainsi créé ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur éventuellement perdue ne sera pas récupérée. Dans une maison équipée d'une VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile car les débits assurés sont largement supérieurs à ceux des ventilations simple-flux. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement qu'il est fortement recommandé d'éviter de le faire. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air qui est introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarasser de toutes particules, pollen ou agent allergène particulaire. Attention cependant, un filtre impose un entretien régulier sous peine de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Une VMC double-flux peut donc être un excellent système pour les personnes sensibles à la qualité de l'air, pourvu qu'il soit entretenu. Ce système reste très couteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites principales et filtres intermédiaires une fois par an aussi dans l'idéal).

=== Troisième pilier: La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée de moitié par l'utilisation d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais bien le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par l'absence d'un rayonnement froid à sa proximité. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est éxédentaire en énergie si elle est occultée la nuit par un volet. Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elle apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut générer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier: Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur.

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, ce qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moissiures, acariens et problèmes d'humidité fulgurant !

== Histoire ==
Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'un monitoring approfondi. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés

== Voir aussi ==
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]

== Webographie ==
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne : succès croissant des maisons écologiques]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus de.wikipedia.org: maison passive] (de)
* http://www.passivhaus-institut.de/ (de,en)
* http://www.passiefhuisplatform.be/ (nl)
* http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test (de)

== Bibliographie ==

[[Catégorie:Se loger]][[Catégorie:Construction écologique]]

Utilisateur:Le Bashar

2005-08-16T10:21:31Z

Le Bashar :

Je suis le créateur du site planétologique encyclopédique 13millennium (http://www.13millennium.com). Actuellement à la recherche d'un moyen de le faire évoluer et de partager les connaissances rassemblées, pourquoi pas dans une encyclopédie coopérative.

Je travail dans un Bureau d'étude de construction et ingénierie écologique (http://www.fiabitat.com) que j'ai monté avec un ami. En plus de nos activités professionnelles (conception de maison neuves, diagnostic, rénovation, études techniques diverses), nous essayons de monter des projets de éco-hameaux et de groupement d'autoconstructeurs en région Centre (France).

Enfin, je suis menuisier, je rénove moi-même l'ancienne fermette de mes grand-parents, que nous allons tranformer en "oasis en tout lieux" version pédagogique : construction écologique, agriculture bio, permaculture, jardin partagés bio etc.

== Morceaux de 13m à tranférer ici ==
* http://13millennium.com/encyclo/ency22.htm#argile (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency23.htm#appli (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency25.htm#ges (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency25.htm#cyclo (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency32.htm#eco (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency33.htm#carbon (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency33.htm#puit (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency41.htm (pas l'ensemble des chapitre, mais uniquement cette page)
* http://13millennium.com/encyclo/ency51.htm (l'ensemble des pages)
* http://13millennium.com/encyclo/maisontox/toxic1.htm (totalité de la page)
* http://13millennium.com/encyclo/maisontox/toxic2.htm (totalité de la page)
* http://13millennium.com/encyclo/maisontox/toxic3.htm (totalité de la page)
* http://13millennium.com/encyclo/maisontox/toxic4.htm (totalité de la page)
* http://13millennium.com/encyclo/maisontox/toxic5.htm (totalité de la page)

== Articles à faire ou à compléter ==
[[construction bioclimatique]]
[[construction traditionnelle]]
[[construction conventionnelle]]
[[construire son habitat]]
[[rénover son habitat]]

Utilisateur:Le Bashar

2005-08-16T09:59:37Z

Le Bashar :

Je suis le créateur du site planétologique encyclopédique 13millennium (http://www.13millennium.com). Actuellement à la recherche d'un moyen de le faire évoluer et de partager les connaissances rassemblées, pourquoi pas dans une encyclopédie coopérative.

Je travail dans un Bureau d'étude de construction et ingénierie écologique (http://www.fiabitat.com) que j'ai monté avec un ami. En plus de nos activités professionnelles (conception de maison neuves, diagnostic, rénovation, études techniques diverses), nous essayons de monter des projets de éco-hameaux et de groupement d'autoconstructeurs en région Centre (France).

Enfin, je suis menuisier, je rénove moi-même l'ancienne fermette de mes grand-parents, que nous allons tranformer en "oasis en tout lieux" version pédagogique : construction écologique, agriculture bio, permaculture, jardin partagés bio etc.

== Morceaux de 13m à tranférer ici ==
Articles ou chapitres de ton site que je verrais bien intégrés au projet ekopedia:
* http://13millennium.com/encyclo/ency22.htm#argile (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency23.htm#appli (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency25.htm#ges (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency25.htm#cyclo (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency32.htm#eco (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency33.htm#carbon (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency33.htm#puit (uniquement ce chapitre)
* http://13millennium.com/encyclo/ency41.htm (pas l'ensemble des chapitre, mais uniquement cette page)
* http://13millennium.com/encyclo/ency51.htm (l'ensemble des pages)
* http://13millennium.com/encyclo/maisontox/toxic1.htm (totalité de la page)
* http://13millennium.com/encyclo/maisontox/toxic2.htm (totalité de la page)
* http://13millennium.com/encyclo/maisontox/toxic3.htm (totalité de la page)
* http://13millennium.com/encyclo/maisontox/toxic4.htm (totalité de la page)
* http://13millennium.com/encyclo/maisontox/toxic5.htm (totalité de la page)

Maison passive

2005-08-09T16:02:49Z

Le Bashar : ajouts, corrections, supr redondances

La notion de '''maison de passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appelation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison dans une méthode de [[construction traditionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est qu'une maison passive? ==
=== Norme énergétique ===
La maison passive est une conséquence du développement des maisons à basse consomation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins de chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation ce qui relègue le rôle de chauffage à un simple appoint. La norme allemande "passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²an d'énergie primaire (les 15 kWh/m²an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²an.

La norme fixe également des exigences minimum au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :<br/>
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme passivhaus et le label minergie suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche c'est son coût car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes du aux occupants de la maison et à leurs activité n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===
==== Principe I: réduire les pertes de chaleur au minimum ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''': pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction doit être inférieur à 0,15 W/m2K, voire 0,10 W/m2K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis doit être inférieur à 0,8 W/m2K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.

# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''': L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un ventilateur avec récupérateur de chaleur. Le taux de récupération doit être au moins égal à 75%. Dans ce même souci de réduction de la consommation d'[[énergie]], il est précisé que le ventilateur ne peut consommer plus que 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être aisément améliorée par l'usage d'un [[puits canadien]].

Les pertes de chaleur par transmission sont très réduites grâce à une [[isolation]] thermique renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] deviennent prépondérantes et constituent la principale source de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment (celle-ci est mesurée par le procédé Blow-Door). Un système de ventilation mécanique avec récupération de chaleur (au moins de 80%) est utilisé afin de fournir de l'[[air]] frais aux habitants et d'extraire les mauvaises odeurs de cuisine ou les [[polluant]]s (vapeur [[toxique]] de [[vernis]] de meuble par exemple).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) que la ventilation mécanique peut l'assumer en totalité. Un système de répartition calorifique supplémentaire (par exemple radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire. L'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur souterrain. Dans le récupérateur de chaleur, cette [[air]] est réchauffé par la chaleur cédée par l'[[air]] extrait et est amené à température souhaitée par un registre de post-chauffage.

==== Principe II: Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement:
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==
* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Economiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux. Il faut toutefois entre 5 et 10 ans pour rentabiliser le surcoût du départ.
* [[écologie|Ecologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO<sub>2</sub>]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==
Par rapport à un bâtiment traditionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigeur actuellement) s'élève à environ 220 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance ? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier: L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur gratuite est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu, voire pas du tout, isolés.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle peut dépasser les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale, ainsi dans une maison passive l'isolant se trouve à l'extérieur. Il peut ainsi recouvrir l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ai de points faibles ou de ponts thermiques. L'isolation par l'intérieur est proscrite car justement elle ne permet pas de traiter les ponts thermiques générés (du coup, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieur n'a aucun intérêt car cela ne fait que renforcer pertes sur les zones faibles). L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (maison à ossature bois, ou briques monomur par ex).

L'absence d'investissement dans un système de chauffage convetionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels, cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier: La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, wc). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg]]

Une ventilation à double flux assure un débit constant de renouvellement d'air quelles que soit le climat, l'utilisation de la maison, la pression atmosphérique ou la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autres, il circule des unes vers le autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1cm de d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié et les échanges ainsi créé ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur éventuellement perdue ne sera pas récupérée. Dans une maison équipée d'une VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile car les débits assurés sont largement supérieurs à ceux des ventilations simple-flux. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement qu'il est fortement recommandé d'éviter de le faire. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air qui est introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarasser de toutes particules, pollen ou agent allergène particulaire. Attention cependant, un filtre impose un entretien régulier sous peine de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Une VMC double-flux peut donc être un excellent système pour les personnes sensibles à la qualité de l'air, pourvu qu'il soit entretenu. Ce système reste très couteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites principales et filtres intermédiaires une fois par an aussi dans l'idéal).

=== Troisième pilier: La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée de moitié par l'utilisation d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais bien le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par l'absence d'un rayonnement froid à sa proximité. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est éxédentaire en énergie si elle est occultée la nuit par un volet. Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elle apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut générer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier: Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur.

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, ce qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moissiures, acariens et problèmes d'humidité fulgurant !

== Histoire ==
Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'un monitoring approfondi. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés

== Voir aussi ==
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]

== Webographie ==
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne : succès croissant des maisons écologiques]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus de.wikipedia.org: maison passive] (de)
* http://www.passivhaus-institut.de/ (de,en)
* http://www.passiefhuisplatform.be/ (nl)
* http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test (de)

== Bibliographie ==

[[Catégorie:Se loger]][[Catégorie:Construction écologique]]

Maison passive

2005-08-09T14:55:11Z

Le Bashar : précisions et corrections

Construction traditionnelle

2005-08-09T13:26:40Z

Le Bashar : +

{{Ebauche}}

Il s'agit des bâtiment construits avec des techniques traditionnelles, en France, c'est la [[pierre]], la [[terre]], le [[bois]], la [[chaux]], le [[chaume]]. La construction traditionnelle était de fait non-polluante, très souvent saine, mais généralement pas efficace. Elle a pratiquement disparue des techniques utilisée pour les maisons neuves à partir de la fin de la première guerre mondiale. Il ne faut pas la confondre avec le "style traditionnel" qu'on donne aux pavillons modernes qui sont de la [[construction conventionnelle]].

Cette page expose les principes fondamentaux de la construction traditionnelle, qu'il est indispensable de connaître avant de tenter de [[rénover son habitat]].

== Introduction ==
Il existe de multiples méthodes de construction différentes car le point commun de toutes les constructions de ce type est qu'elles sont réalisées à partir des matériaux locaux. En France par exemple, on peut trouver des constructions à base de briques de terre cuite et de bois en Sologne, des maison en pierre et bois dans les montagnes, des maisons en terre crue et bois dans la Bresse, des maison en pierre et chaux dans les vals de grands fleuves, des maisons en granit en Bretagne etc. Les matériaux utilisées étaient peu ou pas transformés :<br/>
* la [[pierre]] : il existe différentes dureté de pierre, selon les régions cela définissait si on les utilisait telles quelles ou si on les taillait. De même, la résistance de la pierre détermine si on l'utilisait en parement exposé au éléments ou si on la recouvrait derrière un enduit protecteur.<br/>
* le [[bois]] : il existe de nombreuses variétés de bois dont on peut faire de prime abord deux catégories, ceux qui ont un aubier distinct du duramen, et ceux qui n'ont pas d'aubier distinct. Un aubier distinct est signe que le bois de coeur, le duramen, contient du tanin. Ce tanin est une protection naturelle contre les insectes et champignons ce qui fait que les bois de ce type sont assez ou très résistants à ces attaques. Les bois qui n'ont pas d'aubier distinct n'ont pas de tanin, et ne sont pas protégés ce qui entraine leur destruction rapide voir très rapide s'ils sont utilisés à l'extérieur. En France, les bois locaux résistants sont : les chênes, le chataignier, le mélèze, le robinier (généralement appelé "acacia"). Certains bois sans aubier distinct ont aussi été utilisé dans la construction, comme par exemple le sapin, l'épicéa, ou le peuplier. C'est possible sous certaines conditions : usages intérieur uniquement, avec du bois coupé à la bonne saison. Le bois est utilisé dans la construction traditionnelle de plusieurs manières : charpente, ossature (colombages), bardages, menuiseries, couverture.<br/>
* la [[terre crue]] : dans les régions dont le sol est constitué de beaucoup d'argile, les constructions étaient bâties économiquement avec ce matériau présent sur place. La terre crue est très solide une fois sèche, mais elle ne résiste pas à la pluie battante c'est pourquoi lorsqu'elle était utilisée pour les murs, elle était protégée avec de larges débords de toiture. La terre crue n'est pas porteuse en faible épaisseur, on rencontre donc habituellement deux grandes catégories de maisons en terre crue : la terre utilisée entre ossature bois (par exemple mélangée avec de la paille ce qui donne du torchis), ou la terre tassée utilisée comme mur porteur (dans ce cas le mur fait au moins 40cm d'épaisseur, souvent plus, exemple le pisé).<br/>
* la [[terre cuite]] : la terre cuite sous forme de briques, tuiles ou carreaux est un matériaux très ancien qui était fréquement utilisé dans les régions ne disposant pas de pierre.<br/>
* la [[chaux]] : c'est avec le plâtre le plus ancien liant connu utilisé dans la construction. La chaux est issue du calcaire et était utilisée pour solidariser les murs en pierre ou en brique, ou pour faire des enduits de protection. On apelle "chaux" le mélange en poudre et non le résultat de l'application car une fois qu'il a refait sa carbonatation, le matériau est redevenu du carbontate de calcium.<br/>
* le [[plâtre]] : ce terme désigne du sulfate de calcium partiellement déshydraté. Mélangé avec de l'eau, le plâtre se réhydrate et redevient rapidement du gypse, pierre très tendre. Ce matériau était souvent utilisé comme enduit de finition intérieur dans les maisons des proriétaires riches, mais également comme mortier pour les murs et enduit extérieur dans certaines régions très riches en gypse. <br/>
* la [[paille]] et le [[chaume]] : la paille était fréquement utilisée comme isolant, généralement mélangée avec d'autres matériaux, comme la terre crue par exemple dans le torchis. On en trouve dans l'épaisseur de certains murs en pierre, dans l'épaisseurs des planchers bois, dans les cloisons etc. Le chaume était le matériau de converture le plus répandu dans de nombreuses régions.<br/>

Les possibilités d'utilisations et de combinaisons de ces matériaux sont presques infinies, pourtant il est possible d'identifier trois grandes catégories de bâtiments traditionnels :
* les ouvrages en maçonnerie
* les ouvrages en terre crue
* les ouvrages en bois

== Les ouvrages en maçonnerie traditionnelle ==

Le mur traditionnel tient debout uniquement grâce à son poid. Comme il est composé de matériau ayant une faible résitance en compression et pas du tout de résistance en traction, il est nécessaire de faire un mur assez épais : généralement en 40 et 50 cm pour des murs en pierre, seuls les murs en brique de terre cuite peuvent être moins épais, entre 20 et 30 cm. Les pierres ou les briques sont généralement liées avec un mortier. Il est généralement à base de terre, avec un peu de sable et chaux. Il est quelquefois entièrement en mortier de chaux, mais c'est assez rare car la chaux n'était pas bon marché. Le mur ne possède pas de véritables fondations : il est monté sur une partie enterrée qui est un peu plus large que le mur, mais montée de la même manière. Ainsi, rien n'empêche l'eau du sol de remonter par capillarité. C'est pourquoi tout au long de son existence, ce type de mur "pompe" l'eau du sol (à la manière d'un morceau de sucre posé sur la surface liquide d'une tasse de café). L'humidité remonte dans la partie aérienne du mur, où elle va finir par s'évaporer suite à l'action du vent et du soleil.

== Les ouvrages en terre crue ==

== Les ouvrages en bois ==

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Rénover son habitat

2005-08-09T13:13:25Z

Le Bashar :

Au lieu de [[construire son habitat]] il est possible de partir d'un élément existant et de chercher à le '''rénover''' en [[autonomie]], en [[bio-construction]] et/ou avec des méthodes faciles à mettre en oeuvre et bon marché.

La première chose à faire avant de se lancer dans une rénovation est de faire un diagnostique précis de l'état de l'existant et du type de construction dont il s'agit. En effet, selon que le bâtiment qu'on envisage de rénover est une [[construction conventionnelle]] ou une [[construction traditionnelle]], les techniques qui vont pouvoir être utilisées seront différentes et parfois incompatibles.

== Webographie ==
[news://fr.rec.bricolage] -- un newsgroup de bricolage, une bonne communauté d'aide au bricoleurs en herbe, car être autonome c'est bien, mais on à souvent besoin de l'aide de ses pairs.

== Bibliographie ==

[[catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Construction traditionnelle

2005-08-09T13:08:59Z

Le Bashar :

{{EnTravaux}}

il s'agit des bâtiment construits avec des techniques traditionnelles, en France, c'est la [[pierre]], la [[terre]], le [[bois]], la [[chaux]], le [[chaume]]. La construction traditionnelle était de fait non-polluante, très souvent saine, mais généralement pas efficace. Elle a pratiquement disparue des techniques utilisée pour les maisons neuves à partir de la fin de la première guerre mondiale. Il ne faut pas la confondre avec le "style traditionnel" qu'on donne aux pavillons modernes qui sont de la [[construction conventionnelle]].

Il existe de multiples méthodes de construction différentes car le point commun de toutes les constructions de ce type est qu'elles sont réalisées à partir des matériaux locaux. En France par exemple, on peut trouver des constructions à base de briques de terre cuite et de bois en Sologne, des maison en pierre et bois dans les montagnes, des maisons en terre crue et bois dans la Bresse, des maison en pierre et chaux dans les vals de grands fleuves, des maisons en granit en Bretagne etc. Les matériaux utilisées étaient peu ou pas transformés :<br/>
- la pierre : il existe différentes dureté de pierre, selon les régions cela définissait si on les utilisait telles quelles ou si on les taillait. De même, la résistance de la pierre détermine si on l'utilisait en parement exposé au éléments ou si on la recouvrait derrière un enduit protecteur.<br/>
- le bois : il existe de nombreuses variétés de bois dont on peut faire de prime abord deux catégories, ceux qui ont un aubier distinct du duramen, et ceux qui n'ont pas d'aubier distinct. Un aubier distinct est digne que le bois de coeur, le duramen, contient du tanin. Ce tanin est une protection naturelle contre les insectes et champignons ce qui fait que les bois de ce type sont assez ou très résistants à ces attaques. Les bois qui n'ont pas d'aubier distinct n'ont pas de tanin, et ne sont pas protégés ce qui entraine leur destruction rapide voir très rapide s'ils sont utilisés à l'extérieur. En France, les bois locaux résistants sont : les chênes, le chataignier, le mélèze, le robinier (généralement appelé "acacia"). Certains bois sans aubier distinct ont aussi été utilisé dans la construction, comme par exemple le sapin, l'épicéa, ou le peuplier. C'est possible sous certaines conditions : usages intérieur uniquement, avec du bois coupé à la bonne saison. Le bois est utilisé dans la construction traditionnelle de plusieurs manières : charpente, ossature (colombages), bardages, menuiseries, couverture.<br/>
- la terre crue : dans les régions dont le sol est constitué de beaucoup d'argile, les constructions étaient bâties économiquement avec ce matériau présent sur place. La terre crue est très solide une fois sèche, mais elle ne résiste pas à la pluie battante c'est pourquoi lorsqu'elle était utilisée pour les murs, elle était protégée avec de larges débords de toiture. La terre crue n'est pas porteuse en faible épaisseur, on rencontre donc habituellement deux grandes catégories de maisons en terre crue : la terre utilisée entre ossature bois (par exemple mélangée avec de la paille ce qui donne du torchis), ou la terre tassée utilisée comme mur porteur (dans ce cas le mur fait au moins 40cm d'épaisseur, souvent plus, exemple le pisé).<br/>
- la terre cuite : la terre cuite sous forme de briques, tuiles ou carreaux est un matériaux très ancien qui était fréquement utilisé dans les régions ne disposant pas de pierre.<br/>
- la chaux : c'est avec le plâtre le plus ancien liant connu utilisé dans la construction. La chaux est issue du calcaire et était utilisée pour solidariser les murs en pierre ou en brique, ou pour faire des enduits de protection. On apelle "chaux" le mélange en poudre et non le résultat de l'application car une fois qu'il a refait sa carbonatation, le matériau est redevenu du carbontate de calcium.<br/>
- le plâtre : ce terme désigne du sulfate de calcium partiellement déshydraté. Mélangé avec de l'eau, le plâtre se réhydrate et redevient rapidement du gypse, pierre très tendre. Ce matériau était souvent utilisé comme enduit de finition intérieur dans les maisons des proriétaires riches, mais également comme mortier pour les murs et enduit extérieur dans certaines régions très riches en gypse. <br/>
- la paille et le chaume : la paille était fréquement utilisée comme isolant, généralement mélangée avec d'autres matériaux, comme la terre crue par exemple dans le torchis. On en trouve dans l'épaisseur de certains murs en pierre, dans l'épaisseurs des planchers bois, dans les cloisons etc. Le chaume était le matériau de converture le plus répandu dans de nombreuses régions.<br/>

'''La maçonnerie traditionnelle'''<br/>
Le mur traditionnel tient debout uniquement grâce à son poid. Comme il est composé de matériau ayant une faible résitance en compression et pas du tout de résistance en traction, il est nécessaire de faire un mur assez épais : généralement en 40 et 50 cm pour des murs en pierre, seuls les murs en brique de terre cuite peuvent être moins épais, entre 20 et 30 cm. Les pierres ou les briques sont généralement liées avec un mortier. Il est généralement à base de terre, avec un peu de sable et chaux. Il est quelquefois entièrement en mortier de chaux, mais c'est assez rare car la chaux n'était pas bon marché. Le mur ne possède pas de véritables fondations : il est monté sur une partie enterrée qui est un peu plus large que le mur, mais montée de la même manière. Ainsi, rien n'empêche l'eau du sol de remonter par capillarité. C'est pourquoi tout au long de son existence, ce type de mur "pompe" l'eau du sol (à la manière d'un morceau de sucre posé sur la surface liquide d'une tasse de café). L'humidité remonte dans la partie aérienne du mur, où elle va finir par s'évaporer suite à l'action du vent et du soleil.

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Ekopedia:Pages à supprimer

2005-08-09T13:06:52Z

Le Bashar :

Cette page est destinée à '''répertorier les pages proposées à la suppression'''.

Il y a (au moins) deux catégories de pages proposées pour suppression. La première concerne les cas évidents et indiscutables. La deuxième, celle des articles listés ici, concerne tous les autres cas, et permet à une discussion (même courte) de prendre place avant la suppression.

* Lorsque le contenu d'une page est '''manifestement aberrant''' ('''essais d'un débutant''' ou '''vandalisme évident'''), la démarche pour un non administrateur est de '''blanchir la page''' et d'indiquer dans la zone de commentaire que la page est à supprimer. Ca aide à repérer ces pages (grâce à leurs tailles de 0 octets) et ça permet d'avoir un commentaire de suppression automatique aux [[Special:Listadmins|administrateurs]] qui pourront effacer immédiatement la page.

* Dans les autres cas, la démarche pour tout éditeur est d'ajouter en tête de l'article le code <nowiki>{{suppression}}</nowiki>, puis de [http://fr.ekopedia.org/index.php?title=Ekopedia:Pages_%C3%A0_supprimer&action=edit&section=new lister l'article sur cette page-ci] (en bas de la page). Il est important dans ce cas de ne pas blanchir la page afin que la communauté puisse porter son propre jugement sur la question. .

* '''Information à indiquer''' : la '''raison de votre demande''' de suppression, la date et votre nom (autant que possible). Lorsqu'il s'agit d'un vandalisme patent, supprimez le vandalisme, et laissez la page vide, en indiquant éventuellement ''à supprimer'' dans la zone de commentaire.

* '''Suppression de pages pour typos...''' : lorsque cela semble justifié (par exemple, dans le cas d'un doublon ou d'une erreur de nommage) et en particulier lorsque vous êtes l'auteur de la page à supprimer, vous pouvez effacer le contenu de la page en question (il est inutile de faire des statistiques sur des pages en double par exemple). Faites attention à éviter de créer des articles orphelins en supprimant des liens vers d'autres pages par erreur. S'il y a des chances que la même erreur se reproduise, alors il vaut mieux mettre un REDIRECT vers le bon titre afin d'éviter de créer des doublons.

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* '''Message d'avertissement''' : toute page proposée à la suppression doit impérativement contenir un message d'avertissement pour prévenir que la page est susceptible de disparaître. Pour cela, il suffit d'écrire <nowiki>{{Suppression}}</nowiki> en haut de la page proposée à la suppression pour que le message standard apparaisse (ce message peut être modifié à partir de la page [[Ekopedia:Modèles]].

* Prière de jeter aussi un coup d'œil aux ''Pages liées''.

* Ne vous contentez pas de lister ici des pages à supprimer, pensez aussi à vérifier les pages proposées à la suppression.

'''Les pages dont la suppression est sujette à discussion resteront listées sur cette page pendant un mois. Les autres seront effacées au bout d'une semaine.'''

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il faudrait supprimer la page "construction écologique" que j'avais créé mais qui fesait doublon en partie avec "construire son habitat" (que je n'arrivais plus à afficher). J'ai réparti les infos que j'avais mises sur cette page dans d'autres pages c'est pourquoi elle n'a plus de contenu.
[[Utilisateur:Le Bashar|Le Bashar]] 9 aoû 2005 à 09:06 (EDT)

Ekopedia:Rapport d'erreurs

2005-08-09T12:54:13Z

Le Bashar :

== Affiche de certaines pages ==
Diverses pages du domaine "se loger" ne s'affichent plus depuis environ 2 jours : le lien affiche une page blanche.<br/>
ça concerne les pages suivantes : construire son habitat, maison passive

il semble en fait que le problème ne se pose pas avec IE mais avec firefox (v 1.0.6)

=== Résolution ===
Le problème n'est pas à mon sens côté serveur mais côté client. Il n'y a pas eu de changement de ce côté et la navigation sur ces pages ne me pose pas de problème avec Firefox (v 1.0.6 Linux).

Donc petite solution pour toi, essaye de raffraichir ton cache:
* Ctrl R
* Firefox: Préférences; Privacy; Clear Cache.

J'espère que ceci aidera.
--[[Utilisateur:HertzZ|jluc]] 9 aoû 2005 à 08:50 (EDT)

Impec' ça marche de nouveau :)

[[Utilisateur:Le Bashar|Le Bashar]] 9 aoû 2005 à 08:54 (EDT)

Construction HQE

2005-08-09T12:51:55Z

Le Bashar :

au départ la HQE est une démarche (française) composée de 14 cibles. L'ensemble de ces cibles recoupe plus au moins les trois objectifs de la construction écologique, sauf qu'il n'était pas nécessaire dans la HQE de traiter toutes les cibles pour pouvoir profiter de l'appelation. Actuellement, la HQE est en train devenir un label avec une certification. Cette démarche n'a pratiquement aucun intérêt pour le secteur du logement individuel et reste très controversée quant à l'intérêt réellement écologique des bâtiments qui en sont issus.

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Construction conventionnelle

2005-08-09T12:50:21Z

Le Bashar :

c'est ce qui a remplacé la construction traditionnelle à partir de la fin de la première guerre mondiale. Les matériaux utilisés sont : le ciment, le béton, l'acier, le verre, les pastiques, les matières synthétiques dérivées du pétrole. Cette contruction est très largement majoritaire en France aujourd'hui, malgré le fait que la quasi-totalité des matériaux employés ne soient ni sains, ni recyclables, ni renouvelables. Encore à l'heure actuelle, il est très rare que ce type de construction cherche à être efficace, ce qui fait que les performances moyenne d'une maison neuve actuelle avec cette technique génèrent 3 à 4 fois plus de besoins qu'une [[maison passive]] (pour un coût qui n'est pas 3 à 4 fois plus bas).

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Construction traditionnelle

2005-08-09T12:48:54Z

Le Bashar :

il s'agit des bâtiment construits avec des techniques traditionnelles, en France, c'est la pierre, la terre, le bois, la chaux, le chaume. La construction traditionnelle était de fait non-polluante, très souvent saine, mais généralement pas efficace. Elle a pratiquement disparue des techniques utilisée pour les maisons neuves à partir de la fin de la première guerre mondiale. Il ne faut pas la confondre avec le "style traditionnel" qu'on donne aux pavillons modernes qui sont de la [[construction conventionnelle]].

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Maison autonome

2005-08-09T12:46:00Z

Le Bashar :

en plus d'être une [[maison zéro-énergie]], cette maison autoproduit également ses besoins en eau potable, en eau non potable, et traite par elle-même tout ses rejets, notamment d'eaux usées.

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Maison autonome

2005-08-09T12:45:01Z

Le Bashar :

en plus d'être [[zéro-énergie]], cette maison autoproduit également ses besoins en eau potable, en eau non potable, et traite par elle-même tout ses rejets, notamment d'eaux usées.

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Maison zéro-énergie

2005-08-09T12:43:42Z

Le Bashar :

c'est une maison qui est autonome au niveau énergique, c'est à dire qu'elle autoproduit ses besoins en chauffage mais également ses besoins en électricité. Une maison peut être zéro-énergie sur un bilan annuel et n'être pas en pratique totalement autonome tout le temps : elle produit alors un surplus d'énergie l'été qu'elle exporte sur un ou des réseaux, et consomme plus qu'elle ne produit l'hiver.

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Écoconstruction

2005-08-09T12:41:19Z

Le Bashar :

C'est un synonyme de construction écologique, malheureusement, il est parfois utilisé pour dénommer des constructions économiques en leur donnant une connotation écolo qu'elle n'ont pas forcément. Le mot écohabitat pose le même problème, sauf qu'en plus son éthymologie est étrange : éco signifiant déjà "habitation" en grec.

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Construire son habitat

2005-08-09T12:39:21Z

Le Bashar : idem

{{Ebauche}}

La construction écologique est dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

'''1 - constuire efficace'''<br/>
Construire efficace cherche à diminuer au maximum les dépense d'énergies nécessaires pour amenner l'intérieur d'un habitat aux température idéales de confort pour ses occupants. Cette effiacaité sera atteinte en utilisant la chaleur du soleil, en isolant la maison des aléas extérieurs, ou en utilisant des appareils de chauffage ayant de bon rendements.

'''2 - construire sain'''<br/>
Là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substance nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocif et qui ne dégagent pas pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.

'''3 - construire non-polluant'''<br/>
L'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosytème dans lequel elle se trouve, et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelable soit recyclable. Il sera privilégié ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique est le résultat d'une démarche alliant ces trois objectifs en même temps. En effet, s'il peuvent paraître de prime abord associé, ce n'est pas forcément le cas. On peut construire une maison extrèmement performante d'un point de vue thermique, mais uniquement composée de matériaux toxiques, non renouvelables, et non recyclables. Une maison saine n'a pas forcément de bonnes performances thermiques et peut elle aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non-polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètre performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==
* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Vocabulaire ==
* [[maison solaire]]
* [[maison bioclimatique]]
* [[maison saine]]
* [[bio-construction]] (ou [[construction biologique]], ou [[bioconstruction]])
* [[ecoconstruction]] (ou [[écohabitat]])
* [[maison passive]]
* [[maison zéro-énergie]]
* [[maison autonome]]
* [[construction traditionnelle]]
* [[construction conventionnelle]]
* [[construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]])

== Techniques et matériaux ==
L'[[autoconstruction]]

=== Structure ===
* La [[chaux]]
* La [[constructions en terre|terre]]
* La [[construction en pierre|pierre]]
* Le [[ciment]]
* Le [[béton]]
* Le [[bois cordé]]
* La fuste ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]])
* Le [[liant papier]]

=== Isolation et climatisation ===
* La [[laine pour l'isolation]]
* La [[construction en paille]]
* Les [[constructions en chanvre]]
* Les [[constructions en terre]]
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]

=== Toitures ===
* les [[toits végétaux]]
* les [[bardeaux de bois]]
*les [[ardoise]]s
*les [[tuile]]s

== Outils ==
=== Bûcheronnage ===

Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===

=== .... ===

== Divers ==
* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire_du_feu]]
* La [[hutte de sudation]] (ou [[sweat lodge]])
* Le [[bois matériau de construction]]
* La [[yourte]] ou [[ger]]

== Webographie ==
* http://www.habiter-autrement.org (site sur l'auto-construction)
: http://www.ideesmaison.com Site indépendant de conseils pour faire construire des maisons confortables et économes en toute saison
* http://www.castors.asso.fr/ Les Castors sont d'autres auto constructeurs réunis en association, rejoignez les!
* http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particuliers de l'auto construction. Son forum est plein de conseils...
* http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés
* http://www.idefsystemes.com/autoconstruction.htm Une entreprise vous fournit des kits chauffage, électricité, plomberie à installer vous même:
* http://members.aol.com/isorastfrance/ Je sais c'est du béton mais comme cela vous ne l'avez jamais vu! Construire soi même ses murs... en béton
* http://www.biospeedhome.be/default.htm Construire en bois encadré par une équipe de professionnelle: une autre solution.
* http://www.confortbois.com/autoconstruction.html
* http://archissi3000.ht.st/
* http://www.sel-gabare.info/spip
* http://www.cr3e.com/ Le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !
* http://www.ecocentre.org/ Le portail de l'éco centre du périgord:
* http://www.lesavoirfaire.com/f_index.htm Stage et formation bon marché sur les techniques eco bio constructions et pleins d'autres choses
* http://www.maison-ecolo.com/ Ce site regorge de pleins d'astuces intéressantes
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction
* [http://www.gcbbw.org/construct/const01.htm Constructions scouts].
* http://biohabitat.forumactif.com ECO-CONSTRUIRE Le portail de l'éco-construction avec forum, articles, fiches pratiques et bien d'autres choses
* http://www.farigoule.net Site d'une écoconstruction dans le Sud de la France, à Correns village d'agriculture bio.

== Bibliographie ==
* "Le Guide de l'Habitat Ecologique". ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122 -Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* "Vivre au naturel - La maison écologique", par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* "Une maison saine & naturelle", par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180, EAN 9782047200186.
* "La Chaux", par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* "Techniques picturales anciennes", par J.C. MISSET, 28.20 € (185 F). -Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* "Construire en paille aujourd'hui", par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). -Le seul ouvrage d'initiation sur ce sujet en France.
* "Les clés de la maison écologique", par OÎKOS. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* Revue "La maison écologique": [http://www.lamaisonecologique.com leur site web]

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Construire son habitat

2005-08-09T12:38:35Z

Le Bashar : liens

{{Ebauche}}

La construction écologique est dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

'''1 - constuire efficace'''<br/>
Construire efficace cherche à diminuer au maximum les dépense d'énergies nécessaires pour amenner l'intérieur d'un habitat aux température idéales de confort pour ses occupants. Cette effiacaité sera atteinte en utilisant la chaleur du soleil, en isolant la maison des aléas extérieurs, ou en utilisant des appareils de chauffage ayant de bon rendements.

'''2 - construire sain'''<br/>
Là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substance nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocif et qui ne dégagent pas pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.

'''3 - construire non-polluant'''<br/>
L'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosytème dans lequel elle se trouve, et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelable soit recyclable. Il sera privilégié ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique est le résultat d'une démarche alliant ces trois objectifs en même temps. En effet, s'il peuvent paraître de prime abord associé, ce n'est pas forcément le cas. On peut construire une maison extrèmement performante d'un point de vue thermique, mais uniquement composée de matériaux toxiques, non renouvelables, et non recyclables. Une maison saine n'a pas forcément de bonnes performances thermiques et peut elle aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non-polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètre performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==
* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Vocabulaire ==
* [[maison solaire]]
* [[maison bioclimatique]]
* [[maison saine]]
* [[bio-construction]] ([[ou construction biologique]], ou [[bioconstruction]])
* [[ecoconstruction]] ([[ou écohabitat]])
* [[maison passive]]
* [[maison zéro-énergie]]
* [[maison autonome]]
* [[construction traditionnelle]]
* [[construction conventionnelle]]
* [[construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]])

== Techniques et matériaux ==
L'[[autoconstruction]]

=== Structure ===
* La [[chaux]]
* La [[constructions en terre|terre]]
* La [[construction en pierre|pierre]]
* Le [[ciment]]
* Le [[béton]]
* Le [[bois cordé]]
* La fuste ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]])
* Le [[liant papier]]

=== Isolation et climatisation ===
* La [[laine pour l'isolation]]
* La [[construction en paille]]
* Les [[constructions en chanvre]]
* Les [[constructions en terre]]
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]

=== Toitures ===
* les [[toits végétaux]]
* les [[bardeaux de bois]]
*les [[ardoise]]s
*les [[tuile]]s

== Outils ==
=== Bûcheronnage ===

Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===

=== .... ===

== Divers ==
* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire_du_feu]]
* La [[hutte de sudation]] (ou [[sweat lodge]])
* Le [[bois matériau de construction]]
* La [[yourte]] ou [[ger]]

== Webographie ==
* http://www.habiter-autrement.org (site sur l'auto-construction)
: http://www.ideesmaison.com Site indépendant de conseils pour faire construire des maisons confortables et économes en toute saison
* http://www.castors.asso.fr/ Les Castors sont d'autres auto constructeurs réunis en association, rejoignez les!
* http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particuliers de l'auto construction. Son forum est plein de conseils...
* http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés
* http://www.idefsystemes.com/autoconstruction.htm Une entreprise vous fournit des kits chauffage, électricité, plomberie à installer vous même:
* http://members.aol.com/isorastfrance/ Je sais c'est du béton mais comme cela vous ne l'avez jamais vu! Construire soi même ses murs... en béton
* http://www.biospeedhome.be/default.htm Construire en bois encadré par une équipe de professionnelle: une autre solution.
* http://www.confortbois.com/autoconstruction.html
* http://archissi3000.ht.st/
* http://www.sel-gabare.info/spip
* http://www.cr3e.com/ Le site de l'éco-construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !
* http://www.ecocentre.org/ Le portail de l'éco centre du périgord:
* http://www.lesavoirfaire.com/f_index.htm Stage et formation bon marché sur les techniques eco bio constructions et pleins d'autres choses
* http://www.maison-ecolo.com/ Ce site regorge de pleins d'astuces intéressantes
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction
* [http://www.gcbbw.org/construct/const01.htm Constructions scouts].
* http://biohabitat.forumactif.com ECO-CONSTRUIRE Le portail de l'éco-construction avec forum, articles, fiches pratiques et bien d'autres choses
* http://www.farigoule.net Site d'une écoconstruction dans le Sud de la France, à Correns village d'agriculture bio.

== Bibliographie ==
* "Le Guide de l'Habitat Ecologique". ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122 -Un guide complet de 1344 pages pour tout savoir de l'autoconstruction, pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* "Vivre au naturel - La maison écologique", par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. ISBN 2082019411, EAN 9782082019415. Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer un maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* "Une maison saine & naturelle", par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180, EAN 9782047200186.
* "La Chaux", par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* "Techniques picturales anciennes", par J.C. MISSET, 28.20 € (185 F). -Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* "Construire en paille aujourd'hui", par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). -Le seul ouvrage d'initiation sur ce sujet en France.
* "Les clés de la maison écologique", par OÎKOS. ISBN 2904082948 EAN: 9782904082948
* Revue "La maison écologique": [http://www.lamaisonecologique.com leur site web]

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Maison saine

2005-08-09T12:34:49Z

Le Bashar :

c'est une maison 100% "construire sain". Elle est construite en matériaux sans nocivité connue, et souvent après une étude géobiologique. Parfois, la démarche est poussée jusqu'à obtenir une maison à risque allergiques minimum, dans ce cas, non seulement les matériaux ne sont pas nocifs mais en plus ils ne provoquent pas d'allergie connue. Le concept de maison saine a pris son essort dans les années 1980 avec les premiers scandales sanitaires de grande ampleur.

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Maison solaire

2005-08-09T12:32:41Z

Le Bashar : catégories

c'est une maison qui n'utilise que le soleil comme source d'énergie pour son chauffage, elle est autonome en étant 100% solaire. Cela ne veut pas dire qu'elle est autonomme en énergie car elle peut utiliser de l'électricité qu'elle ne produit pas forcément. Cela ne veut pas dire qu'elle est construite avec des matériaux sains, ni qu'elle est non-polluante. C'est une maison issue de la démarche "construire efficace". Les maisons solaires sont assez rares en climat tempéré car les besoins de chauffages sont assez importants et cela nécessite à la fois des surcoûts au niveau des matériaux, et une modification drastique du mode de vie des occupants de la maison. Le concept de maison solaire est apparu dans les années 1960-1970.

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Maison bioclimatique

2005-08-09T12:32:17Z

Le Bashar :

c'est une maison qui va utiliser à son avantage le climat et l'environnement du lieu où elle est bâtie. Elle va profiter des apports solaires pour son chauffage, être construite de sorte à diminuer l'impact négatif des vents dominants, et l'aménagement intérieur des pièces sera conçu en tenant compte des températures utiles de chaque pièces, en mettant les plus froides vers le nord pour faire des espaces thermiques tampons. Cependant, le soleil ne couvre pas tous ses besoins de chauffage. Enfin, elle tirera profit également de la végétation environnante. Elle pas forcément saine ou écologique, et est elle aussi issue d'une démarche "construire efficace". Ce type de contruction ont été développée en même temps que les maisons solaires.

[[Catégorie:Se loger]]
[[Catégorie:Construction écologique]]

Maison solaire

2005-08-09T12:31:11Z

Le Bashar :

Discussion:Construction écologique

2005-08-09T12:19:37Z

Le Bashar :

Je suis en train de rassembler les infos que j'ai mise ici sur la page "construire son habitat" qui est plus indiquée pour les contenir. Mon navigateur n'affichait pas la page "construire son habitat"...

Une fois cela fait, cette page sera à supprimer.
[[Utilisateur:Le Bashar|Le Bashar]] 9 aoû 2005 à 08:19 (EDT)

Discussion:Construction écologique

2005-08-09T12:19:24Z

Le Bashar :

Ekopedia:Rapport d'erreurs

2005-08-09T12:08:48Z

Le Bashar :

Diverses pages du domaine "se loger" ne s'affichent plus depuis environ 2 jours : le lien affiche une page blanche.<br/>
ça concerne les pages suivantes : construire son habitat, maison passive

il semble en fait que le problème ne se pose pas avec IE mais avec firefox (v 1.0.6)

Ekopedia:Sandbox

2005-08-05T13:17:10Z

Le Bashar :

Bonjour. Vous êtes dans le Bac à sable. Il est destiné à vous aider à vous familiariser avec le système de création et modification d'articles d'Ekopédia. Vous pouvez y faire tous les tests que vous voulez. Il suffit de cliquer sur le lien « éditer » qui se trouve en haut de la page, de taper vos modifications et de cliquer sur « prévisualiser » ou « sauvegarder ».

[[Nettoyage à sec]]
[[tétrachloroéthylène]]
[[Perchloroéthylène]]
[[Usine d'incinération]]
[[incinérateur]]
[[méthane]]
[[gaz à effet de serre]]
[[effet de serre]]
[[pile]]
[[tri sélectif]]
[[Huile essentielle]]
[[Aromathérapie]]
[[biodégradable]]

[[Construction écologique]]

[[en:nouvellepage]]

[[Hygiène de l'esprit]]
[[hygiène mentale]]
[[Hygiène de vie]]

[[Extinction]]
[[Biodiversité]]
== le recyclage en circuit court==
pour sortir le recyclage au moins partiellement du cycle industriel

[[faire ses sacs]]
== le recyclage en circuit long ==

[[Faire du feu]]
[[Faire du béton]]

[[récup]]
[[récup']]

[[publicité]]

[[cristaux de soude]]
[[carbonate de sodium]]
[[carbonate de soude]]
[[bicarbonate de sodium]]
[[bicarbonate de soude]]

[[déchet]]

Source : http://apisite.online.fr (excellent site en évolution constante, ce résumé a été fait en déc 2004)

{| border=1 align=left width=70%
! NOM !! FLORAISON !! MIEL et CARACTERISTIQUES
|-
| ABRICOTIER Prunus ameniaca
| AVRIL (N1/P3/M)
| -

Discussion:Poêle à bois

2005-08-04T15:37:03Z

Le Bashar :

Je ne sais pas comment on écrit le symbole "inférieur ou égal" mais c'est par celui-là qu'il faut remplacer tous les rendements annoncés dans cette page.

[[Utilisateur:Le Bashar|Le Bashar]] 3 aoû 2005 à 06:36 (EDT)

± ?

non, ce n'est pas "plus ou moins" mais "inférieur ou égal". la page dit actuellement que le rendement est "strictement supérieur à", ce qui est faux car il s'agit de rendements théoriques qui ne sont jamais atteint. Plus ou moins ne convient pas non plus car ça ne peux pas être "plus" en réalité.

Discussion:Moteur Pantone

2005-08-03T12:43:41Z

Le Bashar : /* suite */

==hum==
Je suis assez sceptique sur ce moteur ! Je l'ai vu fontionner sur une tondeuse à gazon (avec le mélange essence/eau) et en effet ça marche!
Mais, les constructeurs de moteurs thermiques ont je pense aussi un gros soucis de pollution et de moindre consommation et si cette technologie était vraiment révolutionnaire pourquoi ne l'utilisent elle pas ?
Enfin bref je pense que cela nourris surtout les fantasmes notemment du "moteur à eau".
[http://www.example.com martoni]
==...==

== suite ==

j'avais discuté de ce moteur sur un aute site dans lequel on soutenait que les réductions de pollution obtenues étaient dûes à une baisse de la puissance réelle disponible pour le moteur. Comme cette perte est peu visible sur des tracteurs agricoles et que de toute façon les mesures qui confirmeraient/infirmeraient n'ont pas été faites... la question demeure.

Je m'interroge par contre sur la forme de cet article : le contenu est signé ? ne faudrait-il pas reformuler cela en respectant les critères encyclopédique ?

[[Utilisateur:Le Bashar|Le Bashar]] 3 aoû 2005 à 08:43 (EDT)

Discussion:Moteur Pantone

2005-08-03T12:43:27Z

Le Bashar : suite

Trame

2005-08-03T12:24:06Z

Le Bashar : ortho

== L'Alchimie ==

L'Alchimie est une voie initiatique très ancienne, voie de transformation intérieure et d'éveil, c'est bien plus que la simple transformation du plomb en or dont tout le monde à entendu parler. Le but de cette voie est d'être en harmonie avec l'univers, sans intermédiaire.

== La Trame ==

La Trame, méthode de soins, est l'application à l'homme des principes de l'Alchimie, mise au point par Patrick Burensteinas il y a plus de 10 ans.

La Trame est le nom donné au réseau énergétique universel dont l'image la plus proche dans notre monde serait la trame d'un tissu. La méthode de soins ne s'interesse qu'à la Trame humaine ; sur celle-ci circulent énormément d'informations dont celles nécessaires au bon fonctionnement de notre être. Il peut exister en différents points de ce réseau tridimensionnel des zones où passent beaucoup trop d'informations, engendrant un engorgement ou au contraire une déplétion d'information.

Toutes ces possibilités provoquent chez l'être humain inconfort et maladies. La technique de soin permet en 16 gestes un puissant nettoyage et un rééquilibrage de ce réseau ondulatoire en provoquant une amélioratin de la circulation des informations. Les informations les plus facilement accessibles sur la Trame sont les émotions. Le but d'une séance de Trame est l'épuration du surplus d'émotions ou des émotions mal maîtrisées qui nous handicapent tant sur le plan physique, affectif et spirituel, pour retrouver santé et joie de vivre.

Cette technique traite la cause dans la globalité du corps, sans s'attarder au symptôme. Le thérapeute n'utilise aucune interprétation psychanaltique ou psychologique, ne fait auncun diagnostique et ne fait revire aucun traumatisme à la personne.

== Webographie ==
* http://www.la-trame.com/, Se soigner par l'énergie du monde

== Bibliographie ==
* "La trame, Se soigner par l'énergie du monde", par Patrick Burensteinas, ed. Le Mercure Dauphinois. ISBN 2913826121

[[Catégorie:Médecine énergétique]]

Discussion:Poêle à bois

2005-08-03T10:36:46Z

Le Bashar :

Poêle à bois

2005-08-03T10:35:24Z

Le Bashar : chagt de titre + ajout

{{Ebauche}}
== Caractéristiques des poêles à bois ==

- Le [[rendement de combustion]]

- ...

== Les différents types de poêles à bois ==
=== - Les poêles à bois classiques ===
rendement de combustion > 45%

=== - Les poêles à bois à post combustion ===
rendement de combustion > 75%
Dans ce type de poêle, il y a des arrivées d'air secondaires, naturelles ou forcées, qui soufflent de l'air dans le sens inverse de la flamme ce qui force le feu à brûler vers le bas. L'air chaud ayant tendance à monter, cela créé des turbulences qui pemettent de mieux brûler les gaz, augmentant de ce fait le rendement final. Cela réduit aussi la quantité de cendre ainsi que les suies dans le conduit d'évacuation.

=== - Les poêles à bois à accumulation de chaleur ===
rendement de combustion > 90%

Le poêle « alsacien » (que l'on trouve également en Autriche, Allemagne...) est un poêle massif en brique habillé de faiences. Le circuit des gaz brûlés est suffisamment long pour que ceux-ci se refroidissent au contact de la brique et les calories emmaganisées pendant la période de combustion (de l'ordre d'une heure) sont restituées pendant une demi-journée. Le rendement d'un tel appareil est remarquable et le confort qu'il procure est exceptionnel. Seul inconvénient : le [[bois]] qu'il brûle doit être refendu en morceaux relativement fins pour favoriser une combustion rapide.

== Webogaphie ==
== Bibliographie ==
[[Catégorie:Se loger]]

Utilisateur:Le Bashar

2005-08-03T09:58:03Z

Le Bashar :

Utilisateur:Le Bashar

2005-08-03T09:57:08Z

Le Bashar :

Utilisateur:Le Bashar

2005-08-02T13:35:59Z

Le Bashar :

Ekopedia:Neutralité de point de vue

2005-08-02T13:12:38Z

Le Bashar : ortho

Cet article explique une [[Ekopedia:Règles|règle absolue]] d'Ekopedia : tout article doit avoir un '''point de vue neutre'''.<br>

== La neutralité de point de vue selon le fondateur d'Ekopedia ==

L'objectif d'une Ekopedia est de '''fournir un ensemble cohérent de connaissances, exposées dans le respect de la neutralité des points de vue'''. Dans la mesure du possible, tout article doit se garder de prendre part pour un point de vue ou un autre.

La neutralité consiste à présenter les idées et les faits de façon à satisfaire les partisans autant que les détracteurs. Bien entendu, il est difficilement possible de parvenir à un accord dans 100 % des cas ; certains idéologues seront sans concession et chercheront à imposer leur propre point de vue. Sur Ekopedia, nous cherchons uniquement à respecter des règles d'écriture à même de convenir aux personnes rationnelles, même si celles-ci ne sont pas toujours du même avis.

Par exemple :

# Un article ne doit pas soutenir le fait que le [[Pain#Le_levain|levain]] aime qu'on lui parle, même si l'auteur de l'article en est convaincu. Il doit plutôt exposer le fait que certaines personnes pensent que le levain aime cela, et expliquer les raisons de leur position. De même, l'article doit également indiquer le point de vue opposé.
# Un article ne doit pas soutenir le fait que la [[Politique#D.C3.A9mocratie_directe|démocratie directe]] est le meilleur système social. Il doit présenter le point de vue de ceux qui soutiennent la notion de démocratie directe, autant que ceux qui sont en désaccord avec ce point de vue.

En fait, il est possible d'imaginer que la meilleure façon d'écrire un article neutre est d'écrire ce que les gens pensent, plutôt que de définir ce que constitue le sujet de l'article.

La politique de neutralité d'Ekopedia indique que nous '''nous devons d'évoquer toutes les facettes d'un point controversé''', et que '''l'article ne doit en aucune façon établir, sous-entendre ou même insinuer qu'un des points de vue est celui qui est correct'''. Il est absolument crucial de respecter cette ligne éditoriale. Pour avoir une chance d'atteindre cet objectif, il est impératif de travailler ensemble à produire des articles non biaisés. C'est une des raisons pour lesquelles Ekopedia est un concept passionnant !

== Introduction ==
Ekopedia est fondée sur un principe très important : en deux mots, les articles doivent être écrits de façon à ne pas prendre parti pour un point de vue plutôt qu'un autre. Attention : cela ne signifie pas qu'il faille écrire un article selon un point de vue, qui sera réputé le point de vue "objectif". Au contraire, il s'agit de représenter toutes les positions portant sur un point de désaccord, et de ne pas affirmer, sous entendre ou insinuer qu'une position est correcte.

=== Que signifient ''non biaisé'' et ''neutre'' ===
Clairement, il ne s'agit pas de questions faciles et il est fréquent que ces termes ne soient pas interprétés de la même façon. Il existe de nombreuses significations aux termes ''non biaisé'' ou ''neutre''. Pour ce qui est de la politique d'Ekopedia, l'écriture non biaisée est celle qui présente des points de vue controversés sans y souscrire.

Ce commentaire nécessite probablement des éclaircissements.

Tout d'abord, considérons ce que veut dire ''présenter un point de vue controversé sans y souscrire''.
Une écriture non biaisée ne représente pas uniquement le point de vue le plus populaire comme étant le représentant de l'avis correct, même après avoir évoqué tous les points de vue.
De même, une écriture non biaisée ne soutient pas non plus le point de vue intermédiaire (''moyen'') comme étant le point de vue correct, comme si le point de vue intermédiaire était nécessairement le point de vue neutre.
Présenter tous les points de vue consiste à indiquer que X pense ''ceci'' et que Y pense ''cela''. Point final. En fait, présenter tous les points de vue offre une opportunité extraordinaire de pousser plus loin l'interprétation en utilisant ces informations comme source de base afin d'expliquer qui pense ''ceci'', et pourquoi, et quel est le point de vue le plus populaire. Mais attention toutefois à ne pas laisser supposer que le point de vue populaire constitue le point de vue correct. Certains articles très détaillés peuvent aussi inclure de minutieuses et mutuelles évaluations des partisans de ''ceci'' et des partisans de ''cela'', permettant à chaque partie de peaufiner ses explications, sans toutefois tomber dans l'erreur d'attribuer l'aspect correct à un groupe ou à l'autre.

Un petit point supplémentaire. Il a été indiqué ci-dessus que la ''neutralité de point de vue'' n'est pas - contrairement à ce qu'on pourrait imaginer - un point de vue intermédiaire parmi les différentes positions défendues. Ceci implique une définition très pointilleuse de la neutralité. Le point de vue généralement défendu sur Ekopedia est en fait que le point de vue neutre n'est en réalité pas un point de vue du tout! En effet, lorsqu'un Ekopedien écrit dans le respect de la neutralité, il doit être extrêmement attentif à ne pas établir (ou sous-entendre, ou insinuer, ou même essayer de plus ou moins subtilement faire passer un message) qu'un point de vue particulier, quel qu'il soit, est le point de vue correct.

Si nous tentons de présenter les arguments de chaque thèse de façon non biaisée, c'est que nous estimons que chacun à la capacité et le devoir de se forger sa propre opinion. Adopter un point de vue neutre est donc faire preuve de respect pour son lecteur. Bien entendu ceci n'est qu'un point de vue ;-).

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