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Maison passive

2008-01-04T15:07:15Z

Drambeau : typo

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La notion de '''maison passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appellation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison de [[construction conventionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est qu'une maison passive ? ==

=== Norme énergétique ===
La maison passive est une conséquence du développement des maisons à basse consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation, ce qui relègue le rôle du chauffage à un simple appoint. La norme allemande "Passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²/an d'énergie finale (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation+électricité domestique). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²/an.

La norme fixe également des exigences minima au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit, etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme Passivhaus et le label MinergieP suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche est son coût, car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes dus aux occupants de la maison et à leurs activités n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programmation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===

==== Principe I: réduire au maximum les pertes de chaleur ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''': pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction (coefficient U) doit être inférieur à 0,15 W/m²K, voire 0,10 W/m²K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis (Uw) doit être inférieur à 0,8 W/m²K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.
# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''': L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins, et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un récupérateur de chaleur (système double flux). Le taux de récupération de l'échangeur doit être au moins égal à 80%. Pour respecter l'objectif d'efficacité énergétique, il est impératif que l'énergie de ventilation soit inférieure ou égale à 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l'usage d'un échangeur air/sol ([[puits canadien|puits canadien ou puits provençal]]) qui préchauffe en hiver et pré-rafraîchit en été l'air neuf. Il supprime aussi totalement les risques de gel de l'eau condensée dans l'échangeur récupérateur.

Les pertes de chaleur par transmission de l'enveloppe sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] peuvent devenir prépondérantes et constituer la principale cause de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment, mûrs et surtout ouvertures portes et fenêtres. Il est donc indispensable d'utiliser une VMC afin de renouveler l'[[air]] consommé par les habitants. En effet, dans une maison étanche il faut renouveler l'oxygène et évacuer dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions créées à l'intérieur du bâtiment (cuisine, produits de nettoyage, résidus de construction comme les solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilation permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur air/sol (un [[puits_canadien|puits canadien ou puits provençal]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui extrait la chaleur de l'air sortant (un avantage majeur de l'échangeur air/sol est qu'il assure une température > 0°C à l'entrée du récupérateur air/air et évite totalement le risque de givrage). Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques, les appareils de cuisson de la cuisine, les équipements électriques (hifi, ordinateur, télévision,...) et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 4/5 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du cinquième restant pour que la température reste stable). Une source supplémentaire (par exemple poêle à bois, radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II: Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement:
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==

* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Bien moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Économiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux. Il faut toutefois entre 5 et 10 ans pour rentabiliser le surcoût du départ.
* [[écologie|Écologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO<sub>2</sub>]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==

Par rapport à un bâtiment conventionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigueur actuellement) s'élève à environ 110 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier: L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur de fonctionnement est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu, voire pas du tout isolés, mais ici, elle n'est plus perdue, elle est valorisée.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle dépasse couramment les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale. Ainsi, dans une maison passive, l'isolant se trouve à l'extérieur. Il recouvre ainsi l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ait de points faibles (les ponts thermiques). L'isolation par l'intérieur est proscrite, car justement elle "fabrique" intrinsèquement des ponts thermiques (au niveau des dalles, cloisons, balcons,...) et donc, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieure n'a aucun intérêt, car cela ne fait que renforcer les pertes de ces zones. L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (maison à ossature bois, ou briques monomur par ex) mais une épaisseur minimale doit être respectée!

L'absence d'investissement dans un système de chauffage conventionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels. Cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier: La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, wc). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg]]

Une bonne ventilation à double flux assure un renouvellement d'air adapté à l'occupation de la maison et indépendant du climat ou de la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autre, il circule des unes vers les autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1cm d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié, les échanges ainsi créés ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur récupérable ne le sera pas. Dans une maison équipée d'une bonne VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile, car les débits sont supérieurs aux besoins de renouvellement. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement que ce plaisir doit être bref. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarrasser de toutes particules, pollen ou agent allergène. Attention cependant, les filtres exigent un entretien régulier sous peine de réduire le débit, d'augmenter la consommation énergétique et de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Ce système est coûteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites une fois par an aussi dans l'idéal). Il est judicieux d'alimenter directement la ventilation à l'aide de capteurs photovoltaïques et de batteries tampon.

=== Troisième pilier: La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « '''maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée''' de moitié par l'utilisation''' d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes''' surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par sa température de surface voisine de l'air intérieur. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est excédentaire en énergie (d'autant plus si elle est occultée la nuit par un volet). Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elles apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres situées à l'est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Pour parfaire l'étanchéité mieux vaut, là ou cela est possible ( nettoyage extérieur) avoir des châssis fixes,(non ouvrants). Pour les châssis ouvrants, '''privilégiez des châssis à triples joints d'étanchéité. Enfin, les vitrages seront collés périphériquement dans les cadres ( et non pas calés) ce qui élimine tout passage d'air à travers les parcloses.'''

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut engendrer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier: Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur, mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur (moisissures,..).

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne, car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moisissures, acariens et problèmes d'humidité fulgurant! La solution est une ventilation décentralisée (plusieurs petits ventilateurs interchangeables) qui évite les défaillances simultanées.

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==

Une maison passive est une construction de haute technologie qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent.
La finesse des calculs thermiques nécessaires demande une remise en cause intégrale des règles actuelles de conception thermique des bâtiments. Des logiciels spéciaux ou des modèles nouveaux peuvent être utilisés qui s'appuient sur des connaissances en thermique du bâtiment peu répandues dans le milieu professionnel en France.
Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, et là aussi une remise en cause complète des VMC classiques s'impose. Il faut réduire les pertes de charge (grands diamètres de tuyau, limiter le nombre de coudes, qui seront à grand rayon), choisir soigneusement les ventilateurs (à vitesse variable) et déterminer l'échangeur récupérateur air/air qui sera impérativement à contre-courant (courants croisés exclus par leur rendement maximum théorique limité à 80%). L'autoconstruction est délicate, mais possible en maîtrisant les connaissances théoriques et le savoir-faire et en cherchant les bons composants.
Il faut également être particulièrement minutieux pour l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs (inertie thermique à l'intérieur) / matériaux isolants (extérieur). Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont les ouvertures : portes, fenêtres et vitrages. On trouve les vitrages dans le commerce, mais la conception et la réalisation des cadres de fenêtres ou des portes sont délicates (résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air). Elles ne se trouvent pas encore en France et doivent être importées. Par contre le choix d'une serre (paroi vitrée) en face sud est plus simple et permet d'utiliser des ouvertures doubles-vitrages classiques dans le mur derrière la serre.

Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée, car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile (les mousses polyuréthanne qui se réduisent en poussières au bout de quelques années sont à proscrire par exemple, il faut utiliser des joints à écrasement ou à lèvres, ou des joints silicones souples et durables). Il est aussi important dès la conception de prévoir un accès facile aux composants divers pour leur maintenance (simple vérification ou remplacement 10, 20, ou 30 ans plus tard!).

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant une durée suffisante avant de se lancer dans son projet... Mais il est difficile de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==

Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'une surveillance approfondie. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés.

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]

=== Liens externes ===
* [http://www.construire-sain.com construire-sain.com]
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne : succès croissant des maisons écologiques]
* [http://www.wolf-design.org/theworks.aspx?xml=articles/spationaumieetpragmarchie.xml Architecture et Développement Durable]
* [http://www.passivhaus-institut.de Le Passivhaus Institut de Darmstadt]
* [http://www.passive-on.org Le projet de recherche Passive On]
* [http://www.igpassivhaus.at Collection de maisons] (en allemand)
* [http://maison.passive.free.fr Un projet de maison passive à Nice]
* [http://www.passive-aventure.be Une maison passive dans l'Ardenne belge]
* [http://notremaisonpassive.blogspot.com Un projet de maison passive en Wallonie]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte Une maison à faibles besoins energétiques en Isère (France)]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus de.wikipedia.org maison passive] (de)
* http://www.passiefhuisplatform.be/ (nl)
* http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test (de)
* [http://www.lamaisonpassive.be Le principe de la maison passive]
* [http://www.lamaisonpassive.fr lamaisonpassive.fr]
* [http://www.batirsain.org/pages/articles/ph_france.pdf Passivhaus brochure (Cephus projet) en français]
* [http://www.cstb.fr/bepos/presentations/cstb_bepos.swf www.cstb.fr - les grands principes de la performance énergétique]
* [http://video.google.fr/videoplay?docid=574101232913841170&q=maison+passive video - La Maison Passive - un court métrage documentaire sur le quartier Vauban de Fribourg en Allemagne, avec les grands principes de réalisation]
* [http://www.heliose42.com/PDF/les%20cles%20de%20la%20maison%20basse%20energie.pdf Les clés de la maison basse énergie par l'association HELIOSE Espace Info Energie]
* [http://www.dailymotion.com/video/x3lwex_suntimeorg-site-de-calcul-densoleil_news video - Site de calcul d'ensoleillement - reportage TV]

=== Bibliographie ===
''Guide raisonné de la construction écologique''
(fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation double flux, isolation, etc. pour la Passivhaus) [http://batirsain.free.fr/pages/doc.htm Table des matières]

{{Portail Se loger}}
[[Catégorie:Construction écologique]]
[[en:Passive house]]

Maison passive

2008-01-04T15:06:08Z

Drambeau : correction typo

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La notion de '''maison passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appellation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison de [[construction conventionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est qu'une maison passive ? ==

=== Norme énergétique ===
La maison passive est une conséquence du développement des maisons à basse consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation, ce qui relègue le rôle du chauffage à un simple appoint. La norme allemande "Passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²/an d'énergie finale (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation+électricité domestique). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²/an.

La norme fixe également des exigences minima au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit, etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme Passivhaus et le label MinergieP suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche est son coût, car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes dus aux occupants de la maison et à leurs activités n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programmation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===

==== Principe I: réduire au maximum les pertes de chaleur ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''': pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction (coefficient U) doit être inférieur à 0,15 W/m²K, voire 0,10 W/m²K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis (Uw) doit être inférieur à 0,8 W/m²K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.
# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''': L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins, et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un récupérateur de chaleur (système double flux). Le taux de récupération de l'échangeur doit être au moins égal à 80%. Pour respecter l'objectif d'efficacité énergétique, il est impératif que l'énergie de ventilation soit inférieure ou égale à 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l'usage d'un échangeur air/sol ([[puits canadien|puits canadien ou puits provençal]]) qui préchauffe en hiver et pré-rafraîchit en été l'air neuf. Il supprime aussi totalement les risques de gel de l'eau condensée dans l'échangeur récupérateur.

Les pertes de chaleur par transmission de l'enveloppe sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] peuvent devenir prépondérantes et constituer la principale cause de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment, mûrs et surtout ouvertures portes et fenêtres. Il est donc indispensable d'utiliser une VMC afin de renouveler l'[[air]] consommé par les habitants. En effet, dans une maison étanche il faut renouveler l'oxygène et évacuer dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions créées à l'intérieur du bâtiment (cuisine, produits de nettoyage, résidus de construction comme les solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilation permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur air/sol (un [[puits_canadien|puits canadien ou puits provençal]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui extrait la chaleur de l'air sortant (un avantage majeur de l'échangeur air/sol est qu'il assure une température > 0°C à l'entrée du récupérateur air/air et évite totalement le risque de givrage). Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques, les appareils de cuisson de la cuisine, les équipements électriques (hifi, ordinateur, télévision,...) et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 4/5 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du cinquième restant pour que la température reste stable). Une source supplémentaire (par exemple poêle à bois, radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II: Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement:
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==

* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Bien moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Économiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux. Il faut toutefois entre 5 et 10 ans pour rentabiliser le surcoût du départ.
* [[écologie|Écologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO<sub>2</sub>]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==

Par rapport à un bâtiment conventionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigueur actuellement) s'élève à environ 110 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier: L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur de fonctionnement est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu, voire pas du tout isolés, mais ici, elle n'est plus perdue, elle est valorisée.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle dépasse couramment les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale. Ainsi, dans une maison passive, l'isolant se trouve à l'extérieur. Il recouvre ainsi l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ait de points faibles (les ponts thermiques). L'isolation par l'intérieur est proscrite, car justement elle "fabrique" intrinsèquement des ponts thermiques (au niveau des dalles, cloisons, balcons,...) et donc, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieure n'a aucun intérêt, car cela ne fait que renforcer les pertes de ces zones. L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (maison à ossature bois, ou briques monomur par ex) mais une épaisseur minimale doit être respectée!

L'absence d'investissement dans un système de chauffage conventionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels. Cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier: La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, wc). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg]]

Une bonne ventilation à double flux assure un renouvellement d'air adapté à l'occupation de la maison et indépendant du climat ou de la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autre, il circule des unes vers les autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1cm d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié, les échanges ainsi créés ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur récupérable ne le sera pas. Dans une maison équipée d'une bonne VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile, car les débits sont supérieurs aux besoins de renouvellement. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement que ce plaisir doit être bref. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarrasser de toutes particules, pollen ou agent allergène. Attention cependant, les filtres exigent un entretien régulier sous peine de réduire le débit, d'augmenter la consommation énergétique et de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Ce système est coûteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites une fois par an aussi dans l'idéal). Il est judicieux d'alimenter directement la ventilation à l'aide de capteurs photovoltaïques et de batteries tampon.

=== Troisième pilier: La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « '''maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée''' de moitié par l'utilisation''' d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes''' surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par sa température de surface voisine de l'air intérieur. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est excédentaire en énergie (d'autant plus si elle est occultée la nuit par un volet). Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elles apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres situées à l'est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Pour parfaire l'étanchéité mieux vaut, là ou cela est possible ( nettoyage extérieur) avoir des châssis fixes,(non ouvrants). Pour les châssis ouvrants, '''privilégiez des châssis à triples joints d'étanchéité. Enfin, les vitrages seront collés périphériquement dans les cadres ( et non pas calés) ce qui élimine tout passage d'air à travers les parcloses.'''

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut engendrer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier: Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur, mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur (moisissures,..).

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne, car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moisissures, acariens et problèmes d'humidité fulgurant! La solution est une ventilation décentralisée (plusieurs petits ventilateurs interchangeables) qui évite les défaillances simultanées.

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==

Une maison passive est une construction de haute technologie qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent.
La finesse des calculs thermiques nécessaires demande une remise en cause intégrale des règles actuelles de conception thermique des bâtiments. Des logiciels spéciaux ou des modèles nouveaux peuvent être utilisés qui s'appuient sur des connaissances en thermique du bâtiment peu répandues dans le milieu professionnel en France.
Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, et là aussi une remise en cause complète des VMC classiques s'impose. Il faut réduire les pertes de charge (grands diamètres de tuyau, limiter le nombre de coudes, qui seront à grand rayon), choisir soigneusement les ventilateurs (à vitesse variable) et déterminer l'échangeur récupérateur air/air qui sera impérativement à contre-courant (courants croisés exclus par leur rendement maximum théorique limité à 80%). L'autoconstruction est délicate, mais possible en maîtrisant les connaissances théoriques et le savoir-faire et en cherchant les bons composants.
Il faut également être particulièrement minutieux pour l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs (inertie thermique à l'intérieur) / matériaux isolants (extérieur). Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont les ouvertures : portes, fenêtres et vitrages. On trouve les vitrages dans le commerce, mais la conception et la réalisation des cadres de fenêtres ou des portes sont délicates (résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air). Elles ne se trouvent pas encore en France et doivent être importées. Par contre le choix d'une serre (paroi vitrée) en face sud est plus simple et permet d'utiliser des ouvertures doubles-vitrages classiques dans le mur derrière la serre.

Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée, car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile (les mousses polyuréthanne qui se réduisent en poussières au bout de quelques années sont à proscrire par exemple, il faut utiliser des joints à écrasement ou à lèvres, ou des joints silicones souples et durables). Il est aussi important dès la conception de prévoir un accès facile aux composants divers pour leur maintenance (simple vérification ou remplacement 10, 20, ou 30 ans plus tard!).

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant une durée suffisante avant de se lancer dans son projet... Mais il est difficile de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==

Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'une surveillance approfondie. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés.

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]

=== Liens externes ===
* [http://www.construire-sain.com construire-sain.com]
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne : succès croissant des maisons écologiques]
* [http://www.wolf-design.org/theworks.aspx?xml=articles/spationaumieetpragmarchie.xml Architecture et Développement Durable]
* [http://www.passivhaus-institut.de Le Passivhaus Institut de Darmstadt]
* [http://www.passive-on.org Le projet de recherche Passive On]
* [http://www.igpassivhaus.at Collection de maisons] (en allemand)
* [http://maison.passive.free.fr Un projet de maison passive à Nice]
* [http://www.passive-aventure.be Une maison passive dans l'Ardenne belge]
* [http://notremaisonpassive.blogspot.com Un projet de maison passive en Wallonie]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte Une maison à faibles besoins energétiques en Isère (France)]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus de.wikipedia.org maison passive] (de)
* http://www.passiefhuisplatform.be/ (nl)
* http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test (de)
* [http://www.lamaisonpassive.be Le principe de la maison passive]
* [http://www.lamaisonpassive.fr lamaisonpassive.fr]
* [http://www.batirsain.org/pages/articles/ph_france.pdf Passivhaus brochure (Cephus projet) en français]
* [http://www.cstb.fr/bepos/presentations/cstb_bepos.swf www.cstb.fr - les grands principes de la performance énergétique]
* [http://video.google.fr/videoplay?docid=574101232913841170&q=maison+passive video - La Maison Passive - un court métrage documentaire sur le quartier Vauban de Fribourg en Allemagne, avec les grands principes de réalisation]
* [http://www.heliose42.com/PDF/les%20cles%20de%20la%20maison%20basse%20energie.pdf - Les clés de la maison basse énergie par l'association HELIOSE Espace Info Energie]
**[http://www.dailymotion.com/video/x3lwex_suntimeorg-site-de-calcul-densoleil_news video - Site de calcul d'ensoleillement - reportage TV]

=== Bibliographie ===
''Guide raisonné de la construction écologique''
(fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation double flux, isolation, etc. pour la Passivhaus) [http://batirsain.free.fr/pages/doc.htm Table des matières]

{{Portail Se loger}}
[[Catégorie:Construction écologique]]
[[en:Passive house]]

Ekopedia:Proposition articles de qualité

2007-10-28T13:43:28Z

Drambeau : avis sur article puit canadien

{| style="background-color:transparent"
| width="30%" valign="top" | __TOC__
| width="*" valign="top" | {{Ekopedia:Proposition articles de qualité/En-tête}}
|}


== [[Décroissance soutenable]] ==


'''Argument de la proposition''' : Bien qu'il y ai encore quelques fignolages à faire pour rendre cet article quasi parfait, je le propose comme article de qualité. Il est clair, les sous sections sont bien définies ce qui rend le sommaire pas trop long, les liens externes sont pertinents, pas trop de liens internes dans le texte et ces liens sont de bons compléments d'informations.

Proposé par --[[Utilisateur:Antaya|Antaya]] [[Discussion Utilisateur:Antaya|<sup>@</sup>]] 17 mars 2007 à 13:31 (EDT)


'''Avis de la communauté'''
*{{Pour}} la motion, mais il faudrait wikifier un brin en tenant compte de la [[Ekopedia:Conventions de style|Conventions de style]], puis semi-protéger la page pour la préserver des changements (IP) qui ne pourrait qu'alourdir le texte. Il manque d'images, mais d'après-moi, l'essentiel est là! --[[Utilisateur:Antaya|Antaya]] [[Discussion Utilisateur:Antaya|<sup>@</sup>]] 17 mars 2007 à 13:35 (EDT)
*{{Contre}} la motion, bien que n'approuvant que modérement les économies de croissance, je considère que les références à des sociétés telles que EDF et BP n'apportent rien au sens du sujet discuté et pourraient même avoir une conotation subjective. Je suggère une anonymisation avec des *.
::Je cite une portion de texte plus haut : « Il faut garder aussi présent à l'esprit qu'il est toujours préférable de corriger soi-même des défauts mineurs que d'en faire un argument contre la promotion d'un article ou pour son déclassement. » --[[Utilisateur:Antaya|Antaya]] [[Discussion Utilisateur:Antaya|<sup>@</sup>]] 15 mai 2007 à 00:34 (EDT)

== [[Nombre d'or]] ==

Argument de la proposition : article stable, de qualité, utilisé comme référence par certains médias.

Proposé par --[[Utilisateur:HertzZ|jluc]] 18 mars 2007 à 09:56 (EDT)


'''Avis de la communauté'''
* {{Pour}} Je pense que cet article peut-être considéré comme de qualité (en tout cas, moi je le pense). Merci de donner votre avis. --[[Utilisateur:HertzZ|jluc]] 18 mars 2007 à 09:56 (EDT)
* {{Pour}} Je trouve cet article de très bonne qualité, très intéréssant voir indispensable. --[[Utilisateur:Anthony|Anthony]] 15 octobre 2007 à 15:15 (EDT)

== [[Agriculture sauvage]] ==

Argument de la proposition : stable, de qualité, une référence.

Proposé par --[[Utilisateur:HertzZ|jluc]] 18 mars 2007 à 10:02 (EDT)


'''Avis de la communauté'''
* {{Pour}}; il va s'en dire que je suis favorable ;) --[[Utilisateur:HertzZ|jluc]] 18 mars 2007 à 10:02 (EDT)

== [[Toit vert]] ==

Argument de la proposition : stable, référence, de qualité de bonne images...

Proposé par --[[Utilisateur:HertzZ|jluc]] 18 mars 2007 à 10:03 (EDT)


'''Avis de la communauté'''
{{Pour}} idem au précédent. --[[Utilisateur:HertzZ|jluc]] 18 mars 2007 à 10:03 (EDT)

{{Contre}} :
* unitées confuses : pieds, pouces, livres...
* fautes de vocabulaire : on ne "monte" pas vers le nord : le nord n'est pas plus haut que le sud!

== [[Puits canadien]] ==

Argument de la proposition : c'est tellement subjectif lorsque l'on est soit même l'auteur de l'article... Enfin, je n'ai pas réellement écrit cet article, mais c'est moi qui l'ai intégré à Ekopedia et son contenu me semble de qualité.

Proposé par --[[Utilisateur:HertzZ|jluc]] 18 mars 2007 à 10:23 (EDT)


'''Avis de la communauté'''
* {{Pour}}; évidement. --[[Utilisateur:HertzZ|jluc]] 18 mars 2007 à 10:23 (EDT)
* {{Pour}}, d'autant plus que pour une raison obscure, c'est la page la plus visitée d'Ekopédia (et de loin!!) [[Special:Statistics]] --[[Utilisateur:Antaya|Antaya]] [[Discussion Utilisateur:Antaya|<sup>@</sup>]] 23 mars 2007 à 07:07 (EDT)
* {{Pour}}/{{Contre}} selon lequel copie sur l'autre http://www.batirbio.org/html/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=35
* {{Contre}} il y a eu effectivement plagiat sans citation des sources car les références notamment au logiciel GAEA n'existe effectivement que sur un seul article.... http://www.batirbio.org/html/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=35

Maison passive

2005-12-22T20:52:05Z

Drambeau : typo et formulation

La notion de '''maison de passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appelation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison dans une méthode de [[construction traditionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est qu'une maison passive? ==
=== Norme énergétique ===
La maison passive est une conséquence du développement des maisons à basse consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation ce qui relègue le rôle du chauffage à un simple appoint. La norme allemande "passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²/an d'énergie primaire (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²/an.

La norme fixe également des exigences minimum au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :<br/>
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme passivhaus et le label minergie suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche c'est son coût car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes dû aux occupants de la maison et à leurs activités n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programmation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===
==== Principe I: réduire les pertes de chaleur au minimum ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''': pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction doit être inférieur à 0,15 W/m²K, voire 0,10 W/m²K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis doit être inférieur à 0,8 W/m²K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.

# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''': L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un récupérateur de chaleur (système double flux). Le taux de récupération de l'échangeur doit être au moins égal à 80%. Pour respecter l'objectif d'efficacité énergétique, il est impératif que l'énergie de ventilation soit inférieure ou égale à 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l'usage d'un [[échangeur air/sol (puits canadien ou puits provencal)]] qui préchauffe en hiver et prérafraîchit en été l'air neuf, il supprime aussi totalement les risques de gel de l'eau condensée dans l'échangeur récupérateur.

Les pertes de chaleur par transmission de l'enveloppe sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] peuvent devenir prépondérantes et constituer la principale cause de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment murs et surtout ouvertures portes et fenêtres. Il est donc indispensable d'utiliser une VMC afin de renouveler l'[[air]] consommé par les habitants. En effet, dans une maison étanche il faut renouveler l'oxygène et évacuer dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions créées à l'intérieur du bâtiment (cuisine, produits de nettoyage, résidus de construction comme les solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilaton permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur air/sol (un [[puits canadien ou puits provencal]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui extrait la chaleur de l'air sortant. Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques, les appareils de cuisson de la cuisine, les équipements électriques (hifi, ordinateur, télévision,...) et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 4/5 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du cinquième restant pour que la température reste stable). Une source supplémentaire (par exemple poèle à bois, radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II: Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement:
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==
* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Economiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux. Il faut toutefois entre 5 et 10 ans pour rentabiliser le surcoût du départ.
* [[écologie|Ecologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO<sub>2</sub>]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==
Par rapport à un bâtiment traditionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigeur actuellement) s'élève à environ 220 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance ? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier: L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur gratuite est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu, voire pas du tout, isolés.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle peut dépasser les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale, ainsi dans une maison passive l'isolant se trouve à l'extérieur. Il peut ainsi recouvrir l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ai de points faibles ou de ponts thermiques. L'isolation par l'intérieur est proscrite car justement elle ne permet pas de traiter les ponts thermiques générés (du coup, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieur n'a aucun intérêt car cela ne fait que renforcer pertes sur les zones faibles). L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (maison à ossature bois, ou briques monomur par ex).

L'absence d'investissement dans un système de chauffage convetionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels, cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier: La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, wc). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg]]

Une ventilation à double flux assure un débit constant de renouvellement d'air quelles que soit le climat, l'utilisation de la maison, la pression atmosphérique ou la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autres, il circule des unes vers le autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1cm de d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié et les échanges ainsi créé ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur éventuellement perdue ne sera pas récupérée. Dans une maison équipée d'une VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile car les débits assurés sont largement supérieurs à ceux des ventilations simple-flux. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement qu'il est fortement recommandé d'éviter de le faire. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air qui est introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarasser de toutes particules, pollen ou agent allergène particulaire. Attention cependant, un filtre impose un entretien régulier sous peine de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Une VMC double-flux peut donc être un excellent système pour les personnes sensibles à la qualité de l'air, pourvu qu'il soit entretenu. Ce système reste très couteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites principales et filtres intermédiaires une fois par an aussi dans l'idéal).

=== Troisième pilier: La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée de moitié par l'utilisation d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais bien le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par l'absence d'un rayonnement froid à sa proximité. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est excédentaire en énergie si elle est occultée la nuit par un volet. Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elle apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres situées à l'est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut générer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier: Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur.

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, ce qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moissiures, acariens et problèmes d'humidité fulgurant !

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==
Une maison passive est une construction de haute technologie qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent.
La finesse des calculs thermiques nécessaires demande une remise en cause intégrale des règles de conception thermique des batiments. Des logiciels spéciaux ou des modèles nouveaux peuvent être utilisés qui s'appuient sur des connaissances en thermique du bâtiment peu répandues dans le milieu professionnel en France.
Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, et là aussi une remise en cause complète des VMC classiques s'impose. Il faut réduire les pertes de charge (grands diamètres de tuyau, limiter le nombre de coudes qui seront à grand rayon), choisir soigneusement les ventilateurs (à vitesse variable) et déterminer l'échangeur récupérateur air/air qui sera impérativement à contre-courant (courants croisés exclus par leur rendement maximum théorique limité à 80%). L'autoconstruction est délicate mais possible en maîtrisant les connaissances théoriques et le savoir-faire et en cherchant les bons composants.
Il faut également être particulièrement minutieux pour l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs (inertie thermique à l'intérieur) / matériaux isolants (extérieur). Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont les ouvertures : portes, fenêtres et vitrages. On trouve les vitrages dans le commerce mais la conception et la réalisation des cadres de fenêtres ou des portes sont délicates (résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air). Elles ne se trouvent pas encore en France et doivent être importées. Par contre le choix d'une serre (paroi vitrée) en face sud est plus simple et permet d'utiliser des ouvertures double-vitrages classiques dans le mur derrière la serre.
Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile (les mousses polyuréthanne qui se réduisent en poussières au bout de quelques années sont à proscrire par exemple, il faut utiliser des joints à écrasement ou à lèvres).

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant plusieurs années avant de se lancer dans son projet... Mais il est impossible de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==
Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'un monitoring approfondi. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés.

== Voir aussi ==
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]

== Webographie ==
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne : succès croissant des maisons écologiques]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus de.wikipedia.org: maison passive] (de)
* http://www.passivhaus-institut.de/ (de,en)
* http://www.passiefhuisplatform.be/ (nl)
* http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test (de)

== Bibliographie ==
Guide raisonné de la construction écologique 2004 - 2005
(fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation double flux, etc pour la Passivhaus) http://batirsain.free.fr/pages/doc.htm
[[Catégorie:Se loger]][[Catégorie:Construction écologique]]

Maison passive

2005-12-22T20:46:47Z

Drambeau : typo et formulation

La notion de '''maison de passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appelation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison dans une méthode de [[construction traditionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est qu'une maison passive? ==
=== Norme énergétique ===
La maison passive est une conséquence du développement des maisons à basse consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins de chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation ce qui relègue le rôle de chauffage à un simple appoint. La norme allemande "passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²an d'énergie primaire (les 15 kWh/m²an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²an.

La norme fixe également des exigences minimum au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :<br/>
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme passivhaus et le label minergie suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche c'est son coût car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes du aux occupants de la maison et à leurs activité n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===
==== Principe I: réduire les pertes de chaleur au minimum ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''': pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction doit être inférieur à 0,15 W/m²K, voire 0,10 W/m²K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis doit être inférieur à 0,8 W/m²K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.

# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''': L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un récupérateur de chaleur (système double flux). Le taux de récupération de l'échangeur doit être au moins égal à 80%. Pour respecter l'objectif d'efficacité énergétique, il est impératif que l'énergie de ventilation soit inférieure ou égale à 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l'usage d'un [[échangeur air/sol (puits canadien ou puits provencal)]] qui préchauffe en hiver et prérafraîchit en été l'air neuf, il supprime aussi totalement les risques de gel de l'eau condensée dans l'échangeur récupérateur.

Les pertes de chaleur par transmission de l'enveloppe sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] peuvent devenir prépondérantes et constituer la principale cause de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment murs et surtout ouvertures portes et fenêtres. Il est donc indispensable d'utiliser une VMC afin de renouveler l'[[air]] consommé par les habitants. En effet, dans une maison étanche il faut renouveler l'oxygène et évacuer dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions créées à l'intérieur du bâtiment (cuisine, produits de nettoyage, résidus de construction comme les solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilaton permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur air/sol (un [[puits canadien ou puits provencal]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui extrait la chaleur de l'air sortant. Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques, les appareils de cuisson de la cuisine, les équipements électriques (hifi, ordinateur, télévision,...) et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 4/5 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du cinquième restant pour que la température reste stable). Une source supplémentaire (par exemple poèle à bois, radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II: Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement:
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==
* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Economiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux. Il faut toutefois entre 5 et 10 ans pour rentabiliser le surcoût du départ.
* [[écologie|Ecologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO<sub>2</sub>]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==
Par rapport à un bâtiment traditionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigeur actuellement) s'élève à environ 220 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance ? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier: L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur gratuite est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu, voire pas du tout, isolés.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle peut dépasser les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale, ainsi dans une maison passive l'isolant se trouve à l'extérieur. Il peut ainsi recouvrir l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ai de points faibles ou de ponts thermiques. L'isolation par l'intérieur est proscrite car justement elle ne permet pas de traiter les ponts thermiques générés (du coup, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieur n'a aucun intérêt car cela ne fait que renforcer pertes sur les zones faibles). L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (maison à ossature bois, ou briques monomur par ex).

L'absence d'investissement dans un système de chauffage convetionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels, cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier: La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, wc). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg]]

Une ventilation à double flux assure un débit constant de renouvellement d'air quelles que soit le climat, l'utilisation de la maison, la pression atmosphérique ou la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autres, il circule des unes vers le autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1cm de d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié et les échanges ainsi créé ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur éventuellement perdue ne sera pas récupérée. Dans une maison équipée d'une VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile car les débits assurés sont largement supérieurs à ceux des ventilations simple-flux. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement qu'il est fortement recommandé d'éviter de le faire. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air qui est introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarasser de toutes particules, pollen ou agent allergène particulaire. Attention cependant, un filtre impose un entretien régulier sous peine de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Une VMC double-flux peut donc être un excellent système pour les personnes sensibles à la qualité de l'air, pourvu qu'il soit entretenu. Ce système reste très couteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites principales et filtres intermédiaires une fois par an aussi dans l'idéal).

=== Troisième pilier: La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée de moitié par l'utilisation d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais bien le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par l'absence d'un rayonnement froid à sa proximité. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est excédentaire en énergie si elle est occultée la nuit par un volet. Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elle apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres situées à l'est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut générer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier: Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur.

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, ce qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moissiures, acariens et problèmes d'humidité fulgurant !

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==
Une maison passive est une construction de haute technologie qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent.
La finesse des calculs thermiques nécessaires demande une remise en cause intégrale des règles de conception thermique des batiments. Des logiciels spéciaux ou des modèles nouveaux peuvent être utilisés qui s'appuient sur des connaissances en thermique du bâtiment peu répandues dans le milieu professionnel en France.
Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, et là aussi une remise en cause complète des VMC classiques s'impose. Il faut réduire les pertes de charge (grands diamètres de tuyau, limiter le nombre de coudes qui seront à grand rayon), choisir soigneusement les ventilateurs (à vitesse variable) et déterminer l'échangeur récupérateur air/air qui sera impérativement à contre-courant (courants croisés exclus par leur rendement maximum théorique limité à 80%). L'autoconstruction est délicate mais possible en maîtrisant les connaissances théoriques et le savoir-faire et en cherchant les bons composants.
Il faut également être particulièrement minutieux pour l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs (inertie thermique à l'intérieur) / matériaux isolants (extérieur). Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont les ouvertures : portes, fenêtres et vitrages. On trouve les vitrages dans le commerce mais la conception et la réalisation des cadres de fenêtres ou des portes sont délicates (résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air). Elles ne se trouvent pas encore en France et doivent être importées. Par contre le choix d'une serre (paroi vitrée) en face sud est plus simple et permet d'utiliser des ouvertures double-vitrages classiques dans le mur derrière la serre.
Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile (les mousses polyuréthanne qui se réduisent en poussières au bout de quelques années sont à proscrire par exemple, il faut utiliser des joints à écrasement ou à lèvres).

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant plusieurs années avant de se lancer dans son projet... Mais il est impossible de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==
Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'un monitoring approfondi. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés.

== Voir aussi ==
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]

== Webographie ==
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne : succès croissant des maisons écologiques]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus de.wikipedia.org: maison passive] (de)
* http://www.passivhaus-institut.de/ (de,en)
* http://www.passiefhuisplatform.be/ (nl)
* http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test (de)

== Bibliographie ==
Guide raisonné de la construction écologique 2004 - 2005
(fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation double flux, etc pour la Passivhaus) http://batirsain.free.fr/pages/doc.htm
[[Catégorie:Se loger]][[Catégorie:Construction écologique]]

Discussion:Maison passive

2005-12-22T20:43:28Z

Drambeau :

La formule "Cette chaleur gratuite" du paragraphe sur l'isolation thermique me gène. L'energie absorbée par une lampe n'est pas gratuite....

Puits provençal

2005-10-07T19:50:15Z

Drambeau : attention béton = radon

Le '''puits provençal''', appelé aussi '''puits canadien''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température à 2 mètres de profondeur est à peu près constante, environ 17°C (64°F) en été et 4°C (40°F) l'hiver.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>
== Principe ==
Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les batiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

==Mise en oeuvre ==
Faire circuler l'air dans un tuyau entérré à plus ou moins 2 mètres de profondeur (plus c'est profond plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cfr Graphique). Le flux est facilement maintenu gràce à un ventillateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- 15 centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction. Il suffit d'une pos

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits Canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du Puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations:
* Utiliser pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …) ex: [[aluminium]], tôle, etc.
* Protéger au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine pour éviter que des animaux y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm) penser à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placer l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 min) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]] et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne pas placer l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route nettoyer le tuyau et ainsi contrôler l'écoulement du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux:'''

* '''PVC''': Le moins cher, pas très écologique. Peut 'éventuellement' dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''[[Polyéthylène]] (PE)''': Le plus écologique, mais assez chers.
* '''Tuyaux annelés de protection de câbles électriques (TPC)''': Très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en paralèlles.
* '''Tuyaux de [[béton]] / grès émaillé''': Utilisé pour des diamètres supérieurs à 300mm. Les raccords sont difficiles à étanchéifier. L'échange thermique est moins important (attention au débit d'air car dans une certaine mesure le béton émet du radon).

===Conseils:===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]].
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégiez des raccords à joints à lèvres types assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (>30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charges et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.

=== remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[Radon]]''', avec des périodes de gel pas très intense, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol :''' L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va commpenser les difficultés de mise en oeuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeur.

== Évacuation des condensats ==
En particulier l'été, lorsque l'air se refroidi de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités :'''
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à fortes concentrations de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, nappes souterraines,...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave et de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon :'''
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples:
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' Utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diam 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être porté à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités ou le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un labo (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux==
Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grande seront les pertes de charge et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'éffectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations:
# Lors de la conception évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Dimensionnement du puits canadien ==
=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, …)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], serre, …)
# La nature du sol (Sablonneux, [[argile]]ux, nappe phréatique,…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.
Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passif du soleil. Un capteur [[énergie solaire|solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté pour l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]], d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==
# '''En hiver''': L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En intersaison''': La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par un by-pass pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''': Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température du By-pass 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diam 184mm (Int) à 1.9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (1/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0.3
|75.80
|8.42
|-
|320
|0.4
|93.13
|13.80
|-
|400
|0.5
|114.27
|21.16
|-
|560
|0.7
|167.38
|43.40
|-
|800
|1
|272.50
|100.93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75.80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watt à 100 Watt avec un débit seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour Tentrée (-12.7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31.7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1.7
|17.9
|-
|320
|2226
|340.9
|4648
|0.3
|19.2
|-
|400
|2560
|401.8
|4683
| -0.9
|20.3
|-
|560
|3119
|484.1
|4754
| -2.6
|22
|-
|800
|3848
|548.3
|4930
| -4.4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Etant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à porté de main.

== Webographie ==
* [http://www.herzog.nom.fr www.herzog.nom.fr] site destiné à la promotion des maisons bioclimatiques en auto-construction. Articles sur les techniques du puits provençal.
* [http://nesa1.uni-siegen.de/ GAEA] Logiciel de simulation pour la conception de puits canadien. (en, de)
* [http://www.criirad.com/criirad/LABORATOIRE/Radon/Appareil.mesure.html Le dosimètre KODALPHA] permet à chacun de faire des mesures "intégrées" de la radioactivité naturelle.
* [http://www.paul-lueftung.de www.paul-lueftung.de] Site d'un fabricant de ventilations double flux avec de nombreux articles techniques sur le sujet. (de)

== Bibliographie ==

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]
[[Catégorie:Se loger]]

Puits provençal

2005-10-07T19:47:47Z

Drambeau : typo

Le '''puits provençal''', appelé aussi '''puits canadien''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température à 2 mètres de profondeur est à peu près constante, environ 17°C (64°F) en été et 4°C (40°F) l'hiver.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>
== Principe ==
Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les batiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

==Mise en oeuvre ==
Faire circuler l'air dans un tuyau entérré à plus ou moins 2 mètres de profondeur (plus c'est profond plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cfr Graphique). Le flux est facilement maintenu gràce à un ventillateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- 15 centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction. Il suffit d'une pos

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits Canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du Puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations:
* Utiliser pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …) ex: [[aluminium]], tôle, etc.
* Protéger au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine pour éviter que des animaux y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm) penser à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placer l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 min) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]] et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne pas placer l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route nettoyer le tuyau et ainsi contrôler l'écoulement du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux:'''

* '''PVC''': Le moins cher, pas très écologique. Peut 'éventuellement' dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''[[Polyéthylène]] (PE)''': Le plus écologique, mais assez chers.
* '''Tuyaux annelés de protection de câbles électriques (TPC)''': Très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en paralèlles.
* '''Tuyaux de [[béton]] / grès émaillé''': Utilisé pour des diamètres supérieurs à 300mm. Les raccords sont difficiles à étanchéifier. L'échange thermique est moins important.

===Conseils:===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]].
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégiez des raccords à joints à lèvres types assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (>30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charges et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.

=== remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[Radon]]''', avec des périodes de gel pas très intense, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol :''' L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va commpenser les difficultés de mise en oeuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeur.

== Évacuation des condensats ==
En particulier l'été, lorsque l'air se refroidi de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités :'''
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à fortes concentrations de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, nappes souterraines,...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave et de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon :'''
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples:
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' Utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diam 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être porté à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités ou le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un labo (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux==
Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grande seront les pertes de charge et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'éffectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations:
# Lors de la conception évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Dimensionnement du puits canadien ==
=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, …)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], serre, …)
# La nature du sol (Sablonneux, [[argile]]ux, nappe phréatique,…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.
Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passif du soleil. Un capteur [[énergie solaire|solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté pour l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]], d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==
# '''En hiver''': L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En intersaison''': La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par un by-pass pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''': Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température du By-pass 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diam 184mm (Int) à 1.9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (1/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0.3
|75.80
|8.42
|-
|320
|0.4
|93.13
|13.80
|-
|400
|0.5
|114.27
|21.16
|-
|560
|0.7
|167.38
|43.40
|-
|800
|1
|272.50
|100.93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75.80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watt à 100 Watt avec un débit seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour Tentrée (-12.7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31.7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1.7
|17.9
|-
|320
|2226
|340.9
|4648
|0.3
|19.2
|-
|400
|2560
|401.8
|4683
| -0.9
|20.3
|-
|560
|3119
|484.1
|4754
| -2.6
|22
|-
|800
|3848
|548.3
|4930
| -4.4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Etant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à porté de main.

== Webographie ==
* [http://www.herzog.nom.fr www.herzog.nom.fr] site destiné à la promotion des maisons bioclimatiques en auto-construction. Articles sur les techniques du puits provençal.
* [http://nesa1.uni-siegen.de/ GAEA] Logiciel de simulation pour la conception de puits canadien. (en, de)
* [http://www.criirad.com/criirad/LABORATOIRE/Radon/Appareil.mesure.html Le dosimètre KODALPHA] permet à chacun de faire des mesures "intégrées" de la radioactivité naturelle.
* [http://www.paul-lueftung.de www.paul-lueftung.de] Site d'un fabricant de ventilations double flux avec de nombreux articles techniques sur le sujet. (de)

== Bibliographie ==

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]
[[Catégorie:Se loger]]