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Armoise

2020-05-03T14:55:59Z

Djeedjee : Ajout Vidéo

{{avertissement:plante sauvage}}

{{S'alimenter}}

L''''armoise commune''' (''Artemisia vulgaris'') est une [[plante sauvage]] de la famille des Asteracées (Composées).

Elle est connue depuis l'antiquité pour ses [[Plante médicinale|propriétés médicinales]] et spirituelles.

==Description==

L'armoise commune est une plante herbacée pouvant dépasser 1m de haut. Ses feuilles très découpées ont une face supérieure verte foncée, et une face inférieure plus claire et duveteuse. Au froissement les feuilles dégagent une odeur caractéristique proche de l'absinthe.
Les fleurs réunies en capitules varient du jaune au pourpre.

'''Attention !''' Ne pas la confondre avec l'[[ambroisie]] plante hautement allergisante qui a des feuilles très semblables mais vertes sur les deux faces.

==Partie comestible et période==

On utilise généralement les feuilles et les sommités fleuries de l'armoise. Sa floraison s'étale de juillet à octobre selon les régions.

==Utilisations==

'''Attention !''' l'armoise est une plante puissante qui consommée à haute dose ou trop fréquemment peut provoquer des troubles. Dans tous les cas elle est contre-indiquée chez la femme enceinte (risque de fausse couche) et durant l'allaitement, ainsi qu'aux personnes allergiques aux plantes de la famille des Astéracées.

===Sous qu'elle forme ?===
* en infusion ou thé
* en teinture
* en liqueur

===En cuisine===
L'armoise peut être utilisée pour aromatiser des liqueurs à base de plantes. Cependant on lui préfère souvent ses proches parentes : les [[Génépi]]s (''Artemisia genipi'' et ''Artemisia umbelliformis'') et l'[[Absinthe]] (''Artemisia absinthium'').

On l'utilise également en petite quantité pour parfumer des [[thé]]s. Autrefois on l'ajoutait aussi dans la bière mais le [[Houblon]] l'a supplantée.

==Propriétés==

===Propriétés médicinales===
En Europe et en Chine, l'armoise est réputée depuis des siècles pour ses innombrables propriétés, un dicton populaire dit même "Si tu connaissais les vertus de l'armoise, tu la porterais dedans ta chemise". Plusieurs propriétés lui sont réellement reconnues :

* '''Tonique digestif''' : elle stimule le système digestif en agissant sur l'estomac et la vésicule biliaire, elle a également des propriétés vermifuges.
* '''Stimulant utérin''' : elle régularise le cycle des menstruations et diminue les douleurs pelviennes, elle a un effet apaisant à la ménopause.
* '''Antibactérien et antifongique''' : efficace contre les infection urinaires
* '''Stimulant général''' : elle aide à purifier le corps et diminue la sensation de fatigue (la légende prétend que remplir ses chaussures d'armoise permet de ne jamais être fatigué en marchant)
* '''Régulateur du système nerveux ''' : elle a été utilisé par les médecins lors de crise d'épilepsie du 17eme au 19eme siècle.

===Propriétés spirituelles===
Dans l'Égypte ancienne et en Chine l'armoise chasse les mauvais esprits, en Europe les feuilles cueillies le lendemain de la Saint Jean sont utilisées pour les désenvoûtements.
De nombreuses légendes mentionnent l'armoise comme plante favorisant les rêves prémonitoires, la méditation, les transes et voyages de l'esprit hors du corps. Ces réactions sont sans doute à mettre en lien avec les effets neurologiques de hautes doses de la plante.

==Voir aussi ==

{{Multi bandeau|plantes sauvages comestibles|plantes médicinales}}

===Liens internes===
* [[Génépi]]
* [[Absinthe]]

===Liens externes===
* [https://www.youtube.com/watch?v=xgL7MgqKQiE www.youtube.com - L’armoise commune (Artemisia vulgaris) : règles et digestion difficiles, crises d’épilepsie ]
* [https://youtu.be/sRFD7xNmHIc Maison de l'Artemisia : culture des Artemisia annua et afra]
* [https://www.youtube.com/watch?v=W6TgP5RlsDQ www.youtube.com - Malaria business : les laboratoires contre la médecine naturelle ?]

===Bibliographie===

{{Multi bandeau|Portail S'alimenter|Portail Prendre soin}}

[[Catégorie:Légume perpétuel]]
[[Catégorie:Plante sauvage comestible]]
[[Catégorie:Plante médicinale]]

Sauge officinale

2020-05-03T14:33:52Z

Djeedjee : Ajout vidéo

{{InfoboxPlante|
| Image=
| Legende=
| NomLatin= Salvia officinalis
| Famille= [[Labiée|Labiacées]]
| Exposition= [[Catégorie:pousse au soleil|Pousse au soleil]]
| Multiplication= [[Bouturage]]
| Utilisation= [[Plante médicinale]], [[herbe aromatique|aromate]]...
| Avertissement=
}}

{{avertissement:plante sauvage}}

La '''sauge officinale''' (salvia officinalis) était très utilisée au Moyen-Âge car considérée comme remède universel : salvia signifie "sauver" en latin.

C'est une plante qu'on trouve facilement dans nos contrées, et qu'il est facile de faire pousser en pots (à mettre parfois à l'intérieur en hiver).

La sauge officinale est aussi une [[plante sauvage comestible]] qui est une [[plante mellifère]].

{{Avertissement|Il existe de multiples variétés de sauge, notamment ornementales, n'utilisez que les espèces éprouvées : sauge officinale, sauge sclarée (que l'on trouve plus facilement en [[huile essentielle]]) ...}}

== Utilisations ==

===Utilisation spirituelles===
La sauge a des vertus purificatrices.

=== En cuisine ===
La sauge est une plante aromatique, ajoutée communément en petite quantité pour parfumer les plats, les soupes ...

Certaines personnes sont allergiques à la sauge, faites attention si vous êtes sujets aux allergies à la menthe ou autre allergie "alimentaire".

=== Thérapeutique===
Elle possède diverses propriétés pharmacologiques :
* Antiseptique
* Antisudorale
* Bactéricide
* Emménagogue
* Digestive
* Fébrifuge
et également : antispasmodique, apéritive, tonique, diurétique léger.

La sauge est en infusion efficace contre le rhume, la fièvre (entre autres, elle fait transpirer), bonne pour la digestion (on peut dans ce cas la mélanger 1/2 sauge+ 1/2 [[menthe]]). Brulée, elle purifie l'air.

Attention toutefois, utilisée quotidiennement au delà de plusieurs jours, elle devient toxique ! en effet, elle contient de la thuyone (comme dans l'absinthe), une [[cétone]] monoterpénique, qui est un neurotoxique (actions convulsivantes). Veuillez donc à ne pas dépasser 4 jours de traitement consécutifs.

==Partie comestible et période==

> voir les catégories en bas de page

==Voir aussi ==
{{plantes sauvages comestibles}}

===Liens internes===
* [[Sauge et Thym]]

===Liens externes===
* [https://www.youtube.com/watch?v=k4SG-HQo47U www.youtube.com - Christophe BERNARD : La sauge]

===Bibliographie===

{{Multi bandeau|Portail Prendre soin|Portail S'alimenter}}

[[Catégorie:Plante médicinale]]
[[Catégorie:Feuille comestible]] [[Catégorie:Pousse comestible]] [[Catégorie:Fleur comestible]] [[Catégorie:récolte en été]] [[Catégorie:culture par bouture]] [[Catégorie:plante sauvage cultivable]] [[Catégorie:pousse au soleil]]
[[Catégorie:Plante sauvage comestible]][[Catégorie : Plante aromatique]][[Catégorie:Légume perpétuel]]

Sauge officinale

2020-05-03T14:30:58Z

Djeedjee :

{{InfoboxPlante|
| Image=
| Legende=
| NomLatin= Salvia officinalis
| Famille= [[Labiée|Labiacées]]
| Exposition= [[Catégorie:pousse au soleil|Pousse au soleil]]
| Multiplication= [[Bouturage]]
| Utilisation= [[Plante médicinale]], [[herbe aromatique|aromate]]...
| Avertissement=
}}

{{avertissement:plante sauvage}}

La '''sauge officinale''' (salvia officinalis) était très utilisée au Moyen-Âge car considérée comme remède universel : salvia signifie "sauver" en latin.

C'est une plante qu'on trouve facilement dans nos contrées, et qu'il est facile de faire pousser en pots (à mettre parfois à l'intérieur en hiver).

La sauge officinale est aussi une [[plante sauvage comestible]] qui est une [[plante mellifère]].

{{Avertissement|Il existe de multiples variétés de sauge, notamment ornementales, n'utilisez que les espèces éprouvées : sauge officinale, sauge sclarée (que l'on trouve plus facilement en [[huile essentielle]]) ...}}

== Utilisations ==

===Utilisation spirituelles===
La sauge a des vertus purificatrices.

=== En cuisine ===
La sauge est une plante aromatique, ajoutée communément en petite quantité pour parfumer les plats, les soupes ...

Certaines personnes sont allergiques à la sauge, faites attention si vous êtes sujets aux allergies à la menthe ou autre allergie "alimentaire".

=== Thérapeutique===
Elle possède diverses propriétés pharmacologiques :
* Antiseptique
* Antisudorale
* Bactéricide
* Emménagogue
* Digestive
* Fébrifuge
et également : antispasmodique, apéritive, tonique, diurétique léger.

La sauge est en infusion efficace contre le rhume, la fièvre (entre autres, elle fait transpirer), bonne pour la digestion (on peut dans ce cas la mélanger 1/2 sauge+ 1/2 [[menthe]]). Brulée, elle purifie l'air.

Attention toutefois, utilisée quotidiennement au delà de plusieurs jours, elle devient toxique ! en effet, elle contient de la thuyone (comme dans l'absinthe), une [[cétone]] monoterpénique, qui est un neurotoxique (actions convulsivantes). Veuillez donc à ne pas dépasser 4 jours de traitement consécutifs.

==Partie comestible et période==

> voir les catégories en bas de page

==Voir aussi ==
{{plantes sauvages comestibles}}

===Liens internes===
* [[Sauge et Thym]]

===Liens externes===

===Bibliographie===

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[[Catégorie:Plante médicinale]]
[[Catégorie:Feuille comestible]] [[Catégorie:Pousse comestible]] [[Catégorie:Fleur comestible]] [[Catégorie:récolte en été]] [[Catégorie:culture par bouture]] [[Catégorie:plante sauvage cultivable]] [[Catégorie:pousse au soleil]]
[[Catégorie:Plante sauvage comestible]][[Catégorie : Plante aromatique]][[Catégorie:Légume perpétuel]]

Chlorure de magnésium

2020-05-03T14:29:30Z

Djeedjee : Ajout Vidéo

{{Prendre soin}}

Le '''chlorure de magnésium''' est un sel incolore, très soluble dans l'eau et dans l'alcool. Il est essentiellement extrait de l'eau de mer. Son symbole est: MgCl<sub>2</sub>. On le trouve en quantité importante dans le [[chocolat]]. La vertu principale du magnésium est d'être un bon relaxant musculaire. Il est utilisé couramment dans les domaines médicaux et sportifs pour soigner les personnes stressées.

==Définitions==

Le chlorure de magnésium est un solide formé d'ions chlorure (''Cl<sup>-</sup>'') et d'ions magnésium (''Mg<sup>2+</sup>'').

===Chlorure===
L'ion chlorure (''Cl<sup>-</sup>'') est un atome de chlore chargé d'un électron supplémentaire. L'eau de mer contient environ 35g de sels par litre dont 27 de chlorure de sodium et 5 g d'autres chlorures (magnésium, calcium et potassium).

===Magnésium===
Le magnésium est un élément chimique, de symbole Mg et de numéro atomique 12.
Le magnésium est le huitième élément le plus abondant dans la croûte terrestre; c'est aussi le troisième élément parmi ceux qui sont dissouts dans l'eau de mer.
Très instable sous sa forme métallique, il est rapidement ionisé sous la forme ''Mg<sup>2+</sup>'' que l'on retrouve dans les sels.

==Comment en obtenir==

=== Dans l'eau de mer ===
Le chlorure de magnésium peut être obtenu par évaporation d'eau de mer. Par ce procédé, on obtient d'abord un mélange de sel (chlorure de sodium) et de chlorure de magnésium.

C'est du chlorure de magnésium cristallisé, sa forme la plus classique.

===En acheter===
Il se vend en pharmacie (sans ordonnance) pour environs 1.5 euro le sachet de 20 g (France, mai 2006) ; ou bien le pharmacien l'a en conditionnement de 500 g et le vendra en pesée de 20g (revenant à environ 1 euro les 20g avec le pot réutilisable), 40g... ou autres (Belgique, septembre 2006). Il se vend en magasin diététique. Il est souvent moins cher en magasin diététique, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On le trouve alors sous le nom de Nigari, comme un ferment utilisé pour la fabrication du tofu. Sur internet on peut le commander par kg.

===Dans l'alimentation===
Voici une liste d'aliments contenant une grande proportion de chlorure de magnésium:
* Eau de mer : 1,3 kg/1000 litres
* Sel de mer non raffiné : autour de 4000 mg/100g (variable selon origine)
* [[Algue]] marine: 2 500 mg/100g
* Germe de maïs: 550 mg/100g
* [[Cacao]] en poudre: 410 mg/100g
* Germe de blé: 400 mg/100g
* Pois cassé sec: 300 mg/100g
* Amande sèche: 250 à 255 mg/100g
* Germe d'orge: 225 à 23 mg/100g

==Utilisations==

===En cuisine===
Le chlorure de magnésium est utilisé comme réactif pour la coagulation du [[lait de soja]] en [[tofu]].

===En santé===
Au 19e siècle, la carence en magnésium n'existait pas. Il suffisait de manger 500gr de [[pain]] complet au levain qui amenait quotidiennement l'apport nécessaire. Le pain que nous mangeons aujourd'hui n'en apporte que des quantités infimes.

Le magnésium est un élément qui a un rôle capital pour l'économie organique. Malheureusement, l'agriculture ayant trop de carences en magnésium, la consommation des [[fruit]]s et [[légume]]s verts n'est pas suffisante pour nous fournir du magnésium en abondance.
Le magnésium est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. La prise quotidienne de chlorure de magnésium permet de rééquilibrer les carences.

Le magnésium n'est pas un [[médicament]], c'est un aliment absolument nécessaire puisque son absence totale est incompatible avec la vie. Il est nécessaire à tous les processus biochimiques de l'organisme, au métabolisme, à la synthèse des acides nucléiques et des protéines, et à la majorité des fonctions de l'organisme, comme la reproduction cellulaire, la production d'énergie, la transmission des influx nerveux. Dans ce dernier cas, le magnésium est profondément lié au calcium puisqu'il assure sa fixation, c'est l'un des principaux aliments de la cellule nerveuse ; dans une grande partie des troubles du système nerveux (nervosité, dépression légère, insomnie, anxiété...) on constate une carence en magnésium.

Le magnésium peut donc être utilisé dans certains cas de dépression légère, en aucun cas cependant, il ne devra être substitué à un suivi psychologique ainsi qu'à un traitement adapté prescrit par une entité compétente.

Dans certains cas, le rôle du magnésium par rapport au calcium est intéressant à bien des égards. En effet, nous savons que c'est le magnésium qui aide à la fixation du calcium et qui intervient dans le métabolisme calcique sur les glandes parathyroïdes. Au niveau cellulaire, il contrôle et régule l'entrée du calcium dans la cellule et les liquides intracellulaires.

====Une possible alternative aux antibiotiques====
Peu ou mal connu, le chlorure de magnésium permet cependant bien souvent d'obtenir des résultats rapides et spectaculaires, y compris dans certains cas de pathologie graves ou aiguës telles que la poliomyélite, le tétanos et nombre de maladies infectieuses <ref>'"La polio vaincue"'' par le Dr Neveu, Ed. La Vie Claire</ref><ref>''"Tous les espoirs de guérir"'', Jean Palaiseul, Ed. Robert Laffont</ref>.

===Dans votre jardin aussi===
Si vous avez la chance de posséder un jardin potager, arrosez de temps à autre, par exemple une fois par semaine, vos légumes, salades, plantes aromatiques et petits fruits avec une solution diluée de chlorure de magnésium. Cela vous permettra d'enrichir leur teneur naturelle en sels de magnésium et d'en faire des produits remarquables pour votre santé et celle de vos proches.

==Références==
{{Références|colonnes=2}}

==Voir aussi==

===Liens internes===
* [[Tofu]]
* [[Sel]]

===Liens externes===
* [http://www.onnouscachetout.com/themes/medecine/chlorure_de_magnesium.php ONCT:Les bienfaits du chlorure de magnésium]
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Teneur_en_magn%C3%A9sium_dans_les_aliments Wikipedia:Tableau des aliments riches en magnésium]
* [https://www.youtube.com/watch?v=UAWT8Oew19E www.youtube.com - La cure de Nigari ou Chlorure de Magnésium]

===Bibliographie===
* ''"Le chlorure de magnésium"'' par le Dr Marie-France Muller ISBN 9782883536104
* ''"Politique préventive du cancer"'', Pierre Delbet, Ed. La Vie Claire
* ''"La polio vaincue"'' par le Dr Neveu, Ed. La Vie Claire
* ''"Le chlorure de magnésium dans l'élevage"'' par le Dr Neveu, Librairie Le François
* ''"Tous les espoirs de guérir"'', Jean Palaiseul, Ed. Robert Laffont

{{Portail Prendre soin}}

[[Catégorie:Composé chimique]]

Chlorure de magnésium

2020-05-03T14:28:39Z

Djeedjee : N'existe plus !

{{Prendre soin}}

Le '''chlorure de magnésium''' est un sel incolore, très soluble dans l'eau et dans l'alcool. Il est essentiellement extrait de l'eau de mer. Son symbole est: MgCl<sub>2</sub>. On le trouve en quantité importante dans le [[chocolat]]. La vertu principale du magnésium est d'être un bon relaxant musculaire. Il est utilisé couramment dans les domaines médicaux et sportifs pour soigner les personnes stressées.

==Définitions==

Le chlorure de magnésium est un solide formé d'ions chlorure (''Cl<sup>-</sup>'') et d'ions magnésium (''Mg<sup>2+</sup>'').

===Chlorure===
L'ion chlorure (''Cl<sup>-</sup>'') est un atome de chlore chargé d'un électron supplémentaire. L'eau de mer contient environ 35g de sels par litre dont 27 de chlorure de sodium et 5 g d'autres chlorures (magnésium, calcium et potassium).

===Magnésium===
Le magnésium est un élément chimique, de symbole Mg et de numéro atomique 12.
Le magnésium est le huitième élément le plus abondant dans la croûte terrestre; c'est aussi le troisième élément parmi ceux qui sont dissouts dans l'eau de mer.
Très instable sous sa forme métallique, il est rapidement ionisé sous la forme ''Mg<sup>2+</sup>'' que l'on retrouve dans les sels.

==Comment en obtenir==

=== Dans l'eau de mer ===
Le chlorure de magnésium peut être obtenu par évaporation d'eau de mer. Par ce procédé, on obtient d'abord un mélange de sel (chlorure de sodium) et de chlorure de magnésium.

C'est du chlorure de magnésium cristallisé, sa forme la plus classique.

===En acheter===
Il se vend en pharmacie (sans ordonnance) pour environs 1.5 euro le sachet de 20 g (France, mai 2006) ; ou bien le pharmacien l'a en conditionnement de 500 g et le vendra en pesée de 20g (revenant à environ 1 euro les 20g avec le pot réutilisable), 40g... ou autres (Belgique, septembre 2006). Il se vend en magasin diététique. Il est souvent moins cher en magasin diététique, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On le trouve alors sous le nom de Nigari, comme un ferment utilisé pour la fabrication du tofu. Sur internet on peut le commander par kg.

===Dans l'alimentation===
Voici une liste d'aliments contenant une grande proportion de chlorure de magnésium:
* Eau de mer : 1,3 kg/1000 litres
* Sel de mer non raffiné : autour de 4000 mg/100g (variable selon origine)
* [[Algue]] marine: 2 500 mg/100g
* Germe de maïs: 550 mg/100g
* [[Cacao]] en poudre: 410 mg/100g
* Germe de blé: 400 mg/100g
* Pois cassé sec: 300 mg/100g
* Amande sèche: 250 à 255 mg/100g
* Germe d'orge: 225 à 23 mg/100g

==Utilisations==

===En cuisine===
Le chlorure de magnésium est utilisé comme réactif pour la coagulation du [[lait de soja]] en [[tofu]].

===En santé===
Au 19e siècle, la carence en magnésium n'existait pas. Il suffisait de manger 500gr de [[pain]] complet au levain qui amenait quotidiennement l'apport nécessaire. Le pain que nous mangeons aujourd'hui n'en apporte que des quantités infimes.

Le magnésium est un élément qui a un rôle capital pour l'économie organique. Malheureusement, l'agriculture ayant trop de carences en magnésium, la consommation des [[fruit]]s et [[légume]]s verts n'est pas suffisante pour nous fournir du magnésium en abondance.
Le magnésium est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. La prise quotidienne de chlorure de magnésium permet de rééquilibrer les carences.

Le magnésium n'est pas un [[médicament]], c'est un aliment absolument nécessaire puisque son absence totale est incompatible avec la vie. Il est nécessaire à tous les processus biochimiques de l'organisme, au métabolisme, à la synthèse des acides nucléiques et des protéines, et à la majorité des fonctions de l'organisme, comme la reproduction cellulaire, la production d'énergie, la transmission des influx nerveux. Dans ce dernier cas, le magnésium est profondément lié au calcium puisqu'il assure sa fixation, c'est l'un des principaux aliments de la cellule nerveuse ; dans une grande partie des troubles du système nerveux (nervosité, dépression légère, insomnie, anxiété...) on constate une carence en magnésium.

Le magnésium peut donc être utilisé dans certains cas de dépression légère, en aucun cas cependant, il ne devra être substitué à un suivi psychologique ainsi qu'à un traitement adapté prescrit par une entité compétente.

Dans certains cas, le rôle du magnésium par rapport au calcium est intéressant à bien des égards. En effet, nous savons que c'est le magnésium qui aide à la fixation du calcium et qui intervient dans le métabolisme calcique sur les glandes parathyroïdes. Au niveau cellulaire, il contrôle et régule l'entrée du calcium dans la cellule et les liquides intracellulaires.

====Une possible alternative aux antibiotiques====
Peu ou mal connu, le chlorure de magnésium permet cependant bien souvent d'obtenir des résultats rapides et spectaculaires, y compris dans certains cas de pathologie graves ou aiguës telles que la poliomyélite, le tétanos et nombre de maladies infectieuses <ref>'"La polio vaincue"'' par le Dr Neveu, Ed. La Vie Claire</ref><ref>''"Tous les espoirs de guérir"'', Jean Palaiseul, Ed. Robert Laffont</ref>.

===Dans votre jardin aussi===
Si vous avez la chance de posséder un jardin potager, arrosez de temps à autre, par exemple une fois par semaine, vos légumes, salades, plantes aromatiques et petits fruits avec une solution diluée de chlorure de magnésium. Cela vous permettra d'enrichir leur teneur naturelle en sels de magnésium et d'en faire des produits remarquables pour votre santé et celle de vos proches.

==Références==
{{Références|colonnes=2}}

==Voir aussi==

===Liens internes===
* [[Tofu]]
* [[Sel]]

===Liens externes===
* [http://www.onnouscachetout.com/themes/medecine/chlorure_de_magnesium.php ONCT:Les bienfaits du chlorure de magnésium]
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Teneur_en_magn%C3%A9sium_dans_les_aliments Wikipedia:Tableau des aliments riches en magnésium]

===Bibliographie===
* ''"Le chlorure de magnésium"'' par le Dr Marie-France Muller ISBN 9782883536104
* ''"Politique préventive du cancer"'', Pierre Delbet, Ed. La Vie Claire
* ''"La polio vaincue"'' par le Dr Neveu, Ed. La Vie Claire
* ''"Le chlorure de magnésium dans l'élevage"'' par le Dr Neveu, Librairie Le François
* ''"Tous les espoirs de guérir"'', Jean Palaiseul, Ed. Robert Laffont

{{Portail Prendre soin}}

[[Catégorie:Composé chimique]]

Moringa Oleifera

2020-05-03T14:16:36Z

Djeedjee : Ajout d'une vidéo

{{S'alimenter}}

'''''Moringa oleifera''''', souvent appelée simplement '''moringa''', est une espèce de petit arbre pouvant mesurer jusqu'à 10 m, de la famille des ''Moringaceae''.

Originaire du nord de l'Inde, elle est maintenant acclimatée dans presque toutes les régions tropicales, elle résiste bien à la sécheresse et a une croissance rapide.
« ''Moringa'' » vient du malayalam ''muringa''. La plupart des langues utilisent un dérivé phonétique de ce mot pour désigner la plante.

==Un arbre à usages multiples==
La tradition indienne de l'ayurveda indiquait que les feuilles du Moringa guérissaient plus de 300 maladies. La science moderne a confirmé cette croyance et a ajouté que cette plante avait en plus une valeur nutritive très importante :
* en Inde, le Moringa est une plante vivrière cultivée pour ses fruits, qui sont mangés cuits et exportés frais ou en conserve. Au Sahel, les feuilles de ''Moringa oleifera'' sont consommées comme légume et celles de ''Moringa stenopetala'' constituent le repas de base du peuple Konso en Éthiopie. Des analyses nutritionnelles ont montré que les feuilles de ''Moringa oleifera'' sont plus riches en vitamines, minéraux et protéines que la plupart des légumes. Elles peuvent constituent un aliment complet puisqu'elles contiennent deux fois plus de protéines et de calcium que le [[lait]], autant de [[potassium]] que la [[banane]], autant de [[vitamine A]] que la [[carotte]], autant de fer que la viande de boeuf ou les lentilles et deux fois plus de [[vitamine C]] qu'une orange. Beaucoup de programmes utilisent les feuilles de ''Moringa oleifera'' contre la malnutrition et ses maladies associées (cécité, etc.).
* de plus, les graines de Moringa contiennent un polyélectrolyte cationique qui a montré son efficacité dans le traitement des eaux (élimination de la turbidité), en remplacement du sulfate d'alumine ou d'autres floculants. L'avantage de l'utilisation de ces graines est double :
** substitution de floculants importés par un produit local facilement accessible permet une économie importante de devises pour les pays du Sud,
** ce floculant, contrairement au sulfate d'alumine, est totalement [[biodégradable]].

On peut également extraire de ses graines une [[huile]] alimentaire intéressante, notamment en Afrique où beaucoup de pays manquent d'huiles alimentaires, et une matière première intéressante pour l'industrie cosmétique ([[savon]], parfum). Une utilisation mixte du moringa, pour la production d'huile et d'agent floculant, est possible car le [[tourteau]] issu de l'extraction d'huile conserve ses capacités floculantes.
* ses racines servent à produire un condiment alimentaire.
* D'autres applications potentielles du moringa, comme son utilisation dans l'alimentation animale, comme hormone de croissance végétale, comme [[engrais]] vert, en phytopharmacie ou comme pâte à papier font l'objet de recherches nombreuses.

==Culture==
Le Moringa peut se trouver dans des zones très arides comme le Sahara, mais il aime également les climats semi-tropicaux humides. Sa racine très profonde lui permet de se passer d'eau pendant plusieurs mois. Son nom sénégalais "Nébédaye" viendrait de l'anglais "Never die": lorsqu'on le coupe ou que des jeunes pousses sont brûlées par le soleil, il repousse aussitôt avec les premières pluies. Il peut se planter par semis, en repiquage ou en plein champ, ou par boutures. On peut le cultiver de façon extensive pour une production de graines (semences ou production d'[[huile]]) ou de façon intensive irriguée pour une production optimale de feuilles (très nutritives) avec une récolte toutes les 6 semaines! C'est un arbre à croissance très rapide, jusqu'à 1 mètre par mois !
Facile à planter, l'"Ananambo", très répandu dans cinq des six provinces de Madagascar (Fianarantsoa, Tuléar, Mahjunga, Diego-Suarez et Tamatave), se plante par bouture. Son reboisement en masse contribue à la préservation de l'environnement et cet arbre se révèle un pare-feu efficace.

==Production==
Plusieurs organismes ont isolé la protéine active du floculant de Moringa pour faciliter son utilisation dans les usines de traitement des eaux mais aussi pour l'[[aquaculture]] d'[[algue]]s, les usines de pâte à papier, les caves viticoles ou le secteur minier. La production et l'utilisation du Moringa dans des conditions économiques réelles est en train d'être mise au point.

== Voir aussi ==

=== Lien interne ===
* [[Huile]]

=== Liens externes ===
* [http://www.moringanews.org/ Moringanews, réseau international de personnes intéressées par le Moringa (en français et en anglais)] {{fr}}{{en}}
* ''[http://www.treesforlife.org/project/moringa/default.fr.asp Moringa tree project on treesforlife.org]'' {{fr}}
* ''[http://www.mobot.org/gradstudents/olson/moringahome.html Moringa Homepage]'' {{en}}
* [http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/r7750f/r7750f04.htm L'arbre qui purifie l'eau] {{fr}}
* ''[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Moringa_oleifera.html Moringa page on Purdue University]'' {{en}}
* [https://www.youtube.com/watch?v=ivk5Y05e2H8 www.youtube.com - Moringa : prévention des maladies chroniques dégénératives] {{fr}}
* [https://www.youtube.com/watch?v=xfx-_uzELyE www.youtube.com - Moringa Oleifera - L'Arbre aux 300 bienfaits] {{fr}}

{{Portail S'alimenter}}

{{wikipedia|Moringa_Oleifera}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

Moringa Oleifera

2020-05-03T14:07:56Z

Djeedjee : Rajout d'une video

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'''''Moringa oleifera''''', souvent appelée simplement '''moringa''', est une espèce de petit arbre pouvant mesurer jusqu'à 10 m, de la famille des ''Moringaceae''.

Originaire du nord de l'Inde, elle est maintenant acclimatée dans presque toutes les régions tropicales, elle résiste bien à la sécheresse et a une croissance rapide.
« ''Moringa'' » vient du malayalam ''muringa''. La plupart des langues utilisent un dérivé phonétique de ce mot pour désigner la plante.

==Un arbre à usages multiples==
La tradition indienne de l'ayurveda indiquait que les feuilles du Moringa guérissaient plus de 300 maladies. La science moderne a confirmé cette croyance et a ajouté que cette plante avait en plus une valeur nutritive très importante :
* en Inde, le Moringa est une plante vivrière cultivée pour ses fruits, qui sont mangés cuits et exportés frais ou en conserve. Au Sahel, les feuilles de ''Moringa oleifera'' sont consommées comme légume et celles de ''Moringa stenopetala'' constituent le repas de base du peuple Konso en Éthiopie. Des analyses nutritionnelles ont montré que les feuilles de ''Moringa oleifera'' sont plus riches en vitamines, minéraux et protéines que la plupart des légumes. Elles peuvent constituent un aliment complet puisqu'elles contiennent deux fois plus de protéines et de calcium que le [[lait]], autant de [[potassium]] que la [[banane]], autant de [[vitamine A]] que la [[carotte]], autant de fer que la viande de boeuf ou les lentilles et deux fois plus de [[vitamine C]] qu'une orange. Beaucoup de programmes utilisent les feuilles de ''Moringa oleifera'' contre la malnutrition et ses maladies associées (cécité, etc.).
* de plus, les graines de Moringa contiennent un polyélectrolyte cationique qui a montré son efficacité dans le traitement des eaux (élimination de la turbidité), en remplacement du sulfate d'alumine ou d'autres floculants. L'avantage de l'utilisation de ces graines est double :
** substitution de floculants importés par un produit local facilement accessible permet une économie importante de devises pour les pays du Sud,
** ce floculant, contrairement au sulfate d'alumine, est totalement [[biodégradable]].

On peut également extraire de ses graines une [[huile]] alimentaire intéressante, notamment en Afrique où beaucoup de pays manquent d'huiles alimentaires, et une matière première intéressante pour l'industrie cosmétique ([[savon]], parfum). Une utilisation mixte du moringa, pour la production d'huile et d'agent floculant, est possible car le [[tourteau]] issu de l'extraction d'huile conserve ses capacités floculantes.
* ses racines servent à produire un condiment alimentaire.
* D'autres applications potentielles du moringa, comme son utilisation dans l'alimentation animale, comme hormone de croissance végétale, comme [[engrais]] vert, en phytopharmacie ou comme pâte à papier font l'objet de recherches nombreuses.

==Culture==
Le Moringa peut se trouver dans des zones très arides comme le Sahara, mais il aime également les climats semi-tropicaux humides. Sa racine très profonde lui permet de se passer d'eau pendant plusieurs mois. Son nom sénégalais "Nébédaye" viendrait de l'anglais "Never die": lorsqu'on le coupe ou que des jeunes pousses sont brûlées par le soleil, il repousse aussitôt avec les premières pluies. Il peut se planter par semis, en repiquage ou en plein champ, ou par boutures. On peut le cultiver de façon extensive pour une production de graines (semences ou production d'[[huile]]) ou de façon intensive irriguée pour une production optimale de feuilles (très nutritives) avec une récolte toutes les 6 semaines! C'est un arbre à croissance très rapide, jusqu'à 1 mètre par mois !
Facile à planter, l'"Ananambo", très répandu dans cinq des six provinces de Madagascar (Fianarantsoa, Tuléar, Mahjunga, Diego-Suarez et Tamatave), se plante par bouture. Son reboisement en masse contribue à la préservation de l'environnement et cet arbre se révèle un pare-feu efficace.

==Production==
Plusieurs organismes ont isolé la protéine active du floculant de Moringa pour faciliter son utilisation dans les usines de traitement des eaux mais aussi pour l'[[aquaculture]] d'[[algue]]s, les usines de pâte à papier, les caves viticoles ou le secteur minier. La production et l'utilisation du Moringa dans des conditions économiques réelles est en train d'être mise au point.

== Voir aussi ==

=== Lien interne ===
* [[Huile]]

=== Liens externes ===
* [http://www.moringanews.org/ Moringanews, réseau international de personnes intéressées par le Moringa (en français et en anglais)] {{fr}}{{en}}
* ''[http://www.treesforlife.org/project/moringa/default.fr.asp Moringa tree project on treesforlife.org]'' {{fr}}
* ''[http://www.mobot.org/gradstudents/olson/moringahome.html Moringa Homepage]'' {{en}}
* [http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/r7750f/r7750f04.htm L'arbre qui purifie l'eau] {{fr}}
* ''[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Moringa_oleifera.html Moringa page on Purdue University]'' {{en}}
* [https://www.youtube.com/watch?v=ivk5Y05e2H8 www.youtube.com - Moringa : prévention des maladies chroniques dégénératives] {{fr}}

{{Portail S'alimenter}}

{{wikipedia|Moringa_Oleifera}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

Armoise

2020-05-03T14:03:34Z

Djeedjee : Video d'information

{{avertissement:plante sauvage}}

{{S'alimenter}}

L''''armoise commune''' (''Artemisia vulgaris'') est une [[plante sauvage]] de la famille des Asteracées (Composées).

Elle est connue depuis l'antiquité pour ses [[Plante médicinale|propriétés médicinales]] et spirituelles.

==Description==

L'armoise commune est une plante herbacée pouvant dépasser 1m de haut. Ses feuilles très découpées ont une face supérieure verte foncée, et une face inférieure plus claire et duveteuse. Au froissement les feuilles dégagent une odeur caractéristique proche de l'absinthe.
Les fleurs réunies en capitules varient du jaune au pourpre.

'''Attention !''' Ne pas la confondre avec l'[[ambroisie]] plante hautement allergisante qui a des feuilles très semblables mais vertes sur les deux faces.

==Partie comestible et période==

On utilise généralement les feuilles et les sommités fleuries de l'armoise. Sa floraison s'étale de juillet à octobre selon les régions.

==Utilisations==

'''Attention !''' l'armoise est une plante puissante qui consommée à haute dose ou trop fréquemment peut provoquer des troubles. Dans tous les cas elle est contre-indiquée chez la femme enceinte (risque de fausse couche) et durant l'allaitement, ainsi qu'aux personnes allergiques aux plantes de la famille des Astéracées.

===Sous qu'elle forme ?===
* en infusion ou thé
* en teinture
* en liqueur

===En cuisine===
L'armoise peut être utilisée pour aromatiser des liqueurs à base de plantes. Cependant on lui préfère souvent ses proches parentes : les [[Génépi]]s (''Artemisia genipi'' et ''Artemisia umbelliformis'') et l'[[Absinthe]] (''Artemisia absinthium'').

On l'utilise également en petite quantité pour parfumer des [[thé]]s. Autrefois on l'ajoutait aussi dans la bière mais le [[Houblon]] l'a supplantée.

==Propriétés==

===Propriétés médicinales===
En Europe et en Chine, l'armoise est réputée depuis des siècles pour ses innombrables propriétés, un dicton populaire dit même "Si tu connaissais les vertus de l'armoise, tu la porterais dedans ta chemise". Plusieurs propriétés lui sont réellement reconnues :

* '''Tonique digestif''' : elle stimule le système digestif en agissant sur l'estomac et la vésicule biliaire, elle a également des propriétés vermifuges.
* '''Stimulant utérin''' : elle régularise le cycle des menstruations et diminue les douleurs pelviennes, elle a un effet apaisant à la ménopause.
* '''Antibactérien et antifongique''' : efficace contre les infection urinaires
* '''Stimulant général''' : elle aide à purifier le corps et diminue la sensation de fatigue (la légende prétend que remplir ses chaussures d'armoise permet de ne jamais être fatigué en marchant)
* '''Régulateur du système nerveux ''' : elle a été utilisé par les médecins lors de crise d'épilepsie du 17eme au 19eme siècle.

===Propriétés spirituelles===
Dans l'Égypte ancienne et en Chine l'armoise chasse les mauvais esprits, en Europe les feuilles cueillies le lendemain de la Saint Jean sont utilisées pour les désenvoûtements.
De nombreuses légendes mentionnent l'armoise comme plante favorisant les rêves prémonitoires, la méditation, les transes et voyages de l'esprit hors du corps. Ces réactions sont sans doute à mettre en lien avec les effets neurologiques de hautes doses de la plante.

==Voir aussi ==

{{Multi bandeau|plantes sauvages comestibles|plantes médicinales}}

===Liens internes===
* [[Génépi]]
* [[Absinthe]]

===Liens externes===
* [https://www.youtube.com/watch?v=xgL7MgqKQiE www.youtube.com - L’armoise commune (Artemisia vulgaris) : règles et digestion difficiles, crises d’épilepsie ]
* [https://www.youtube.com/watch?v=W6TgP5RlsDQ www.youtube.com - Malaria business : les laboratoires contre la médecine naturelle ?]

===Bibliographie===

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[[Catégorie:Légume perpétuel]]
[[Catégorie:Plante sauvage comestible]]
[[Catégorie:Plante médicinale]]

Armoise

2020-05-03T13:52:27Z

Djeedjee : /* Utilisations */

{{avertissement:plante sauvage}}

{{S'alimenter}}

L''''armoise commune''' (''Artemisia vulgaris'') est une [[plante sauvage]] de la famille des Asteracées (Composées).

Elle est connue depuis l'antiquité pour ses [[Plante médicinale|propriétés médicinales]] et spirituelles.

==Description==

L'armoise commune est une plante herbacée pouvant dépasser 1m de haut. Ses feuilles très découpées ont une face supérieure verte foncée, et une face inférieure plus claire et duveteuse. Au froissement les feuilles dégagent une odeur caractéristique proche de l'absinthe.
Les fleurs réunies en capitules varient du jaune au pourpre.

'''Attention !''' Ne pas la confondre avec l'[[ambroisie]] plante hautement allergisante qui a des feuilles très semblables mais vertes sur les deux faces.

==Partie comestible et période==

On utilise généralement les feuilles et les sommités fleuries de l'armoise. Sa floraison s'étale de juillet à octobre selon les régions.

==Utilisations==

'''Attention !''' l'armoise est une plante puissante qui consommée à haute dose ou trop fréquemment peut provoquer des troubles. Dans tous les cas elle est contre-indiquée chez la femme enceinte (risque de fausse couche) et durant l'allaitement, ainsi qu'aux personnes allergiques aux plantes de la famille des Astéracées.

===Sous qu'elle forme ?===
* en infusion ou thé
* en teinture
* en liqueur

===En cuisine===
L'armoise peut être utilisée pour aromatiser des liqueurs à base de plantes. Cependant on lui préfère souvent ses proches parentes : les [[Génépi]]s (''Artemisia genipi'' et ''Artemisia umbelliformis'') et l'[[Absinthe]] (''Artemisia absinthium'').

On l'utilise également en petite quantité pour parfumer des [[thé]]s. Autrefois on l'ajoutait aussi dans la bière mais le [[Houblon]] l'a supplantée.

==Propriétés==

===Propriétés médicinales===
En Europe et en Chine, l'armoise est réputée depuis des siècles pour ses innombrables propriétés, un dicton populaire dit même "Si tu connaissais les vertus de l'armoise, tu la porterais dedans ta chemise". Plusieurs propriétés lui sont réellement reconnues :

* '''Tonique digestif''' : elle stimule le système digestif en agissant sur l'estomac et la vésicule biliaire, elle a également des propriétés vermifuges.
* '''Stimulant utérin''' : elle régularise le cycle des menstruations et diminue les douleurs pelviennes, elle a un effet apaisant à la ménopause.
* '''Antibactérien et antifongique''' : efficace contre les infection urinaires
* '''Stimulant général''' : elle aide à purifier le corps et diminue la sensation de fatigue (la légende prétend que remplir ses chaussures d'armoise permet de ne jamais être fatigué en marchant)
* '''Régulateur du système nerveux ''' : elle a été utilisé par les médecins lors de crise d'épilepsie du 17eme au 19eme siècle.

===Propriétés spirituelles===
Dans l'Égypte ancienne et en Chine l'armoise chasse les mauvais esprits, en Europe les feuilles cueillies le lendemain de la Saint Jean sont utilisées pour les désenvoûtements.
De nombreuses légendes mentionnent l'armoise comme plante favorisant les rêves prémonitoires, la méditation, les transes et voyages de l'esprit hors du corps. Ces réactions sont sans doute à mettre en lien avec les effets neurologiques de hautes doses de la plante.

==Voir aussi ==

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===Liens internes===
* [[Génépi]]
* [[Absinthe]]

===Liens externes===

===Bibliographie===

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Armoise

2020-05-03T13:29:08Z

Djeedjee : Harmonisation du formatage

{{avertissement:plante sauvage}}

{{S'alimenter}}

L''''armoise commune''' (''Artemisia vulgaris'') est une [[plante sauvage]] de la famille des Asteracées (Composées).

Elle est connue depuis l'antiquité pour ses [[Plante médicinale|propriétés médicinales]] et spirituelles.

==Description==

L'armoise commune est une plante herbacée pouvant dépasser 1m de haut. Ses feuilles très découpées ont une face supérieure verte foncée, et une face inférieure plus claire et duveteuse. Au froissement les feuilles dégagent une odeur caractéristique proche de l'absinthe.
Les fleurs réunies en capitules varient du jaune au pourpre.

'''Attention !''' Ne pas la confondre avec l'[[ambroisie]] plante hautement allergisante qui a des feuilles très semblables mais vertes sur les deux faces.

==Partie comestible et période==

On utilise généralement les feuilles et les sommités fleuries de l'armoise. Sa floraison s'étale de juillet à octobre selon les régions.

==Utilisations==

'''Attention !''' l'armoise est une plante puissante qui consommée à haute dose ou trop fréquemment peut provoquer des troubles. Dans tous les cas elle est contre-indiquée chez la femme enceinte (risque de fausse couche) et durant l'allaitement.

===En cuisine===
L'armoise peut être utilisée pour aromatiser des liqueurs à base de plantes. Cependant on lui préfère souvent ses proches parentes : les [[Génépi]]s (''Artemisia genipi'' et ''Artemisia umbelliformis'') et l'[[Absinthe]] (''Artemisia absinthium'').

On l'utilise également en petite quantité pour parfumer des [[thé]]s. Autrefois on l'ajoutait aussi dans la bière mais le [[Houblon]] l'a supplantée.

===Propriétés médicinales===
En Europe et en Chine, l'armoise est réputée depuis des siècles pour ses innombrables propriétés, un dicton populaire dit même "Si tu connaissais les vertus de l'armoise, tu la porterais dedans ta chemise". Plusieurs propriétés lui sont réellement reconnues :

* '''Tonique digestif''' : elle stimule le système digestif en agissant sur l'estomac et la vésicule biliaire, elle a également des propriétés vermifuges.
* '''Stimulant utérin''' : elle régularise le cycle des menstruations et diminue les douleurs pelviennes, elle a un effet apaisant à la ménopause.
* '''Antibactérien et antifongique''' : efficace contre les infection urinaires
* '''Stimulant général''' : elle aide à purifier le corps et diminue la sensation de fatigue (la légende prétend que remplir ses chaussures d'armoise permet de ne jamais être fatigué en marchant)

===Propriétés spirituelles===
Dans l'Égypte ancienne et en Chine l'armoise chasse les mauvais esprits, en Europe les feuilles cueillies le lendemain de la Saint Jean sont utilisées pour les désenvoûtements.
De nombreuses légendes mentionnent l'armoise comme plante favorisant les rêves prémonitoires, la méditation, les transes et voyages de l'esprit hors du corps. Ces réactions sont sans doute à mettre en lien avec les effets neurologiques de hautes doses de la plante.

==Voir aussi ==

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===Liens internes===
* [[Génépi]]
* [[Absinthe]]

===Liens externes===

===Bibliographie===

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[[Catégorie:Légume perpétuel]]
[[Catégorie:Plante sauvage comestible]]
[[Catégorie:Plante médicinale]]

Discussion:Chlorure de magnésium

2012-04-20T06:50:48Z

Djeedjee : Réponses

Bonjour,

Dans le paragraphe: En santé
Nous pouvons trouver cette phrase:

"Au 19e siècle, la carence en magnésium n'existait pas. Il suffisait de manger 500gr de pain complet au levain qui amenait quotidiennement l'apport nécessaire. Le pain que nous mangeons aujourd'hui n'en apporte que des quantités infimes. "

Et celle-ci:
"Malheureusement, l'agriculture ayant trop de carences en magnésium, "

Hors, la suposition soulevé par la premiére phrase n'est pas étayé. Suivre le lien sur le pain n'aide pas non plus.
Donc, ce probléme est du:
* A une mauvaise agriculture?
* Au passage d'un pain aux levure en lieu et place du levain?
Ou peut-on trouver des articles etayant ce phénoméne?

--[[Utilisateur:Zuthos|Zuthos]] 20 avril 2012 à 08:34 (CEST)

Oui, on retrouve tous ces points dans par exemple:

* Les travaux de Philippe Desbrosses. Dans le livre "Le Krach Alimentaire". Voir pour plus d'infos: http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Desbrosses
* Les livres de Claude Aubert. Dans le livre "Les pains des 4 saisons". Voir pour plus d'infos: http://boutique.terrevivante.org/librairie/interview/auteur/2/458-claude-aubert.htm
* ...
--[[Utilisateur:Djeedjee|Djeedjee]] 20 avril 2012 à 08:50 (CEST)

Éolienne

2012-03-20T15:27:07Z

Djeedjee : /* à axe vertical à rotor, turbine ou aubes */

{{Vivre ensemble}}

Une '''éolienne''' est un dispositif utilisant l'[[énergie]] du vent. Traditionnellement les éoliennes étaient utilisées pour puiser de l'[[eau]] au fond des [[puits]]. Elles étaient donc utilisées pour la transformation de l'[[énergie]] du vent en [[énergie]] mécanique. De nos jours, lorsque l'on fait référence aux éoliennes, on parle du dispositif permettant de convertir l'[[énergie]] du vent en énergie [[électricité|électrique]].

L'énergie du vent (aussi appelé [[énergie éolienne]]) est une forme d'[[énergies renouvelables|énergie renouvelable]].

== Fonctionnement des éoliennes électriques ==
[[Image:Éoliennes.jpeg|thumb|200px|Éolienne à axe horizontal (classique)|right]]

Il existe plusieurs types d'éoliennes:
* éolienne à axe horizontal :
** la plus courante et donc la plus connue avec hélice en général à deux ou trois pales, utilisée pour les fermes d'éoliennes: [[eolienne classique|éolienne classique]]
** la moins courante et donc beaucoup moins connue, à rotor ou à turbine qui peut s'installer sur le toit d'une maison par exemple
* éolienne à axe vertical :
** à 2 aubes en forme de spirale
** à 2 ou 3 aubes simples à géométrie variable ou fixes
** à rotor

Si tout le monde connaît les éoliennes classiques, l'éolien urbain (ou de proximité): nom générique pour les systèmes de production d'énergie éolienne spécialement adaptés à l'environnement urbain, constituent une technologie émergente.

Ces éoliennes peuvent être de petites [[eolienne classique|éoliennes classiques]] (axe de rotation de l'hélice parallèle à la direction du vent), mais aussi des éoliennes à axe vertical (axe de rotation perpendiculaire à la direction du vent) qui sont plus résistantes aux vents variables sans exiger de dispositif d'orientation au vent et donc ont un meilleur rendement. De même leur vitesse de rotation ne dépassant pas celle du vent, elles supportent des vents bien supérieurs à 90 Km/h d'où un rendement bien meilleur que celui des éoliennes classiques.

=== À axe horizontal à rotor ou turbine ===
[[Image:Eolienne-sur-un-immeuble.jpg|thumb|200px|Éolienne à axe horizontal sur un immeuble|right]]

Alors que de nouveaux parcs [[eolienne classique|éoliens classiques]] continuent de voir le jour, une éolienne urbaine a été installée sur le toit d'un immeuble HLM d'Equihen-Plage, près de Calais. C'est une première française sur un immeuble collectif d'habitation.<ref>[http://www.actu-environnement.com/ae/news/1493.php4 La première éolienne de ce type installée en France]</ref>

=== À axe vertical à rotor, turbine ou aubes ===
[[Image:Eolienne-axe-vertical-2aubes.jpg|thumb|200px|Éolienne à axe vertical à 2 aubes|right]]

Quelques informations de base :
* Ce type d'éolienne permet d'utiliser des vents de 1-3 m/s (ou 4-10 Km/h), soit des vitesses de vent insuffisantes pour beaucoup d'autres types d'éoliennes.
* Il fonctionne aussi par tempête, certaines ont été testées à 60 m/s (ce qui donne 216 Km/h !!! - on est vraiment très loin des éoliennes classiques qui, elles, sont arrêtées aux alentours de 90 Km/h).
* Certaines de ces éoliennes produisent, quand d'autres sont arrêtées par une petite brise estivale ou durant une dure tempête hivernale, voire quand d'autres sont gelées.
* Sur l'année, ce type d'éolienne peut produire au moins 50% plus d'électricité que des éoliennes conventionnelles à hélices.<ref>[http://www.cap-enr.com/eoliennes.html Matériel Finlandais, importé en France]</ref>

Plusieurs fabricants français se lancent dans cette technologie :
[[Image:Eolienne-sur-une-maison.jpg|thumb|200px|Éolienne à axe vertical sur une maison|right]]
* Plus de pales, hauteur 1,5 m, diamètre 0,70 m <ref>[[http://www.ene-sarl.fr/Eolienaxevertical.html]]</ref>
* Vitesse de démarrage inférieure à 2 m/s (ou 7 Km/h), vitesse de production inférieure 3 m/s (ou 10 Km/h), fonctionne à 360° dans les turbulences,
* Réalisée en composites ou résine écologique,
* Encombrement réduit, discrète, sans bruit, sans vibration,
* S’installe en ville sur des toits terrasses ou sur de petits mâts,
* Production électrique supérieure de 30 à 50 % aux éoliennes à pales, grâce à une génératrice spéciale
* Axe vertical à géométrie variable ou fixe <ref>[[http://hydro-nrj.fr/]]</ref>
* Un concept révolutionnaire d'éolienne à axe vertical. Il se compose d'un stator fixe qui canalise de manière optimale le vent sur un rotor mobile.<ref>[http://www.gual-industrie.com/]</ref>

==Avantages et Inconvénients==
===Avantages===
* Énergie propre et non polluante.
* Sites de production décentralisés. Et pour les nouvelles générations elle peuvent s'intégrer sur les bâtiments et mêmes dans les villes.
* Énergie renouvelable et non fossile, participant à notre indépendance énergétique, et disponible pour l'éternité, contrairement au gaz ou à l'uranium qui sont en cours d'épuisement et totalement importés. Les énergies renouvelables ne suscitent pas de conflits militaires pour l'accession aux ressources naturelles restantes.
* Le prix des énergies renouvelables est en constante diminution, contrairement aux énergies fossiles ou nucléaires, dont le prix augmente suite à l'épuisement des ressources comme l'uranium (dont le prix a été multiplié par 15 en 3 ans). Le coût des énergies renouvelables est fixe et prévisible.
Les coûts externes des énergies renouvelables sont très faibles.
* Énergie créatrice d'emplois : En 2004, la filière énergie éolienne emploie plus de 100 000 personnes en Europe, dont la moitié en Allemagne. C'est considérable. Une étude officielle entreprise en Allemagne indique qu'en 2002, 119 000 personnes travaillaient dans les énergies renouvelables, dont 53 000 dans l'éolien, 29 000 dans la biomasse et 13 000 dans le solaire. En France ,en raison de la jeunesse de cette nouvelle filière de production électrique, seulement 5 000 personnes environ travaillent dans l'éolien.
Selon certains points de vue, elles peuvent être considérées comme de véritables œuvres d'art ou œuvres architecturales. Cela concerne surtout celles à axe vertical... que l'on peut mettre même dans son jardin.
===Inconvénients===
{{Loupe|Limites des énergies renouvelables}}
* Les éoliennes produisent de l'électricité de façon intermittente : elles sont à l'arrêt lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, ou lorsqu'il y a trop de vent.
* Les éoliennes peuvent {{Référence souhaitée|brouiller les télécommunications et radiocommunications}}. Cela ne concerne que les parcs ou fermes d'éoliennes classiques et non les nouvelles générations d'éoliennes qui, elles, perturbent moins l'environnement urbain que les radars et les antennes relais.
* Selon certains points de vue, elles peuvent "gâcher" le paysage. Cela ne concerne que les parcs ou fermes d'éoliennes classiques et non les nouvelles génération d'éoliennes qui s'intègrent parfaitement en milieu urbain... et même dans les jardins !

== [[Matériel libre]] ==

Il existe des éoliennes en [[matériel libre]] ou open source :
* DIY and Open Source Wind Turbines<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Small_wind_turbine#DIY_and_open_source_wind_turbines DIY and Open Source Wind Turbines]</ref>
* éolienne à axe vertical<ref>[http://www.onpeutlefaire.com/construire-une-eolienne-a-axe-vertical Construire une éolienne à axe vertical(onpeutlefaire)]</ref>
* Small Wind Turbine( howto)<ref>[http://en.howtopedia.org/wiki/How_to_Build_a_Small_Wind_Turbine How to Build a Small Wind Turbine]</ref>

== Voir aussi ==
===Références===
<references />
===Liens internes===
* [[Énergie éolienne]]
* [[Eolienne classique|Éolienne classique]]
* [[Eolienne et habitat|Éolienne et habitat]]
* [[Moulin à vent]]
* [[Tour à vent]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* [[Énergie renouvelable]]
* [[Kite wind]]

===Liens externes===
* Militantisme
** [http://fee.asso.fr/ l'association des professionnels de l'éolien !] qui regroupe 180 professionnels en France
** [http://www.energie2030.com/ Energie 2030] Coopérative belgo-allemande pour la production et la promotion des énergies renouvelables.

* Données et statistiques
** [http://www.suivi-eolien.com Suivi Eolien] Suivi de la production française d'énergie éolienne.
** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/f1e_ren.htm http://www.industrie.gouv.fr - Les énergies renouvelables]
*** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/se_eolienf.htm L'énergie éolienne en France : l'évolution de la puissance installée cumulée de 1991 à 2006]
*** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/eolien-region.htm Puissance éolienne cumulée par région (MW) en France de 1991 (0,5MW) à 2006 (1427MW)]
** [http://eolienne.f4jr.org Wiki Éolienne] Base de connaissances sur l'énergie éolienne
** [http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 ADEME] Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

* Autres
** [http://www.outilssolaires.com/pv/prin-eole.htm ÉLECTRICITÉ ÉOLIENNE] Devenir un producteur d'énergie de proximité
** [http://www.brest-ouvert.net/article3516.html Une éolienne sur le toit !]

===Bibliographie===

** {{fr}} [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;53 <i>La Maison écologique</i> n°53] un dossier du magazine <i>[[La Maison écologique]]</i> sur le Petit Eolien.

[[Catégorie:Énergie éolienne]]
{{DEFAULTSORT:Eolienne}}
{{Multi bandeau|Portail Énergie|Portail Vivre ensemble}}

Éolienne classique

2012-03-01T15:55:23Z

Djeedjee : /* Fonctionnement des éoliennes à axe horizontal à hélices */

{{Vivre ensemble}}

On appelle '''Éolienne classique''', les éoliennes à hélices qui composent les parcs, les fermes ou champs d'éoliennes.

== Fonctionnement des éoliennes à axe horizontal à hélices ==
<div style=float:right>
[[Image:Schema_eolienne.png]]</div>

Une éolienne à axe horizontal à hélices a en général 3 pales.

Elle permet de produire de l'électricité grâce aux éléments suivants qui la composent:
* '''le mât''', qui permet de placer l'éolienne à une hauteur où la vitesse du vent est plus élevée, plus régulière et plus linéaire qu'au sol;
* '''les pales''', montées sur l'axe du rotor de l'alternateur sont généralement au nombre de trois. Elles sont l'élément de prise au [[vent]] de la machine;
* '''une nacelle''' montée au sommet du mât et abritant les composants électriques, pneumatiques et électroniques travaillant à la conversion du mouvement de rotation du rotor en énergie électrique selon le principe de la [[dynamo]] ou de l'alternateur;
* '''un poste de transformation''' à proximité des éoliennes. Ce poste permet de compter la production électrique du parc et de relever la tension pour se connecter au réseau publique d'[[électricité]] existant, afin de pouvoir y injecter l'énergie produite et non consommée directement.

* La puissance unitaire des éoliennes a considérablement évolué depuis les débuts de l’énergie éolienne :

{|class="ekotable"
!Année!!Puissance d'une éolienne
|-
|en 1984
|55 kW (0,055 MW)
|-
|en 1990
|200 kW (0,2 MW)
|-
|en 1995
|500 kW (0,5 MW)
|-
|en 2000
|1 MW
|-
|en 2005
|1,5 à 2 MW
|-
|en mer en 2008
|jusqu’à 3 MW
|-
|en mer en 2010
|plus de 5 MW
|}

== Le rendement et le choix de l'emplacement ==

L'efficacité d'une éolienne dépend principalement de son emplacement. En effet, la puissance fournie augmente avec le cube de la vitesse du vent. Un site avec des vents d'environ 30 km/h produira 8 fois plus qu'un autre où les vents n'atteindront que 15 Km/h. En règle générale, les éoliennes ne tournent qu'avec des vitesses de vents supérieures à 11 Km/h. Par mesure de sécurité, lorsque le vent dépasse 90 Km/h, l'éolienne est mise à l'arrêt.

Le potentiel éolien d'un site est généralement pré-évalué avec l'utilisation de données météo à proximité. Néanmoins, pour des sites très ventés, des indices tels que la végétation peuvent également confirmer l'importance du vent ([[arbre]]s courbés par les vents). L'étude du vent reste indispensable à l'évaluation de l'électricité pouvant être produite et un mât de mesure de plus de 40m est souvent installé pour évaluer finement le potentiel du site (étude réalisée dans le cadre de projets soumis à permis de construire)

Le rendement varie selon la vitesse du vent et reste soumis à la loi de Betz.
Le terme ''taux de charge'' évalue le rapport entre la production réelle d'électricité et la production maximale possible (Puissance de la machine multipliée par le nombre d'heures comprises dans une année). Ce rapport est généralement compris entre 20% et 30% et la moyenne nationale se situe autour des 25%.

[[Image:Éoliennes.jpeg|right]]

Compte tenu de la répartition des éoliennes sur le territoire, la production est relativement constante.

* Deux gisements totalement décorrelés sont présent en France : un en Manche, et un sur le pourtour méditerranéen. De plus, à l'intérieur de la zone nord, plusieurs gisements de vents sont quasiment décorrélés : un dans le nord et en Picardie, l'autre en Bretagne. Cela signifie que lorsqu'il n'y a pas de vent dans le nord, il y en a dans le sud ce qui permet une grande régularité de la production. Cette situation est quasi unique en Europe, ce qui fait de la France un des pays les mieux adapté à la production éolienne.
* On peut stocker l'énergie produite quand il y a du vent pour la réutiliser quand il n'y a pas de vent. Au niveau national, cela est utilisé quotidiennement grâce aux stations de pompage-turbinage, qui pompent de l'eau en période creuse (nuit, période de vent, etc.), pour produire de l'électricité en période de pointe de consommation, ou en période sans vent.

== Techniques de constructions ==

Les éoliennes classiques se trouvent soit dans sur terre dans des parcs ou des zones industrielles, voir des fermes.
Elle peuvent se trouver aussi en mer.

=== Ferme d'éolienne ===

Les champs d'éoliennes peuvent s'intégrer sur un site agricole et/ou industriel, ou sur un site spécifique.

=== Ferme d'éolienne Offshore ===

Ce principe permet d'installer les éoliennes en [[mer]] peu profonde, souvent proche d'un port. Il est ainsi possible de les exposer à des vents plus forts et presque constants. Fait non négligeable pour le cas de la France, aucune habitation n'étant proche de la ferme, personne ne peut alors se plaindre d'un bruit ou d'une vue...
On en trouve désormais en Allemagne, au Japon, au Danemark...

==Avantages et Inconvénients==

===Avantages===
* Énergie propre et non polluante

* [[Énergie renouvelable]] et non fossile, participant à notre indépendance énergétique, et disponible pour l'éternité, contrairement au gaz ou à l'uranium qui sont en cours d'épuisement et totalement importé. Les énergies renouvelables ne favorisent pas les conflits militaires pour l'accession aux ressources naturelles restantes.

* Le prix des énergies renouvelables n'augmente pas, contrairement aux énergies fossiles ou nucléaires, dont le prix augmente suite à l'épuisement des ressources telle que l'uranium (dont le prix a été multiplié par 15 en 3 ans).

* Les coûts externes des énergies renouvelables sont très faibles.

* Énergie créatrice d'emplois : En 2004, la filière énergie éolienne emploie plus de 100 000 personnes en Europe, dont la moitié en Allemagne. C'est considérable. Une étude officielle entreprise en Allemagne indique qu'en 2002, 119 000 personnes travaillaient dans les énergie renouvelables, dont 53 000 dans l'éolien, 29 000 dans la biomasse et 13 000 dans le solaire. En France en raison de la jeunesse de cette nouvelle filière de production électrique, seulement 5 000 personnes environ qui travaillent dans l'éolien.

* Intérêt touristique et économique : Les parcs éoliens entrent dans le cadre du tourisme scientifique, du tourisme industriel, de l'[[écotourisme]] et du tourisme vert , autant de formes nouvelles et originales de découverte. La présence d'éolienne renforce l'image verte des zones rurales touristiques. Les parcs éoliens peuvent être un moyen de conserver les visiteurs un peu plus longtemps sur leurs lieux de vacances, notamment ceux du nord de l'Europe, plus sensibilisés à la problématique des énergies renouvelables. Dans ce but, des animations thématiques se mettent souvent en place autour des parcs éoliens.

* L'insertion paysagère des parcs est soigneusement étudiée lors des enquêtes préliminaires. Des cabinets spécialisés dans ce domaine, indépendants des projets, sont sollicités afin d'étudier la meilleurs manière de disposer les aérogénérateurs afin qu'ils s'intègrent harmonieusement dans le paysage. Des cartes de visibilités ainsi que de nombreuses simulations sont systématiquement réalisées dans l'étude d'impact, avant le dépôt de permis de construire.

* Des associations se sont créées autour de certains parcs éoliens modernes en France, celles-ci organisent des visites à thème autour des énergies renouvelables et proposent également une large gamme d'activités (expositions, conférence, etc.). Un parc éolien devient ainsi un moteur économique sur le plan local, permettant de développer la sensibilisation du grand public et le tourisme sur la commune.

* Lorsque de grands parcs d’éoliennes sont installés sur des terres agricoles, seulement 2 % du sol environ est requis pour les éoliennes. La surface restante est disponible pour l’exploitation agricole, l’élevage et d’autres utilisations.

* La taxe professionnelle reversée par l'exploitant du parc éolien à la commune est une ressource financière supplémentaire, parfois indispensable à la survie financière de communes souvent rurales et pauvres.

===Inconvénients===
[[Image:Éoliennes-Cap-Chat.jpg|thumb|200px|Une [[Énergie éolienne|éolienne]] est un dispositif utilisant l'[[énergie]] du vent. (Cap-Chat, Québec)]]

On constate des freins à l'implantation de champs de production :
* les riverains n'acceptent pas toujours l'impact visuel des éoliennes. Le bruit perceptible à proximité modifie l'environnement proche des machines. Des interférences électromagnétiques causent parfois des problèmes de réceptions qui sont pris en charge par les exploitants du parc éolien. Même si l'aspect visuel n'est guère plus changé par un champs d'éoliennes que par celui d'une centrale nucléaire ou d'une ligne à haute tension, c'est un point de dégradation du paysage (Cf l'avis rendu par la Fédération des paysages et du patrimoine, la FNASSEM<ref>[http://www.associations-patrimoine.org/a-la-une.php?page=3 FNASSEM]</ref>;

* la réception des ondes hertziennes peut parfois être perturbée, ce qui provoque une image bruitée sur les récepteurs de télévision ; (Remise en état généralement prise en charge par l'exploitant du parc éolien avec l'installation du câble ou d'antenne relais.)

* le balisage est obligatoire comme pour toute autre construction de grande hauteur. Ce balisage est visible à plusieurs kilomètres de distance, afin de signaler la position des éoliennes et assurer la sécurité aéronautique ;

* il peut arriver que certains oiseaux entrent en collision avec des pales, cependant, ce risque est à relativiser car toutes les études réalisées sur ce sujet montrent que ces collisions sont très rares (de l'ordre de 1 à 5 oiseaux/éolienne/an) et les éoliennes très bien repérées par les oiseaux. Des études avifaunes sont obligatoires avant la construction et la LPO travaille sur de nombreux projets éoliens afin d'étudier l'impact du parc avant sa réalisation ;

* les éoliennes peuvent interférer avec les radars météorologiques ou militaires, en constituant un obstacle à la propagation de l'onde à basse altitude donnant une zone d'ombre dans les données. De plus, comme les pales sont en rotation, le radar note leur vitesse de déplacement qui est indifférenciable d'une cible en mouvement comme la pluie. Cet aspect est actuellement en cours d'études dans divers pays européens afin de résoudre techniquement ces difficultés. Afin de ne causer aucune perte aux opérateurs radars, l'accord de Météofrance ainsi que de l'aviation civile et l'armée de l'air est pour cette raison obligatoire afin d'obtenir le permis de construire d'un parc éolien ;

* Selon les militants anti-éoliens, l'énergie intermittente produite par l'éolienne nécessite souvent la complémentarité d'une production d'énergie thermique. En réalité, c'est l'inverse qui se passe, la production éolienne se substitue en quasi-totalité à l'énergie thermique. De plus, si la production d'un parc est intermittente, le foisonnement de l'ensemble des parcs français crée une production relativement stable, de part la dispersion des parcs et les différents gisements décorrélés des vents français présents sur le sol français.<ref>[http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/bilan_complet_2007.pdf Bilan prévisionnel de RTE]</ref>.

* Au pied d'un pylône d'une éolienne de 2,5 MW comme de 4MW, il n'y a pas plus de bruit que celui d'un moteur de Peugeot HDI 307 au ralenti. En d'autre termes, il est tout à fait possible d'entretenir une conversation sans, à aucun moment, paraitre gêné par le bruit de l'éolienne. Mieux des cultivateurs, présents, nous ont dit être surpris par le silence de ces merveilleuses hélices... "Qu'est-ce qu'ils sont forts nos ingénieurs quand même !", ont-ils ajoutés ! On pourra s'assurer de la véracité de ces écrits en allant au pied de chacune des éoliennes du Bel Air, à côté de Collinée, en Bretagne (à 25 Km au Sud de Lamballe ; côte d'Armor), mais ailleurs en Bretagne. Nous avons fait le même constat au pied de pylônes d'éolienne dans d'autres endroits en France. Mais hélas, il se dit toujours que certaines éoliennes (lesquelles, probablement de très anciennes) produisent beaucoup de bruit (ce terme parait énorme). De même l'académie nationale de médecine recommande de ne pas mettre d'éoliennes d'une puissance de 2,5 Mw à une distance inférieure de 1500 mètres d'une habitation<ref>[http://www.academie-medecine.fr/upload/base//rapports_267_fichier_lie.rtf Distance par rapport aux habitations]</ref>. Curieux, pour quelle raison alors, puisqu'elles ne font pas de bruit ? Qu'en est t-il à ce sujet pour une centrale nucléaire ?

==Comparaison avec une centrale nucléaire==

Combien faut-il d’éoliennes classiques pour remplacer une centrale nucléaire ?<br>
Note: Nous allons parler que d'éoliennes classiques dans des fermes d'éoliennes, et pas d'éoliennes urbaines ou de proximité qui pour certaines ont un rendement bien supérieur.

Basons nous sur des chiffres moyens (on pourra toujours avancer d’autres chiffres, ce qu’il faut retenir, c’est l’ordre de grandeur).

Prenons une centrale nucléaire:
Puissance maximale produite pour une tranche: 1200 MW (mégawatts). En France, les tranches nucléaires vont de 900 à 1450 MW.<br>
Nombre de tranches par centrale: 4 { plutôt 3: 58 réacteurs / 19 centrales }<br>
{ traduction: 1 tranche = 1 réacteur nucléaire }<br>
Puissance maximale produite par une centrale: 4 800 MW.<br>
Rendement du nucléaire (rapport entre la puissance maximale et la puissance produite, tenant compte des arrêts pour travaux): 33 pourcents<ref>http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire#Rendement_d.27une_centrale_nucl.C3.A9aire</ref>.
{ facteur de charge = 75% }<br>
Puissance moyenne produite par une centrale: 4 800 * 0,33 = 1600 MW (environ). { 4 800 * 75% = 3 600 MW }<br>
Puissance maximum pour une belle éolienne: 2 MW
{ mars 2012: 5 MW (Areva,...), 6 MW (REpower,Siemens,...), 7,58 MW (Enercon)}<br>
Rendement de l'éolien (rapport entre la puissance maximale et la puissance produite, tenant compte des vents trop forts, trop faibles ou nuls) dans une zone bien ventée: 20 pourcents.
{ pour de l'éolien offshore, plutôt 30 à 35% }<br>
Puissance moyenne produite par une belle éolienne: 2 * 0,20 = 0,4 MW. { Éoliennes de 6 MW: 6 * 0,3 = 1,8 MW } <br>
'''Nombre d'éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire: 4 000 (environ).'''<br>
{ 3 600 / 1,8 = 2 000 éoliennes pour une centrale de 4 réacteurs, soit <b> 500 éoliennes pour 1 réacteur </b>}<br>

Concernant la comparaison de surface au sol utilisée, cela n'a que peu de sens. L'éolien utilise l'énergie du vent et ne produit aucun déchet. La surface d'occupation au sol utilisée par le pied du mât est d'une trentaine de m² avec un volume de béton enterré d'environ 200 m³. En comparaison, une centrale nucléaire utilise (suivant les centrales), 60 000 000 m² cloturés pour la zone de production et des milliers de m² supplémentaires pour extraire la matière fissile et enterrer les déchets.

Il faut plus de cent ans pour pouvoir espérer utiliser le terrain après l'usage d'une centrale nucléaire, alors que c'est immédiat pour l'éolien ; et le pb. de déchets ultimes est loin d'être réglé pour le nucléaire... un autre et vaste problème).

===Avantages/Inconvénients comparés===

{|class="ekotable"
!Points!!Champs d'éoliennes!!Centrale nucléaire
|-
|Construction
|coût + impact faible
|cout + impact très élevés et souvent mal estimés (cf EPR)
|-
|Surface occupée
|2 000 éoliennes avec des surfaces exploitables autour des éoliennes (champs, cultures, ...)
|Une centrale nucléaire avec une périmètre de sécurité, des sites d'extraction, des sites d'enfouissement, des sites de traitements!
|-
|Durée de vie de l'installation
|Une vingtaine d'année
|A l'origine 30 année
D'après le site du développement durable du gouvernement : La durée de vie atteignable par un réacteur n'est pas une donnée certaine mais se confirme au fur et à mesure de l'exploitation. (cf http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/nucleair/epr_2_9.htm)
|-
|Carburant
|Vent... totalement renouvelable!<br>Mais éole souffle quand il veut!
|Uranium et Plutonium ...
|-
|Transport de l'énergie
|Production décentralisée, sites de productions répartis sur le territoire, et donc utilisant les lignes électriques du réseau de distribution d'électricité.
|Production centralisée, quelques sites de production avec des lignes très haute tension pour transporter sur de longues distances l'électricité produite.
|-
|Déchets de fonctionnement
|Graisse et Huiles
|Graisse et Huiles + Déchets toxiques et radioactifs
|-
|Démantèlement
|coût + impact faible (remise en état du site assurée)
|cout + impact beaucoup plus élevé et surtout mal maîtrisé lié à la radioactivité { selon médias français: en 2012, coût de déconstruction = coût de construction }
|-
|Sécurité du personnel
|Risque lié au travail en hauteur: Chute, ...
|Risque lié à la radioactivité: Leucémie, Cancer, ...
|}

ATTENTION :

Il est évident que l'éolien n'a pas pour objectif de remplacer le parc nucléaire français qui produit 76% de l'électricité française. Néanmoins, l'éolien, comme toutes les énergies renouvelables s'inscrit dans une démarche globale qui comprend :
#Des économies d'énergies (ou au moins, éviter les pertes inutiles)
#Un mix énergétique composé de plusieurs sources (solaire, vent, biomasse, hydraulique, ...) et décentralisé.

Il convient aussi de tenir compte des pertes liées au transport de l'électricté<ref>[http://www.leseoliennes.be/economieolien/transportcourant.htm Pertes liées au transport]</ref>.

== [[Matériel libre]] ==

Il existe des éoliennes en [[matériel libre]] ou open source :
* DIY and Open Source Wind Turbines<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Small_wind_turbine#DIY_and_open_source_wind_turbines DIY and Open Source Wind Turbines]</ref>
* éolienne à axe vertical<ref>[http://www.onpeutlefaire.com/construire-une-eolienne-a-axe-vertical Construire une éolienne à axe vertical(onpeutlefaire)]</ref>
* Small Wind Turbine( howto)<ref>[http://en.howtopedia.org/wiki/How_to_Build_a_Small_Wind_Turbine How to Build a Small Wind Turbine]</ref>

==Voir aussi==
<references />
===Liens internes===
* [[Éolienne]]
* [[Énergie éolienne]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* [[Énergies renouvelables]]

===Liens externes===
* Autoconstruction
** [http://www.mini-eoles.com/ Mini-éoles] Documentations pour auto-construire son éolienne.
** [http://www.instructables.com/id/EDTMO3QLQIEP287OGM/?ALLSTEPS DIY 1000 watt wind turbine]
** [http://www.instructables.com/id/E0T6AVT19OEP286NG5/?ALLSTEPS Chispito Wind Generator]
** [http://www.otherpower.com/otherpower_wind.html Wind power]
* Militantisme
** [http://www.planete-eolienne.fr/index.html/ La fédération des Energie du Vent !] qui regroupe les associations pro-éolien
** [http://www.ventdecolere.org/ La fédération Vent de Colère !] qui regroupe 300 associations luttant contre l'éolien industriel
** [http://www.windpower.org/composite-192.htm Association danoise de l'industrie éolienne]
** [http://www.energie2030.com/ Energie 2030] Coopérative belgo-allemande pour la production et la promotion des énérgies renouvelables.
* Données et statistiques
** [http://www.thewindpower.net The Wind Power] Base de données sur les champs éoliens et sur les éoliennes.

* Autres
** [http://www.energiepge.com La marguerite des vents]
** [http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/decouverte/niveau2_2909.shtml Reportage sur 'La marguerite des vents' ]

===Bibliographie===

{{Multi bandeau|Portail Énergie|Portail Vivre ensemble}}
{{DEFAULTSORT:Eolienne classique}}
[[Catégorie:Énergie éolienne]]

Maison bioclimatique

2011-05-28T22:30:27Z

Djeedjee : /* Cas du climat tempéré en hémisphère Nord */

{{Se loger}}

Une '''maison bioclimatique''' va utiliser à son avantage le climat et l'environnement et le pays du lieu où elle est bâtie, composer avec ce dernier et non se battre contre lui. C'est un bâtiment dans lequel le [[chauffage]] et la [[climatisation]] sont assurés en tirant le meilleur parti du rayonnement solaire, de l'inertie thermique des matériaux et du sol et de la circulation naturelle de l'air.

Cet objectif est atteint simplement par une orientation plein sud et par le biais de sa conception structurelle (avant tout compacte et en évitant le plain pied). Et non par la mise en oeuvre de matériaux dits "actifs" ([[Capteur héliothermique|capteur solaires de chauffage]], [[pompe à chaleur]], etc.).

La conception bioclimatique de l'habitat est appelée parfois [[bioclimatisme]].

==Description==

L'architecture bioclimatique est une discipline de l'architecture qui recherche un équilibre entre la conception et la construction de l'habitat, son milieu (climat, environnement, etc.) et les modes et rythmes de vie des habitants.

L'architecture bioclimatique réduit les besoins vitaux afin d'éviter les chocs thermiques et de maintenir des températures constantes et agréables, tout en contrôlant l'hygrométrie. L'architecte bioclimatique cherche généralement aussi à favoriser l'éclairage naturel. Cette discipline est notamment utilisée pour la construction d'un bâtiment en démarche [[haute qualité environnementale]] ([[HQE]])

Les options architecturales à prendre seront différentes selon le climat ou la latitude, le savoir-faire local, les besoins de ses habitants, voire même la culture humaine... De la même manière que la nature a besoin de sa bio-diversité, il n'existe donc pas de solution universelle pour l'habitat, et sa généralisation pose probablement le risque d'engendrer d'autres problèmes.

Dans un pays tempéré, une maison bioclimatique peut arriver à fournir plus des trois quarts de ses besoins de chauffage uniquement grâce au soleil. C'est ce qu'on appelle l'habitat solaire passif, utilisant l'architecture des bâtiments - orientation, murs, toits et fenêtres - pour capter les rayons du soleil.

== Cas du climat tempéré en hémisphère Nord ==
[[File:E.V.A._Lanxmeer_House11_2009.jpg|thumb|300px|Les grandes surfaces vitrées sont souvent utiles en zone tempérée ([[Écoquartier]] EVA-Lanxmeer, Pays-Bas).]]
Si le climat est relativement froid à certaines périodes de l'année, la maison bioclimatique ou climatique va être construite pour profiter d'apports solaires pour le chauffage, mais également être construite pour diminuer l'impact négatif des vents dominants et l'aménagement intérieur des pièces sera conçu en tenant compte des températures utiles de chaque pièce. Les pièces les plus froides seront situées au Nord pour faire des espaces thermiques tampons protecteurs. La partie sud, hébergera les pièces principales et sera en mesure d'accumuler naturellement l'énergie solaire, grâce à l'ajout systématique de matériaux de construction internes lourds apportant l'inertie thermique nécessaire à la stabilisation des températures et surtout à la capacité d'accumuler des calories solaires en hiver. Ces matériaux lourds permettront également de maintenir la fraicheur en été. Cette construction devra bénéficier d'une isolation externe ou répartie, et non interne. Elle doit être également performante avec des capacités supérieures aux normes en vigueur (notamment la réglementation thermique pour la construction de maisons RT2005 française).

Cependant, le soleil ne couvre pas tous les besoins de chauffage, mais les besoins résiduels sont si faibles qu'il devient alors très simple de fournir l'appoint par un moyen parfaitement renouvelable, peu complexe, et peu onéreux, généralement par de simples petits poêles à bois performants. Enfin, elle tirera profit également de la végétation environnante.

Une maison bioclimatique ou climatique réussie, très peu demandeuse en chauffage donc, vous allège du dilemme "quel type de chauffage ?" parce que la question du chauffage est intrinsèquement intégrée dans le gros œuvre, et n'est plus dans ce cas reléguée à la place d'un simple artifice de second œuvre comme c'est encore le cas dans la quasi-totalité des constructions encore à ce jour. Y compris dans bon nombre de maisons soi-disant performantes ou dites écologiques !

Elle peut être déclinée en une version climatique qui, elle, n'est pas aussi saine ou écologique que ne l'est la maison bioclimatique, mais qui, par contre, est tout aussi efficace au niveau de la réduction d'impacts énergétiques à l'usage, néanmoins elle engendre en générale une plus grosse consommation d'[[énergie grise]] pour la fabrication et la déconstruction (avec recyclage quand c'est possible) de ses matériaux et de plus forts risques sanitaires tant pour ses occupants que pour ses fabricants.

Les maisons bioclimatiques et climatiques sont aussi issues d'une démarche de "construction efficace". Ce type de construction a été développé en même temps que les maisons solaires (des années 70 à aujourd'hui).

Une autre catégorie de maison efficace énergétiquement, la [[maison passive]], suit ces mêmes recommandations, et va même jusqu'à ne plus avoir besoin de système de chauffage. Le soleil, puis la chaleur corporelle des habitants et de leurs activités énergivores (hifi, matériel ménager, etc.) suffisent à maintenir le confort thermique hivernal nécessaire, sans oublier le confort estival (toujours sans matériel de climatisation électrique).

Cependant, si les premiers kWh économisés sont, financièrement parlant, relativement faciles à atteindre dans les maisons bioclimatique et climatique, les derniers kWh que permet d'économiser une maison passive requièrent, en 2009, de plus gros investissements financiers et intellectuels.

Les maisons passives bien qu'actuellement encore réalisées quasiment à partir de matériaux conventionnels non sains et à forte [[énergie grise]] de fabrication, sont des réalisations qui atteignent de très bons [[écobilan|écobilans]] sur leurs [[analyse de cycle de vie|analyses globales de cycle de vie]], très bons, mais moins excellents que ceux des maisons bioclimatiques, et passives à partir de matériaux sains et naturels.

Grâce à l'effet positif du puits de carbone que représente le bois, une maison bioclimatique possédant une grosse proportion de ce matériau dans ses éléments constructifs* peut atteindre un bilan écologique supérieur à celui d'une maison passive (en matériaux conventionnels = non naturels), même si cette dernière n'a pas besoins d'engendrer des consommations énergétiques pour son confort thermique autres que celles fournies par les activités internes normales.

Cet effet très positif de l'utilisation de bois peu même permettre dans certains cas, d'avoir un bilan écologique positif, et donc permettre à l'habitat de "compenser" la totalité des énergies grise consommées (pour sa fabrication, son entretien, son démantèlement/éventuel recyclage), et même une partie de la pollution en terme de dérèglement climatique et de consommation énergétique d'autres secteurs, comme l'alimentation, les transports, etc.

''* Il faut néanmoins faire encore attention aux raccourcis, car sous nos latitudes (France) le bois n'est pas pour autant un matériau à utiliser seul''.

== Types de maisons à faibles besoins énergétiques ==
[[Image:ArchitectureAdaptive.png|thumb|250px|Un exemple de maison bioclimatique: les rayons du soleil d'hiver (jaune) chauffent la maison en hiver à travers les baies vitrées. En été, les avancées du toit empêchent les rayons du soleil estival (orange) de darder directement sur les vitres]]

* Les '''Maisons climatiques''' ne retiennent que l'influence du climat (se protégeant passivement de ses inconvénients et valorisant ses atouts) sans considération des matériaux utilisés, ni de l'environnement végétal ou souterrain.

* Les '''Maisons bioclimatiques''' utilisent le climat et se basent également sur l'utilisation d'arbres à feuilles caduques comme masques estivaux, d'éventuelles plantes grimpantes pour éviter que le soleil direct ne touche les murs en été. Elles utilisent aussi le sol environnant comme masse de stockage thermique via des [[Puits canadien|puits canadiens]] ou des lits de gravier, et utilisent l'énergie-bois locale comme une solution de chauffage complémentaire. En somme, une maison bioclimatique utilise la vie comme une composante active des limitations de ses besoins en énergie et d'émission de gaz à effet de serre. Toutes n'utiliseront pas forcément des matériaux sains pour leur construction (voir "maisons saines"), pourtant le "bio" de "bioclimatique", en plus de faire référence à l'environnement vivant de la maison, fait aussi bien référence à l'usage de matériaux de construction et d'aménagement dit "bio", autrement appelés "sains". ''Voir chapitre "mise en garde" plus bas''.

* Les '''[[Maisons passives]]''' se situent encore majoritairement dans les pays nord de l'Europe, la part du [[solaire passif]] est souvent plus faible dans leur conception que dans une maison passive de nos climats plus doux et ensoleillés. Ces maisons passives nordiques jouent avant tout sur une isolation extrême et non sur la capacité de rétention du solaire passif qu'offre l'inertie thermique. Elles sont donc parfaitement adaptées à leurs climats, ou les nuits prolongées rendent toute utilisation du solaire hivernal impossible et le masque végétal estival inutile, alors que la recherche d'inertie thermique est finalement plus logique dans des latitudes moyennes.

* Les '''Maisons "solaires"''' sont précurseures des maisons bioclimatiques. Nées dans les années 70, celles-ci n'utilisaient que le soleil direct comme solution d'économie d'énergie. La surchauffe estivale, l'inertie thermique et la sur-isolation y étaient souvent sous-évaluées, le calcul des brise-soleil estivaux souvent oubliés au profit de grandes serres inclinées à 70° et de vastes panneaux de chauffages solaires actifs, certaines devenaient des fours en été. La bioclimatique est en fait l'aboutissement de l'architecture solaire en gommant ses défauts de jeunesse. Il existe notamment en Allemagne des projets récents de maisons solaires "extrêmes", c'est un habitat fortement consommateur de technologies pointues, cherchant à atteindre le standard "positif".

* Les '''Maisons "positives" ''' sont des maisons dont le bilan énergétique est positif, c'est-à-dire qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Trois cas possibles : immenses capteurs photovoltaïques sur le toit, ou maison hébergeant un chauffage solaire surdimensionné (solar tank) alimentant d'autres maisons, ou encore habitat hébergeant une chaufferie bois. Ceci n'est pas possible sans un très fort investissement initial.

* Les '''Maisons saines''' (dites maisons "bio") : la maison saine est avant tout une maison dont les matériaux (tous naturels) sont choisis pour leur faible impact supposé sur leurs habitants (par opposition aux maisons conventionnelles présupposées "malsaines"). Il vaut mieux séparer les concepts 'bioclimatique' et 'sain' car la dimension énergétique n'est que très peu prise en compte dans les maisons saines, dans lesquelles des concepts ésotériques peuvent entrer en ligne de compte : tracés régulateurs, feng-shui, ou encore d'autres aspects physiques avérés tels que la protection électromagnétique, le géomagnétisme. Certaines maisons saines peuvent être des gouffres énergétiques, inversement certaines maisons climatiques seront considérées comme "malsaines" et non écologiques par de nombreux tenants de l'habitat "sain"! Bien sûr les deux concepts peuvent être réunis et dans ce cas c'est ce que l'on nomme bioclimatique.

==Mise en garde==

Ces concepts de bioclimatique et climatique étant encore assez méconnus du grand public, généralement absent des événements commerciaux liés à l'habitat, et assez mal maîtrisés des rares personnes employant ces termes. De plus en plus de gens confondent ces conceptions architecturales avec les maisons solaires type actives (avec capteurs solaires), ou encore avec n'importe quelle maison construite plein Sud, mais sans inertie thermique interne pour augmenter le pourcentage de couverture solaire, mais aussi parfois de véritables usines à gaz inaccessibles au commun des mortels... des modèles décourageant, voir déroutant.

De plus, bon nombre de gens considèrent qu'un modèle de maison climatique adapté à des régions aux climats plus rigoureux ne peut être que mieux adapté à nos climats doux. Ceci est une grossière erreur, car une maison bois nordique extrêmement isolante (non par son bois qui est un piètre isolant il faut le dire, mais par des matériaux isolants rajoutés), et ne comportant quasiment pas d'inertie thermique, ne peut pas être adaptée à notre climat, tout simplement par ce que sous son climat d'origine (comme précédemment expliqué dans le cas des maisons passives nordiques), les hivers sont plus froids, car il n'y a quasiment pas de soleil à valoriser donc quasiment aucun besoin d'inertie thermique... Transposer un tel modèle de conception climatique dans un climat plus doux équivaut à se priver d'avance du potentiel solaire passif ( = juste avec les vitrages bien orientés et sans capteurs solaires spécifiques au confort thermique) de votre lieu d'implantation.

Au lieu de réduire le besoin de chauffage par 4 ou 5 par rapport à la réglementation en vigueur, une telle maison n'atteindra qu'à peine un coefficient de réduction de 2, et dans ce cas la question d'un chauffage central, voire d'un système de rafraîchissement, coûteux et dispendieux ne sera pas pour autant écartée!

Il faut aussi noter que contrairement à cette nouvelle mode qui est de dire et de croire que le bois massif propose une inertie thermique suffisante, ce dernier n'offre en réalité pas les capacités réelles suffisantes pour le dire. Cette erreur prend sa racine dans une confusion entre chaleur massique ( = quantité de chaleur absorbée par kg de matière pour 1 degré de température supérieure) et inertie thermique (Racine carrée du produit de la chaleur massique, de la densité, et de la conductivité thermique). Bref, cette mauvaise analyse est basée sur un raccourci hasardeux et dangereux. Le bois est un excellent [[puits de carbone]], offre de très bonnes qualités structurelles, mais n'a pas toutes les vertus. Aussi, il est d'ailleurs environs 4 à 8 fois moins isolants qu'un véritable matériau isolant! Soit à peu près aussi "isolant" qu'un simple béton cellulaire.Le bois ne doit donc jamais être utilisé seul! Une construction bois doit au minimum comporter un véritable isolant en plus (posé à l'extérieur de préférence), ou au mieux, avec un véritable isolant + des véritables masses thermiques inertielles internes (sur les murs ou ailleurs, tant que leur surface est suffisante).

Autre matériaux très en vogue, les construction type monomur, bien qu'ayant des qualités que n'a pas la construction conventionnelle à base de parpaings plus isolation intérieure, est à scruter en détail avant de s'engager.
Les modèles de brique actuellement les plus répandus (37 à 40 cm) offrent pour leur écrasante majorité, des qualité isolantes tout juste du niveau minimum de la norme française, parfois inférieure, surtout en situation réelle! dans une véritable démarche éco-citoyenne, la quantité non négligeable d'[[énergie grise]] injectée lors de la fabrication devrait être un peu mieux mise en avant! cette gamme de matériaux est loin d'avoir toutes les vertus qu'on lui concède, et force est de constater qu'il existe de bien meilleur et plus accessible (financièrement) compromis architecturaux et technique pour arriver à de la véritable performance énergétique globale. On peut presque en dire autant des bétons cellulaires qui eux sont peut être moins énergivores à la fabrication, mais causeront probablement plus de problèmes à leur démantèlement que les briques monomur qui elles, ne sont constituées que de terre.

On le voit très clairement, il faut faire attention à tous les paramètres, et surtout bien vérifier ses sources d'information (les plus indépendantes possible!), trouver les bons "alliés" (idem!), avant de se lancer dans un choix constructif ou de rénovation.

En nous basant sur l'unique question de l'effet de serre, nous savons qu'il faudrait réduire au moins par 4 nos émissions de gaz à effets de serre. Les constructions antécédentes aux normes thermiques ayant rarement autant de possibilités en terme de recherche de performance énergétique, il est donc important que les nouvelles constructions dépassent largement ce facteur 4 pour pouvoir compenser.
Mais malheureusement, il n'y a pas que l'unique question de l'effet de serre, il y a aussi d'autres questions encore plus cruciales, telles que la course vers la panne énergétique globale, les inégalités nord/sud, mais aussi les tensions géopolitiques liées à la raréfaction des ressources énergétiques... Autant de motifs majeurs pour ne plus hésiter à remettre en question nos modes de construction de rénovation et d'utilisation de nos lieux de vie (et de passage).

Pour en revenir à la technique, l'isolation a donc ses limites que l'inertie thermique associée à un grand captage solaire passif peut repousser bien au-delà de ce que pense la majeure partie d'entre nous. Nous constatons de plus en plus souvent d'abus de langage autour du terme bioclimatique, orchestré la plupart du temps par les abus commerciaux de certaines sociétés profitant de l'opportunité écocitoyenne croissante pour maquiller leurs produits conventionnels de fausse éconologie. Les véritables conceptions décrites ici sur cette page sont avant tout basées sur une simplification logique, et une approche dite décroissante.

Afin de ne pas rater nos réelles cibles éconologiques collectives, à savoir de l'écologie économiquement accessible au plus grand nombre (voir à tous), tous ces concepts (climatique, bioclimatique ou passif) nécessitent un usage très vigilant en matière de terminologie, et il tient à chacun d'entre nous de ne pas contribuer à cette préjudiciable et peut être lamentable confusion des genres.

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Bioclimatisme]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
* [http://forums.futura-sciences.com/forum110.html Forum Futura Sciences : Habitat Bioclimatique]
* [http://www.construire-sain.com Maison bioclimatique et autoconstruction]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil.htm La Linotte ] - Une maison climatique en Isère.
* [http://la.maison.solaire.free.fr/ La maison solaire ] - dans le sud de la France par François Bougeault architecte.
* [http://maison.bio.free.fr/ Maison bioclimatique ] - écologique, passive, et très peu coûteuse.
* [http://www.tendance-construction.com/credit-impots.html Simulation de crédit d'impôt pour une maison bioclimatique ]
* [http://naissancedenotremaisonpassive.blogspot.com Conception, naissance et vie d'une maison passive en région Lorraine, au pays des 3 frontières.]

=== Bibliographie ===
* ''La maison des Négawatts'' : Thierry Salomon et Stephane Bedel ''pour une bonne initiation..'' <small>ISBN 2904082778</small>
* ''Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques'', Alain Liébard et André De Herde. <small>ISBN 2281192903</small>
* ''La conception bioclimatique'', Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Guide de l'architecture bioclimatique'' : Tomes 1 à 6, Alain Liébard et André De Herde. <small>ISBN 2950168957</small>
* "Le B.A-BA de l'habitat écologique", Sylvain Moréteau, éditions Rustica, 2009. <small>ISBN 9782840388333</small>
* ''Guide raisonné de la construction écologique'', Bâtir-Sain. <small>ISBN 9782952843706</small>
* ''La Maison Écologique, un choix d'avenir'', Pascal Greboval, Kristell Menez, Rustica Editions. <small>ISBN 9782840388609</small>

[[Catégorie:Construction écologique]][[Catégorie:Type d'habitat]]

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Radon

2011-05-28T21:55:15Z

Djeedjee : /* Remédiation du Radon */

{{Ébauche}}
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Le '''radon''' est un gaz [[radioactif]] d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.

Le radon est un [[polluant]]. Il peut s'accumuler dans les maisons. C'est un facteur de risque du cancer du poumon. Une bonne aération diminue la quantité de radon dans la maison.

Il existe des kits permettant de détecter la présence de radon dans les maisons. Ce gaz peut s'infiltrer depuis les caves jusqu'aux étages. Une vérification des murs et plafonds s'impose. En effet, le radon profite des fissures ou des ouvertures créées dans les ourdis pour se faufiler.
Lors de la construction d'une nouvelle bâtisse, il suffit de prévoir un film de type bâche plastique recouvrant toute la superficie du sol et d'un tuyau partant du centre des fondations vers un point extérieur à l'air libre où le radon peut s'échapper. Une fois dehors il s'évaporera et sera dissout dans l'air.
En Belgique le radon est surtout situé dans les Ardennes.

==Remédiation du Radon==
Il existe principalement deux méthodes pour remédier aux problèmes posés par le radon : à l'aide de barrières à l'entrée ou à l'accumulation (remédiation passive), et à l'aide d'appareils dédiés (remédiation active). L'OMS et de nombreux organismes gouvernementaux émettent aujourd'hui des réserves sur l'efficacité de la remédiation passive à long terme et en absolue, même si elle reste très utilisée dans les pays nordiques.
Les solutions actives sont efficaces mais ont un coût énergétique — électrique et thermique — en désaccord avec les volontés individuelles de réduire la facture énergétique globale du logement, de sorte que des offres d'optimisation énergétique de la remédiation du radon font leur apparition sur le marché.

==Voir aussi==
=== Liens internes ===
* [[Pollution]]
* [[Puits canadien]]

=== Liens externes ===
* [http://www.irsn.org/index.php?position=Radon_5 ISRN: Campagne nationale de mesure du radon]
* [http://www.criirad.com/criirad/LABORATOIRE/Radon/Pres.radon.html informations sur le site de la CRIIRAD]
* [http://www.radon-france.com Informations sur le site de Radon-france ACS]
* [http://www.acro.eu.org/ ACRO : Association pour le contrôle de la radio-activité dans l'ouest : étude sur le radon dans le Calvados ]

===Bibliographie===

[[Catégorie:Environnement]][[Catégorie:Polluant]]
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[[es:Radón]]

Puits canadien

2011-05-28T21:50:10Z

Djeedjee : /* Alternatives */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}
{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température du sol à 1 mètre 60 de profondeur est plus élevée que la température ambiante en hiver, et plus basse en été.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en œuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique)). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations :
* Dans les régions granitiques, une attention particulière sera faite à la problématique du [[radon]].
* Utilisez pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …). Ex: [[aluminium]], tôle, …
* Protégez au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux n'y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), pensez à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placez l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]], et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne placez pas l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyez le tuyau et ainsi contrôlez l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux :'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''' : le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''' : le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Polypropylène (PP)''' : légèrement moins conductible au niveau thermique mais beaucoup plus rigide que le PE, la faible épaisseur du tuyau en PP permets un bon échange thermique en gardant une rigidité longitudinale élevé. Ceci évite la création de points bas dans les conduites, évitant toute stagnation d'eau de condensats.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''' : très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèle. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. De plus l'annelé, formant une couche d'air entre les deux parois, est plus un isolant thermique qu'un conducteur.
* '''Tuyaux de terre cuite''' : utilisé pour des diamètres de 150 à 300 mm. Les raccords sont faciles à étanchéifier car avec des joints prévus à cet effet (EPDM). L'échange thermique est plus important (la conductivité de la terre cuite est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau est une mise en œuvre qui doit être particulièrement soignée. La robustesse de ces tubes permet d'enfouir les tubes à 3 mètres de profondeur et donc d'avoir des performances beaucoup plus élevées (delta de 15°C ).Les condensats sont quasi inexistants avec ces tubes donc ils évitent les bactéries pathogènes et les moisissures.Le radon du sol s'il y en a, ne peut pas s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison, grâce aux joints performants.
* '''Tuyaux en fonte ductile''' : sa rigidité, sa résistance mécanique (charges, racines, Etc.) et sa capacité thermique élevée font de ce matériau une solution idéale pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion classique), ainsi qu'à l'utilisation de joints en élastomère assurant une excellente étanchéité des assemblages. C'est un matériau noble et durable. Un système dédié utilisant ce matériau est aujourd'hui disponible, présentant des garanties sur la qualité de l'air.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Énergies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage incompétent !
Néanmoins attention aux adjuvants de ce type suspectés de favoriser la résistance bactérienne !!! Tout le contraire de ce qu'il faut dans un puits canadien, destiné à durer !!! (Directive BPD Biocidal Product Directive).
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchée.
Exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire, soit plus du double que le tuyau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol''' : L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en œuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au-dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==

En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités''' :
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à forte concentration de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, [[nappe phréatique|nappes souterraines]], ...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave est de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon''' :
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples :
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort.

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diamètre 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un laboratoire (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations :
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Note sur les pertes de charges : ==

Comme déjà indiqué plus haut les écoulements turbulents génèrent de meilleurs échanges thermiques dans les tuyaux. Ils peuvent donc être à privilégier, mais alors au prix d'une perte de charges plus importante (au moins légèrement).

Cette perte peut être '''compensée grâce aux vents'''. Il suffit que la bouche d'aspiration soit montée sur un système rotatif (comme une girouette) qui dirige l'entrée d'air face aux vents. Ceci se fait à l'aide d'ailette de la forme d'un ">" où l'ouverture se trouve vers la pointe.
En utilisant le même système mais avec la sortie dos au vent on obtient une aide à l'extraction de l'air vicié.

Les deux pouvant être cumulés sur le même système rotatif :

>>>>>> sens du vent >>>>>>

Entrée air frais < Sortie air vicié

>>>>>> sens du vent >>>>>>

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, …)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], [[serre]], …)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, [[nappe phréatique]], …)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Le budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.

Il s'agit d'une construction : ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''' : L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''' : L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En inter-saison''' : La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''' : Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''' :
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1,9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (?/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0,3
|75,80
|8,42
|-
|320
|0,4
|93,13
|13,80
|-
|400
|0,5
|114,27
|21,16
|-
|560
|0,7
|167,38
|43,40
|-
|800
|1
|272,50
|100,93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75,80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour T entrée (-12,7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31,7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1,7
|17,9
|-
|320
|2226
|340,9
|4648
|0,3
|19,2
|-
|400
|2560
|401,8
|4683
| -0,9
|20,3
|-
|560
|3119
|484,1
|4754
| -2,6
|22
|-
|800
|3848
|548,3
|4930
| -4,4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier si la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

* 1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
** 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.
** 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

* 2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
** 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
** 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''Puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un antigel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente ! L'inconvénient majeur de ce système est le faible rendement Coefficient de performance (COP) < 4 car en plus du ventilateur, la pompe de circulation va consommer un nombre important de KWh. Ce système n'est à conseiller que lorsque le puits canadien traditionnel n'est pas envisageable.
Voila un nouveau système de puits canadien : (source: www.construire-sain.com)

Exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm
En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]
* [[Ventilation double flux]]
* [[Isolation (thermique)]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.econologie.com/forums/puit-canadien-vt1813.html Lien vers un logiciel de calcul gratuit d'un puits canadien] Lien vers logiciel de calcul d'un puits canadien
* [http://puits-canadien.autoconstruction.info/ Le puits canadien, du concept à la mise en œuvre] Tout savoir sur les Puits Canadien
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel) ainsi que des mesures des températures dans les gaines et dans le sol.
* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com Construire-sain.com] Puits canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]
* [http://eleves.ec-lille.fr/~ecomaison07/ Projet d'amélioration du puits canadien]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. <small>ISBN 2914717091</small>
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en œuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. <small>ISBN 978-2-212-12141-4</small>
* ''Le Puits Canadien, du concept à la mise en œuvre': Le guide pour concevoir et réaliser soi-même, son puits canadien comme un professionnel. {{Lire en ligne|lien=http://puits-canadien.autoconstruction.info/Guide-de-conception-et-realisation.html}} <small>ISBN 978-2-7466-1481-9</small>
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

[[it:Pozzo canadese]]
[[es:Climatización geotérmica]]

Puits canadien

2011-05-28T21:40:30Z

Djeedjee : /* Trois modes de fonctionnement */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}
{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température du sol à 1 mètre 60 de profondeur est plus élevée que la température ambiante en hiver, et plus basse en été.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en œuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique)). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations :
* Dans les régions granitiques, une attention particulière sera faite à la problématique du [[radon]].
* Utilisez pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …). Ex: [[aluminium]], tôle, …
* Protégez au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux n'y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), pensez à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placez l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]], et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne placez pas l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyez le tuyau et ainsi contrôlez l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux :'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''' : le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''' : le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Polypropylène (PP)''' : légèrement moins conductible au niveau thermique mais beaucoup plus rigide que le PE, la faible épaisseur du tuyau en PP permets un bon échange thermique en gardant une rigidité longitudinale élevé. Ceci évite la création de points bas dans les conduites, évitant toute stagnation d'eau de condensats.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''' : très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèle. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. De plus l'annelé, formant une couche d'air entre les deux parois, est plus un isolant thermique qu'un conducteur.
* '''Tuyaux de terre cuite''' : utilisé pour des diamètres de 150 à 300 mm. Les raccords sont faciles à étanchéifier car avec des joints prévus à cet effet (EPDM). L'échange thermique est plus important (la conductivité de la terre cuite est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau est une mise en œuvre qui doit être particulièrement soignée. La robustesse de ces tubes permet d'enfouir les tubes à 3 mètres de profondeur et donc d'avoir des performances beaucoup plus élevées (delta de 15°C ).Les condensats sont quasi inexistants avec ces tubes donc ils évitent les bactéries pathogènes et les moisissures.Le radon du sol s'il y en a, ne peut pas s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison, grâce aux joints performants.
* '''Tuyaux en fonte ductile''' : sa rigidité, sa résistance mécanique (charges, racines, Etc.) et sa capacité thermique élevée font de ce matériau une solution idéale pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion classique), ainsi qu'à l'utilisation de joints en élastomère assurant une excellente étanchéité des assemblages. C'est un matériau noble et durable. Un système dédié utilisant ce matériau est aujourd'hui disponible, présentant des garanties sur la qualité de l'air.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Énergies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage incompétent !
Néanmoins attention aux adjuvants de ce type suspectés de favoriser la résistance bactérienne !!! Tout le contraire de ce qu'il faut dans un puits canadien, destiné à durer !!! (Directive BPD Biocidal Product Directive).
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchée.
Exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire, soit plus du double que le tuyau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol''' : L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en œuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au-dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==

En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités''' :
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à forte concentration de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, [[nappe phréatique|nappes souterraines]], ...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave est de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon''' :
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples :
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort.

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diamètre 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un laboratoire (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations :
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Note sur les pertes de charges : ==

Comme déjà indiqué plus haut les écoulements turbulents génèrent de meilleurs échanges thermiques dans les tuyaux. Ils peuvent donc être à privilégier, mais alors au prix d'une perte de charges plus importante (au moins légèrement).

Cette perte peut être '''compensée grâce aux vents'''. Il suffit que la bouche d'aspiration soit montée sur un système rotatif (comme une girouette) qui dirige l'entrée d'air face aux vents. Ceci se fait à l'aide d'ailette de la forme d'un ">" où l'ouverture se trouve vers la pointe.
En utilisant le même système mais avec la sortie dos au vent on obtient une aide à l'extraction de l'air vicié.

Les deux pouvant être cumulés sur le même système rotatif :

>>>>>> sens du vent >>>>>>

Entrée air frais < Sortie air vicié

>>>>>> sens du vent >>>>>>

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, …)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], [[serre]], …)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, [[nappe phréatique]], …)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Le budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.

Il s'agit d'une construction : ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''' : L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''' : L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En inter-saison''' : La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''' : Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''' :
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1,9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (?/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0,3
|75,80
|8,42
|-
|320
|0,4
|93,13
|13,80
|-
|400
|0,5
|114,27
|21,16
|-
|560
|0,7
|167,38
|43,40
|-
|800
|1
|272,50
|100,93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75,80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour T entrée (-12,7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31,7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1,7
|17,9
|-
|320
|2226
|340,9
|4648
|0,3
|19,2
|-
|400
|2560
|401,8
|4683
| -0,9
|20,3
|-
|560
|3119
|484,1
|4754
| -2,6
|22
|-
|800
|3848
|548,3
|4930
| -4,4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier si la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un antigel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente ! L'inconvénient majeur de ce système est le faible rendement Coefficient de performance (COP) < 4 car en plus du ventilateur, la pompe de circulation va consommer un nombre important de KWh. Ce système n'est à conseiller que lorsque le puits canadien traditionnel n'est pas envisageable.
Voila un nouveau système de puits canadien : (source: www.construire-sain.com )

Exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm
En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]
* [[Ventilation double flux]]
* [[Isolation (thermique)]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.econologie.com/forums/puit-canadien-vt1813.html Lien vers un logiciel de calcul gratuit d'un puits canadien] Lien vers logiciel de calcul d'un puits canadien
* [http://puits-canadien.autoconstruction.info/ Le puits canadien, du concept à la mise en œuvre] Tout savoir sur les Puits Canadien
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel) ainsi que des mesures des températures dans les gaines et dans le sol.
* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com Construire-sain.com] Puits canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]
* [http://eleves.ec-lille.fr/~ecomaison07/ Projet d'amélioration du puits canadien]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. <small>ISBN 2914717091</small>
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en œuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. <small>ISBN 978-2-212-12141-4</small>
* ''Le Puits Canadien, du concept à la mise en œuvre': Le guide pour concevoir et réaliser soi-même, son puits canadien comme un professionnel. {{Lire en ligne|lien=http://puits-canadien.autoconstruction.info/Guide-de-conception-et-realisation.html}} <small>ISBN 978-2-7466-1481-9</small>
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

[[it:Pozzo canadese]]
[[es:Climatización geotérmica]]

Puits canadien

2011-05-28T21:37:10Z

Djeedjee : /* Hypothèses */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}
{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température du sol à 1 mètre 60 de profondeur est plus élevée que la température ambiante en hiver, et plus basse en été.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en œuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique)). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations :
* Dans les régions granitiques, une attention particulière sera faite à la problématique du [[radon]].
* Utilisez pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …). Ex: [[aluminium]], tôle, …
* Protégez au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux n'y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), pensez à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placez l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]], et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne placez pas l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyez le tuyau et ainsi contrôlez l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux :'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''' : le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''' : le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Polypropylène (PP)''' : légèrement moins conductible au niveau thermique mais beaucoup plus rigide que le PE, la faible épaisseur du tuyau en PP permets un bon échange thermique en gardant une rigidité longitudinale élevé. Ceci évite la création de points bas dans les conduites, évitant toute stagnation d'eau de condensats.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''' : très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèle. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. De plus l'annelé, formant une couche d'air entre les deux parois, est plus un isolant thermique qu'un conducteur.
* '''Tuyaux de terre cuite''' : utilisé pour des diamètres de 150 à 300 mm. Les raccords sont faciles à étanchéifier car avec des joints prévus à cet effet (EPDM). L'échange thermique est plus important (la conductivité de la terre cuite est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau est une mise en œuvre qui doit être particulièrement soignée. La robustesse de ces tubes permet d'enfouir les tubes à 3 mètres de profondeur et donc d'avoir des performances beaucoup plus élevées (delta de 15°C ).Les condensats sont quasi inexistants avec ces tubes donc ils évitent les bactéries pathogènes et les moisissures.Le radon du sol s'il y en a, ne peut pas s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison, grâce aux joints performants.
* '''Tuyaux en fonte ductile''' : sa rigidité, sa résistance mécanique (charges, racines, Etc.) et sa capacité thermique élevée font de ce matériau une solution idéale pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion classique), ainsi qu'à l'utilisation de joints en élastomère assurant une excellente étanchéité des assemblages. C'est un matériau noble et durable. Un système dédié utilisant ce matériau est aujourd'hui disponible, présentant des garanties sur la qualité de l'air.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Énergies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage incompétent !
Néanmoins attention aux adjuvants de ce type suspectés de favoriser la résistance bactérienne !!! Tout le contraire de ce qu'il faut dans un puits canadien, destiné à durer !!! (Directive BPD Biocidal Product Directive).
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchée.
Exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire, soit plus du double que le tuyau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol''' : L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en œuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au-dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==

En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités''' :
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à forte concentration de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, [[nappe phréatique|nappes souterraines]], ...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave est de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon''' :
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples :
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort.

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diamètre 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un laboratoire (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations :
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Note sur les pertes de charges : ==

Comme déjà indiqué plus haut les écoulements turbulents génèrent de meilleurs échanges thermiques dans les tuyaux. Ils peuvent donc être à privilégier, mais alors au prix d'une perte de charges plus importante (au moins légèrement).

Cette perte peut être '''compensée grâce aux vents'''. Il suffit que la bouche d'aspiration soit montée sur un système rotatif (comme une girouette) qui dirige l'entrée d'air face aux vents. Ceci se fait à l'aide d'ailette de la forme d'un ">" où l'ouverture se trouve vers la pointe.
En utilisant le même système mais avec la sortie dos au vent on obtient une aide à l'extraction de l'air vicié.

Les deux pouvant être cumulés sur le même système rotatif :

>>>>>> sens du vent >>>>>>

Entrée air frais < Sortie air vicié

>>>>>> sens du vent >>>>>>

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, …)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], [[serre]], …)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, [[nappe phréatique]], …)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Le budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.

Il s'agit d'une construction : ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''' : L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En inter-saison''' : La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''' : Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1,9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (?/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0,3
|75,80
|8,42
|-
|320
|0,4
|93,13
|13,80
|-
|400
|0,5
|114,27
|21,16
|-
|560
|0,7
|167,38
|43,40
|-
|800
|1
|272,50
|100,93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75,80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour T entrée (-12,7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31,7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1,7
|17,9
|-
|320
|2226
|340,9
|4648
|0,3
|19,2
|-
|400
|2560
|401,8
|4683
| -0,9
|20,3
|-
|560
|3119
|484,1
|4754
| -2,6
|22
|-
|800
|3848
|548,3
|4930
| -4,4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier si la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un antigel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente ! L'inconvénient majeur de ce système est le faible rendement Coefficient de performance (COP) < 4 car en plus du ventilateur, la pompe de circulation va consommer un nombre important de KWh. Ce système n'est à conseiller que lorsque le puits canadien traditionnel n'est pas envisageable.
Voila un nouveau système de puits canadien : (source: www.construire-sain.com )

Exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm
En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]
* [[Ventilation double flux]]
* [[Isolation (thermique)]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.econologie.com/forums/puit-canadien-vt1813.html Lien vers un logiciel de calcul gratuit d'un puits canadien] Lien vers logiciel de calcul d'un puits canadien
* [http://puits-canadien.autoconstruction.info/ Le puits canadien, du concept à la mise en œuvre] Tout savoir sur les Puits Canadien
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel) ainsi que des mesures des températures dans les gaines et dans le sol.
* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com Construire-sain.com] Puits canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]
* [http://eleves.ec-lille.fr/~ecomaison07/ Projet d'amélioration du puits canadien]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. <small>ISBN 2914717091</small>
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en œuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. <small>ISBN 978-2-212-12141-4</small>
* ''Le Puits Canadien, du concept à la mise en œuvre': Le guide pour concevoir et réaliser soi-même, son puits canadien comme un professionnel. {{Lire en ligne|lien=http://puits-canadien.autoconstruction.info/Guide-de-conception-et-realisation.html}} <small>ISBN 978-2-7466-1481-9</small>
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

[[it:Pozzo canadese]]
[[es:Climatización geotérmica]]

Puits canadien

2011-05-28T21:35:11Z

Djeedjee : /* Calculs */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}
{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température du sol à 1 mètre 60 de profondeur est plus élevée que la température ambiante en hiver, et plus basse en été.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en œuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique)). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations :
* Dans les régions granitiques, une attention particulière sera faite à la problématique du [[radon]].
* Utilisez pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …). Ex: [[aluminium]], tôle, …
* Protégez au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux n'y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), pensez à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placez l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]], et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne placez pas l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyez le tuyau et ainsi contrôlez l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux :'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''' : le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''' : le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Polypropylène (PP)''' : légèrement moins conductible au niveau thermique mais beaucoup plus rigide que le PE, la faible épaisseur du tuyau en PP permets un bon échange thermique en gardant une rigidité longitudinale élevé. Ceci évite la création de points bas dans les conduites, évitant toute stagnation d'eau de condensats.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''' : très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèle. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. De plus l'annelé, formant une couche d'air entre les deux parois, est plus un isolant thermique qu'un conducteur.
* '''Tuyaux de terre cuite''' : utilisé pour des diamètres de 150 à 300 mm. Les raccords sont faciles à étanchéifier car avec des joints prévus à cet effet (EPDM). L'échange thermique est plus important (la conductivité de la terre cuite est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau est une mise en œuvre qui doit être particulièrement soignée. La robustesse de ces tubes permet d'enfouir les tubes à 3 mètres de profondeur et donc d'avoir des performances beaucoup plus élevées (delta de 15°C ).Les condensats sont quasi inexistants avec ces tubes donc ils évitent les bactéries pathogènes et les moisissures.Le radon du sol s'il y en a, ne peut pas s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison, grâce aux joints performants.
* '''Tuyaux en fonte ductile''' : sa rigidité, sa résistance mécanique (charges, racines, Etc.) et sa capacité thermique élevée font de ce matériau une solution idéale pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion classique), ainsi qu'à l'utilisation de joints en élastomère assurant une excellente étanchéité des assemblages. C'est un matériau noble et durable. Un système dédié utilisant ce matériau est aujourd'hui disponible, présentant des garanties sur la qualité de l'air.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Énergies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage incompétent !
Néanmoins attention aux adjuvants de ce type suspectés de favoriser la résistance bactérienne !!! Tout le contraire de ce qu'il faut dans un puits canadien, destiné à durer !!! (Directive BPD Biocidal Product Directive).
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchée.
Exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire, soit plus du double que le tuyau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol''' : L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en œuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au-dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==

En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités''' :
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à forte concentration de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, [[nappe phréatique|nappes souterraines]], ...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave est de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon''' :
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples :
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort.

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diamètre 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un laboratoire (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations :
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Note sur les pertes de charges : ==

Comme déjà indiqué plus haut les écoulements turbulents génèrent de meilleurs échanges thermiques dans les tuyaux. Ils peuvent donc être à privilégier, mais alors au prix d'une perte de charges plus importante (au moins légèrement).

Cette perte peut être '''compensée grâce aux vents'''. Il suffit que la bouche d'aspiration soit montée sur un système rotatif (comme une girouette) qui dirige l'entrée d'air face aux vents. Ceci se fait à l'aide d'ailette de la forme d'un ">" où l'ouverture se trouve vers la pointe.
En utilisant le même système mais avec la sortie dos au vent on obtient une aide à l'extraction de l'air vicié.

Les deux pouvant être cumulés sur le même système rotatif :

>>>>>> sens du vent >>>>>>

Entrée air frais < Sortie air vicié

>>>>>> sens du vent >>>>>>

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, …)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], [[serre]], …)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, [[nappe phréatique]], …)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Le budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.

Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''' : L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En inter-saison''' : La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''' : Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1,9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (?/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0,3
|75,80
|8,42
|-
|320
|0,4
|93,13
|13,80
|-
|400
|0,5
|114,27
|21,16
|-
|560
|0,7
|167,38
|43,40
|-
|800
|1
|272,50
|100,93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75,80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour T entrée (-12,7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31,7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1,7
|17,9
|-
|320
|2226
|340,9
|4648
|0,3
|19,2
|-
|400
|2560
|401,8
|4683
| -0,9
|20,3
|-
|560
|3119
|484,1
|4754
| -2,6
|22
|-
|800
|3848
|548,3
|4930
| -4,4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier si la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un antigel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente ! L'inconvénient majeur de ce système est le faible rendement Coefficient de performance (COP) < 4 car en plus du ventilateur, la pompe de circulation va consommer un nombre important de KWh. Ce système n'est à conseiller que lorsque le puits canadien traditionnel n'est pas envisageable.
Voila un nouveau système de puits canadien : (source: www.construire-sain.com )

Exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm
En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]
* [[Ventilation double flux]]
* [[Isolation (thermique)]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.econologie.com/forums/puit-canadien-vt1813.html Lien vers un logiciel de calcul gratuit d'un puits canadien] Lien vers logiciel de calcul d'un puits canadien
* [http://puits-canadien.autoconstruction.info/ Le puits canadien, du concept à la mise en œuvre] Tout savoir sur les Puits Canadien
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel) ainsi que des mesures des températures dans les gaines et dans le sol.
* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com Construire-sain.com] Puits canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]
* [http://eleves.ec-lille.fr/~ecomaison07/ Projet d'amélioration du puits canadien]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. <small>ISBN 2914717091</small>
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en œuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. <small>ISBN 978-2-212-12141-4</small>
* ''Le Puits Canadien, du concept à la mise en œuvre': Le guide pour concevoir et réaliser soi-même, son puits canadien comme un professionnel. {{Lire en ligne|lien=http://puits-canadien.autoconstruction.info/Guide-de-conception-et-realisation.html}} <small>ISBN 978-2-7466-1481-9</small>
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

[[it:Pozzo canadese]]
[[es:Climatización geotérmica]]

Puits canadien

2011-05-28T21:34:07Z

Djeedjee : /* Note sur les pertes de charges : */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}
{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température du sol à 1 mètre 60 de profondeur est plus élevée que la température ambiante en hiver, et plus basse en été.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en œuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique)). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations :
* Dans les régions granitiques, une attention particulière sera faite à la problématique du [[radon]].
* Utilisez pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …). Ex: [[aluminium]], tôle, …
* Protégez au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux n'y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), pensez à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placez l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]], et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne placez pas l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyez le tuyau et ainsi contrôlez l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux :'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''' : le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''' : le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Polypropylène (PP)''' : légèrement moins conductible au niveau thermique mais beaucoup plus rigide que le PE, la faible épaisseur du tuyau en PP permets un bon échange thermique en gardant une rigidité longitudinale élevé. Ceci évite la création de points bas dans les conduites, évitant toute stagnation d'eau de condensats.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''' : très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèle. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. De plus l'annelé, formant une couche d'air entre les deux parois, est plus un isolant thermique qu'un conducteur.
* '''Tuyaux de terre cuite''' : utilisé pour des diamètres de 150 à 300 mm. Les raccords sont faciles à étanchéifier car avec des joints prévus à cet effet (EPDM). L'échange thermique est plus important (la conductivité de la terre cuite est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau est une mise en œuvre qui doit être particulièrement soignée. La robustesse de ces tubes permet d'enfouir les tubes à 3 mètres de profondeur et donc d'avoir des performances beaucoup plus élevées (delta de 15°C ).Les condensats sont quasi inexistants avec ces tubes donc ils évitent les bactéries pathogènes et les moisissures.Le radon du sol s'il y en a, ne peut pas s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison, grâce aux joints performants.
* '''Tuyaux en fonte ductile''' : sa rigidité, sa résistance mécanique (charges, racines, Etc.) et sa capacité thermique élevée font de ce matériau une solution idéale pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion classique), ainsi qu'à l'utilisation de joints en élastomère assurant une excellente étanchéité des assemblages. C'est un matériau noble et durable. Un système dédié utilisant ce matériau est aujourd'hui disponible, présentant des garanties sur la qualité de l'air.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Énergies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage incompétent !
Néanmoins attention aux adjuvants de ce type suspectés de favoriser la résistance bactérienne !!! Tout le contraire de ce qu'il faut dans un puits canadien, destiné à durer !!! (Directive BPD Biocidal Product Directive).
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchée.
Exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire, soit plus du double que le tuyau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol''' : L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en œuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au-dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==

En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités''' :
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à forte concentration de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, [[nappe phréatique|nappes souterraines]], ...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave est de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon''' :
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples :
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort.

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diamètre 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un laboratoire (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations :
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Note sur les pertes de charges : ==

Comme déjà indiqué plus haut les écoulements turbulents génèrent de meilleurs échanges thermiques dans les tuyaux. Ils peuvent donc être à privilégier, mais alors au prix d'une perte de charges plus importante (au moins légèrement).

Cette perte peut être '''compensée grâce aux vents'''. Il suffit que la bouche d'aspiration soit montée sur un système rotatif (comme une girouette) qui dirige l'entrée d'air face aux vents. Ceci se fait à l'aide d'ailette de la forme d'un ">" où l'ouverture se trouve vers la pointe.
En utilisant le même système mais avec la sortie dos au vent on obtient une aide à l'extraction de l'air vicié.

Les deux pouvant être cumulés sur le même système rotatif :

>>>>>> sens du vent >>>>>>

Entrée air frais < Sortie air vicié

>>>>>> sens du vent >>>>>>

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle…)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], [[serre]]…)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, [[nappe phréatique]]…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.

Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''' : L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En inter-saison''' : La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''' : Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1,9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (?/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0,3
|75,80
|8,42
|-
|320
|0,4
|93,13
|13,80
|-
|400
|0,5
|114,27
|21,16
|-
|560
|0,7
|167,38
|43,40
|-
|800
|1
|272,50
|100,93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75,80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour T entrée (-12,7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31,7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1,7
|17,9
|-
|320
|2226
|340,9
|4648
|0,3
|19,2
|-
|400
|2560
|401,8
|4683
| -0,9
|20,3
|-
|560
|3119
|484,1
|4754
| -2,6
|22
|-
|800
|3848
|548,3
|4930
| -4,4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier si la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un antigel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente ! L'inconvénient majeur de ce système est le faible rendement Coefficient de performance (COP) < 4 car en plus du ventilateur, la pompe de circulation va consommer un nombre important de KWh. Ce système n'est à conseiller que lorsque le puits canadien traditionnel n'est pas envisageable.
Voila un nouveau système de puits canadien : (source: www.construire-sain.com )

Exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm
En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]
* [[Ventilation double flux]]
* [[Isolation (thermique)]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.econologie.com/forums/puit-canadien-vt1813.html Lien vers un logiciel de calcul gratuit d'un puits canadien] Lien vers logiciel de calcul d'un puits canadien
* [http://puits-canadien.autoconstruction.info/ Le puits canadien, du concept à la mise en œuvre] Tout savoir sur les Puits Canadien
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel) ainsi que des mesures des températures dans les gaines et dans le sol.
* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com Construire-sain.com] Puits canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]
* [http://eleves.ec-lille.fr/~ecomaison07/ Projet d'amélioration du puits canadien]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. <small>ISBN 2914717091</small>
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en œuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. <small>ISBN 978-2-212-12141-4</small>
* ''Le Puits Canadien, du concept à la mise en œuvre': Le guide pour concevoir et réaliser soi-même, son puits canadien comme un professionnel. {{Lire en ligne|lien=http://puits-canadien.autoconstruction.info/Guide-de-conception-et-realisation.html}} <small>ISBN 978-2-7466-1481-9</small>
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

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[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

[[it:Pozzo canadese]]
[[es:Climatización geotérmica]]

Puits canadien

2011-05-28T21:32:36Z

Djeedjee : /* Différentes possibilités de pose des tuyaux */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}
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Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température du sol à 1 mètre 60 de profondeur est plus élevée que la température ambiante en hiver, et plus basse en été.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en œuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique)). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations :
* Dans les régions granitiques, une attention particulière sera faite à la problématique du [[radon]].
* Utilisez pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …). Ex: [[aluminium]], tôle, …
* Protégez au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux n'y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), pensez à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placez l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]], et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne placez pas l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyez le tuyau et ainsi contrôlez l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux :'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''' : le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''' : le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Polypropylène (PP)''' : légèrement moins conductible au niveau thermique mais beaucoup plus rigide que le PE, la faible épaisseur du tuyau en PP permets un bon échange thermique en gardant une rigidité longitudinale élevé. Ceci évite la création de points bas dans les conduites, évitant toute stagnation d'eau de condensats.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''' : très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèle. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. De plus l'annelé, formant une couche d'air entre les deux parois, est plus un isolant thermique qu'un conducteur.
* '''Tuyaux de terre cuite''' : utilisé pour des diamètres de 150 à 300 mm. Les raccords sont faciles à étanchéifier car avec des joints prévus à cet effet (EPDM). L'échange thermique est plus important (la conductivité de la terre cuite est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau est une mise en œuvre qui doit être particulièrement soignée. La robustesse de ces tubes permet d'enfouir les tubes à 3 mètres de profondeur et donc d'avoir des performances beaucoup plus élevées (delta de 15°C ).Les condensats sont quasi inexistants avec ces tubes donc ils évitent les bactéries pathogènes et les moisissures.Le radon du sol s'il y en a, ne peut pas s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison, grâce aux joints performants.
* '''Tuyaux en fonte ductile''' : sa rigidité, sa résistance mécanique (charges, racines, Etc.) et sa capacité thermique élevée font de ce matériau une solution idéale pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion classique), ainsi qu'à l'utilisation de joints en élastomère assurant une excellente étanchéité des assemblages. C'est un matériau noble et durable. Un système dédié utilisant ce matériau est aujourd'hui disponible, présentant des garanties sur la qualité de l'air.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Énergies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage incompétent !
Néanmoins attention aux adjuvants de ce type suspectés de favoriser la résistance bactérienne !!! Tout le contraire de ce qu'il faut dans un puits canadien, destiné à durer !!! (Directive BPD Biocidal Product Directive).
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchée.
Exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire, soit plus du double que le tuyau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol''' : L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en œuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au-dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==

En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités''' :
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à forte concentration de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, [[nappe phréatique|nappes souterraines]], ...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave est de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon''' :
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples :
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort.

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diamètre 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un laboratoire (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations :
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Note sur les pertes de charges : ==

Comme déjà indiqué plus haut les écoulements turbulents génèrent de meilleurs échanges thermiques dans les tuyaux. Ils peuvent donc être à privilégier, mais alors au prix d'une perte de charges plus importante (au moins légèrement).

Cette perte peut être '''compensée grâce aux vents'''. Il suffit que la bouche d'aspiration soit montée sur un système rotatif (comme une girouette) qui dirige l'entrée d'air face aux vents. Ceci se fait à l'aide d'ailette de la forme d'un ">" où l'ouverture se trouve vers la pointe.
En utilisant le même système mais avec la sortie dos au vent on obtient une aide à l'extraction de l'air vicié.

Les deux pouvant être cumulés sur le même système rotatif :

>>>>>> sens du vent >>>>>>

Entrée air frais < Sortie air vicié

>>>>>> sens du vent >>>>>>

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle…)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], [[serre]]…)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, [[nappe phréatique]]…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.

Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''' : L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En inter-saison''' : La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''' : Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1,9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (?/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0,3
|75,80
|8,42
|-
|320
|0,4
|93,13
|13,80
|-
|400
|0,5
|114,27
|21,16
|-
|560
|0,7
|167,38
|43,40
|-
|800
|1
|272,50
|100,93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75,80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour T entrée (-12,7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31,7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1,7
|17,9
|-
|320
|2226
|340,9
|4648
|0,3
|19,2
|-
|400
|2560
|401,8
|4683
| -0,9
|20,3
|-
|560
|3119
|484,1
|4754
| -2,6
|22
|-
|800
|3848
|548,3
|4930
| -4,4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier si la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un antigel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente ! L'inconvénient majeur de ce système est le faible rendement Coefficient de performance (COP) < 4 car en plus du ventilateur, la pompe de circulation va consommer un nombre important de KWh. Ce système n'est à conseiller que lorsque le puits canadien traditionnel n'est pas envisageable.
Voila un nouveau système de puits canadien : (source: www.construire-sain.com )

Exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm
En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]
* [[Ventilation double flux]]
* [[Isolation (thermique)]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.econologie.com/forums/puit-canadien-vt1813.html Lien vers un logiciel de calcul gratuit d'un puits canadien] Lien vers logiciel de calcul d'un puits canadien
* [http://puits-canadien.autoconstruction.info/ Le puits canadien, du concept à la mise en œuvre] Tout savoir sur les Puits Canadien
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel) ainsi que des mesures des températures dans les gaines et dans le sol.
* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com Construire-sain.com] Puits canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]
* [http://eleves.ec-lille.fr/~ecomaison07/ Projet d'amélioration du puits canadien]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. <small>ISBN 2914717091</small>
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en œuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. <small>ISBN 978-2-212-12141-4</small>
* ''Le Puits Canadien, du concept à la mise en œuvre': Le guide pour concevoir et réaliser soi-même, son puits canadien comme un professionnel. {{Lire en ligne|lien=http://puits-canadien.autoconstruction.info/Guide-de-conception-et-realisation.html}} <small>ISBN 978-2-7466-1481-9</small>
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

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[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

[[it:Pozzo canadese]]
[[es:Climatización geotérmica]]

Puits canadien

2011-05-28T21:31:43Z

Djeedjee : /* Concernant le Radon */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}
{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température du sol à 1 mètre 60 de profondeur est plus élevée que la température ambiante en hiver, et plus basse en été.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en œuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique)). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations :
* Dans les régions granitiques, une attention particulière sera faite à la problématique du [[radon]].
* Utilisez pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …). Ex: [[aluminium]], tôle, …
* Protégez au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux n'y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), pensez à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placez l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]], et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne placez pas l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyez le tuyau et ainsi contrôlez l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux :'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''' : le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''' : le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Polypropylène (PP)''' : légèrement moins conductible au niveau thermique mais beaucoup plus rigide que le PE, la faible épaisseur du tuyau en PP permets un bon échange thermique en gardant une rigidité longitudinale élevé. Ceci évite la création de points bas dans les conduites, évitant toute stagnation d'eau de condensats.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''' : très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèle. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. De plus l'annelé, formant une couche d'air entre les deux parois, est plus un isolant thermique qu'un conducteur.
* '''Tuyaux de terre cuite''' : utilisé pour des diamètres de 150 à 300 mm. Les raccords sont faciles à étanchéifier car avec des joints prévus à cet effet (EPDM). L'échange thermique est plus important (la conductivité de la terre cuite est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau est une mise en œuvre qui doit être particulièrement soignée. La robustesse de ces tubes permet d'enfouir les tubes à 3 mètres de profondeur et donc d'avoir des performances beaucoup plus élevées (delta de 15°C ).Les condensats sont quasi inexistants avec ces tubes donc ils évitent les bactéries pathogènes et les moisissures.Le radon du sol s'il y en a, ne peut pas s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison, grâce aux joints performants.
* '''Tuyaux en fonte ductile''' : sa rigidité, sa résistance mécanique (charges, racines, Etc.) et sa capacité thermique élevée font de ce matériau une solution idéale pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion classique), ainsi qu'à l'utilisation de joints en élastomère assurant une excellente étanchéité des assemblages. C'est un matériau noble et durable. Un système dédié utilisant ce matériau est aujourd'hui disponible, présentant des garanties sur la qualité de l'air.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Énergies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage incompétent !
Néanmoins attention aux adjuvants de ce type suspectés de favoriser la résistance bactérienne !!! Tout le contraire de ce qu'il faut dans un puits canadien, destiné à durer !!! (Directive BPD Biocidal Product Directive).
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchée.
Exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire, soit plus du double que le tuyau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol''' : L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en œuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au-dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==

En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités''' :
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à forte concentration de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, [[nappe phréatique|nappes souterraines]], ...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave est de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon''' :
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples :
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort.

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diamètre 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un laboratoire (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations:
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Note sur les pertes de charges : ==

Comme déjà indiqué plus haut les écoulements turbulents génèrent de meilleurs échanges thermiques dans les tuyaux. Ils peuvent donc être à privilégier, mais alors au prix d'une perte de charges plus importante (au moins légèrement).

Cette perte peut être '''compensée grâce aux vents'''. Il suffit que la bouche d'aspiration soit montée sur un système rotatif (comme une girouette) qui dirige l'entrée d'air face aux vents. Ceci se fait à l'aide d'ailette de la forme d'un ">" où l'ouverture se trouve vers la pointe.
En utilisant le même système mais avec la sortie dos au vent on obtient une aide à l'extraction de l'air vicié.

Les deux pouvant être cumulés sur le même système rotatif :

>>>>>> sens du vent >>>>>>

Entrée air frais < Sortie air vicié

>>>>>> sens du vent >>>>>>

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle…)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], [[serre]]…)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, [[nappe phréatique]]…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.

Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''' : L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En inter-saison''' : La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''' : Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1,9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (?/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0,3
|75,80
|8,42
|-
|320
|0,4
|93,13
|13,80
|-
|400
|0,5
|114,27
|21,16
|-
|560
|0,7
|167,38
|43,40
|-
|800
|1
|272,50
|100,93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75,80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour T entrée (-12,7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31,7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1,7
|17,9
|-
|320
|2226
|340,9
|4648
|0,3
|19,2
|-
|400
|2560
|401,8
|4683
| -0,9
|20,3
|-
|560
|3119
|484,1
|4754
| -2,6
|22
|-
|800
|3848
|548,3
|4930
| -4,4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier si la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un antigel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente ! L'inconvénient majeur de ce système est le faible rendement Coefficient de performance (COP) < 4 car en plus du ventilateur, la pompe de circulation va consommer un nombre important de KWh. Ce système n'est à conseiller que lorsque le puits canadien traditionnel n'est pas envisageable.
Voila un nouveau système de puits canadien : (source: www.construire-sain.com )

Exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm
En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]
* [[Ventilation double flux]]
* [[Isolation (thermique)]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.econologie.com/forums/puit-canadien-vt1813.html Lien vers un logiciel de calcul gratuit d'un puits canadien] Lien vers logiciel de calcul d'un puits canadien
* [http://puits-canadien.autoconstruction.info/ Le puits canadien, du concept à la mise en œuvre] Tout savoir sur les Puits Canadien
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel) ainsi que des mesures des températures dans les gaines et dans le sol.
* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com Construire-sain.com] Puits canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]
* [http://eleves.ec-lille.fr/~ecomaison07/ Projet d'amélioration du puits canadien]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. <small>ISBN 2914717091</small>
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en œuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. <small>ISBN 978-2-212-12141-4</small>
* ''Le Puits Canadien, du concept à la mise en œuvre': Le guide pour concevoir et réaliser soi-même, son puits canadien comme un professionnel. {{Lire en ligne|lien=http://puits-canadien.autoconstruction.info/Guide-de-conception-et-realisation.html}} <small>ISBN 978-2-7466-1481-9</small>
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

[[it:Pozzo canadese]]
[[es:Climatización geotérmica]]

Puits canadien

2011-05-28T21:29:13Z

Djeedjee : /* Évacuation des condensats */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}
{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température du sol à 1 mètre 60 de profondeur est plus élevée que la température ambiante en hiver, et plus basse en été.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en œuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique)). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations :
* Dans les régions granitiques, une attention particulière sera faite à la problématique du [[radon]].
* Utilisez pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …). Ex: [[aluminium]], tôle, …
* Protégez au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux n'y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), pensez à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placez l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]], et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne placez pas l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyez le tuyau et ainsi contrôlez l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux :'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''' : le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''' : le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Polypropylène (PP)''' : légèrement moins conductible au niveau thermique mais beaucoup plus rigide que le PE, la faible épaisseur du tuyau en PP permets un bon échange thermique en gardant une rigidité longitudinale élevé. Ceci évite la création de points bas dans les conduites, évitant toute stagnation d'eau de condensats.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''' : très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèle. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. De plus l'annelé, formant une couche d'air entre les deux parois, est plus un isolant thermique qu'un conducteur.
* '''Tuyaux de terre cuite''' : utilisé pour des diamètres de 150 à 300 mm. Les raccords sont faciles à étanchéifier car avec des joints prévus à cet effet (EPDM). L'échange thermique est plus important (la conductivité de la terre cuite est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau est une mise en œuvre qui doit être particulièrement soignée. La robustesse de ces tubes permet d'enfouir les tubes à 3 mètres de profondeur et donc d'avoir des performances beaucoup plus élevées (delta de 15°C ).Les condensats sont quasi inexistants avec ces tubes donc ils évitent les bactéries pathogènes et les moisissures.Le radon du sol s'il y en a, ne peut pas s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison, grâce aux joints performants.
* '''Tuyaux en fonte ductile''' : sa rigidité, sa résistance mécanique (charges, racines, Etc.) et sa capacité thermique élevée font de ce matériau une solution idéale pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion classique), ainsi qu'à l'utilisation de joints en élastomère assurant une excellente étanchéité des assemblages. C'est un matériau noble et durable. Un système dédié utilisant ce matériau est aujourd'hui disponible, présentant des garanties sur la qualité de l'air.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Énergies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage incompétent !
Néanmoins attention aux adjuvants de ce type suspectés de favoriser la résistance bactérienne !!! Tout le contraire de ce qu'il faut dans un puits canadien, destiné à durer !!! (Directive BPD Biocidal Product Directive).
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchée.
Exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire, soit plus du double que le tuyau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol''' : L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en œuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au-dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==

En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités''' :
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à forte concentration de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, [[nappe phréatique|nappes souterraines]], ...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave est de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon''' :
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples:
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diamètre 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un laboratoire (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations:
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Note sur les pertes de charges : ==

Comme déjà indiqué plus haut les écoulements turbulents génèrent de meilleurs échanges thermiques dans les tuyaux. Ils peuvent donc être à privilégier, mais alors au prix d'une perte de charges plus importante (au moins légèrement).

Cette perte peut être '''compensée grâce aux vents'''. Il suffit que la bouche d'aspiration soit montée sur un système rotatif (comme une girouette) qui dirige l'entrée d'air face aux vents. Ceci se fait à l'aide d'ailette de la forme d'un ">" où l'ouverture se trouve vers la pointe.
En utilisant le même système mais avec la sortie dos au vent on obtient une aide à l'extraction de l'air vicié.

Les deux pouvant être cumulés sur le même système rotatif :

>>>>>> sens du vent >>>>>>

Entrée air frais < Sortie air vicié

>>>>>> sens du vent >>>>>>

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle…)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], [[serre]]…)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, [[nappe phréatique]]…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.

Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''' : L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En inter-saison''' : La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''' : Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1,9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (?/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0,3
|75,80
|8,42
|-
|320
|0,4
|93,13
|13,80
|-
|400
|0,5
|114,27
|21,16
|-
|560
|0,7
|167,38
|43,40
|-
|800
|1
|272,50
|100,93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75,80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour T entrée (-12,7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31,7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1,7
|17,9
|-
|320
|2226
|340,9
|4648
|0,3
|19,2
|-
|400
|2560
|401,8
|4683
| -0,9
|20,3
|-
|560
|3119
|484,1
|4754
| -2,6
|22
|-
|800
|3848
|548,3
|4930
| -4,4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier si la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un antigel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente ! L'inconvénient majeur de ce système est le faible rendement Coefficient de performance (COP) < 4 car en plus du ventilateur, la pompe de circulation va consommer un nombre important de KWh. Ce système n'est à conseiller que lorsque le puits canadien traditionnel n'est pas envisageable.
Voila un nouveau système de puits canadien : (source: www.construire-sain.com )

Exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm
En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]
* [[Ventilation double flux]]
* [[Isolation (thermique)]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.econologie.com/forums/puit-canadien-vt1813.html Lien vers un logiciel de calcul gratuit d'un puits canadien] Lien vers logiciel de calcul d'un puits canadien
* [http://puits-canadien.autoconstruction.info/ Le puits canadien, du concept à la mise en œuvre] Tout savoir sur les Puits Canadien
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel) ainsi que des mesures des températures dans les gaines et dans le sol.
* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com Construire-sain.com] Puits canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]
* [http://eleves.ec-lille.fr/~ecomaison07/ Projet d'amélioration du puits canadien]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. <small>ISBN 2914717091</small>
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en œuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. <small>ISBN 978-2-212-12141-4</small>
* ''Le Puits Canadien, du concept à la mise en œuvre': Le guide pour concevoir et réaliser soi-même, son puits canadien comme un professionnel. {{Lire en ligne|lien=http://puits-canadien.autoconstruction.info/Guide-de-conception-et-realisation.html}} <small>ISBN 978-2-7466-1481-9</small>
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

[[it:Pozzo canadese]]
[[es:Climatización geotérmica]]

Puits canadien

2011-05-28T21:26:16Z

Djeedjee : /* Choix du tuyau */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}
{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température du sol à 1 mètre 60 de profondeur est plus élevée que la température ambiante en hiver, et plus basse en été.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en œuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique)). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations :
* Dans les régions granitiques, une attention particulière sera faite à la problématique du [[radon]].
* Utilisez pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …). Ex: [[aluminium]], tôle, …
* Protégez au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux n'y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), pensez à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placez l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]], et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne placez pas l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyez le tuyau et ainsi contrôlez l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux :'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''' : le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''' : le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Polypropylène (PP)''' : légèrement moins conductible au niveau thermique mais beaucoup plus rigide que le PE, la faible épaisseur du tuyau en PP permets un bon échange thermique en gardant une rigidité longitudinale élevé. Ceci évite la création de points bas dans les conduites, évitant toute stagnation d'eau de condensats.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''' : très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèle. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. De plus l'annelé, formant une couche d'air entre les deux parois, est plus un isolant thermique qu'un conducteur.
* '''Tuyaux de terre cuite''' : utilisé pour des diamètres de 150 à 300 mm. Les raccords sont faciles à étanchéifier car avec des joints prévus à cet effet (EPDM). L'échange thermique est plus important (la conductivité de la terre cuite est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau est une mise en œuvre qui doit être particulièrement soignée. La robustesse de ces tubes permet d'enfouir les tubes à 3 mètres de profondeur et donc d'avoir des performances beaucoup plus élevées (delta de 15°C ).Les condensats sont quasi inexistants avec ces tubes donc ils évitent les bactéries pathogènes et les moisissures.Le radon du sol s'il y en a, ne peut pas s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison, grâce aux joints performants.
* '''Tuyaux en fonte ductile''' : sa rigidité, sa résistance mécanique (charges, racines, Etc.) et sa capacité thermique élevée font de ce matériau une solution idéale pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion classique), ainsi qu'à l'utilisation de joints en élastomère assurant une excellente étanchéité des assemblages. C'est un matériau noble et durable. Un système dédié utilisant ce matériau est aujourd'hui disponible, présentant des garanties sur la qualité de l'air.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Énergies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage incompétent !
Néanmoins attention aux adjuvants de ce type suspectés de favoriser la résistance bactérienne !!! Tout le contraire de ce qu'il faut dans un puits canadien, destiné à durer !!! (Directive BPD Biocidal Product Directive).
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchée.
Exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire, soit plus du double que le tuyau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol''' : L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en œuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au-dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==

En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités :'''
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à forte concentration de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, [[nappe phréatique|nappes souterraines]],...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave est de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon :'''
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples:
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diamètre 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un laboratoire (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations:
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Note sur les pertes de charges : ==

Comme déjà indiqué plus haut les écoulements turbulents génèrent de meilleurs échanges thermiques dans les tuyaux. Ils peuvent donc être à privilégier, mais alors au prix d'une perte de charges plus importante (au moins légèrement).

Cette perte peut être '''compensée grâce aux vents'''. Il suffit que la bouche d'aspiration soit montée sur un système rotatif (comme une girouette) qui dirige l'entrée d'air face aux vents. Ceci se fait à l'aide d'ailette de la forme d'un ">" où l'ouverture se trouve vers la pointe.
En utilisant le même système mais avec la sortie dos au vent on obtient une aide à l'extraction de l'air vicié.

Les deux pouvant être cumulés sur le même système rotatif :

>>>>>> sens du vent >>>>>>

Entrée air frais < Sortie air vicié

>>>>>> sens du vent >>>>>>

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle…)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], [[serre]]…)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, [[nappe phréatique]]…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.

Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''' : L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En inter-saison''' : La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''' : Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1,9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (?/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0,3
|75,80
|8,42
|-
|320
|0,4
|93,13
|13,80
|-
|400
|0,5
|114,27
|21,16
|-
|560
|0,7
|167,38
|43,40
|-
|800
|1
|272,50
|100,93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75,80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour T entrée (-12,7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31,7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1,7
|17,9
|-
|320
|2226
|340,9
|4648
|0,3
|19,2
|-
|400
|2560
|401,8
|4683
| -0,9
|20,3
|-
|560
|3119
|484,1
|4754
| -2,6
|22
|-
|800
|3848
|548,3
|4930
| -4,4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier si la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un antigel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente ! L'inconvénient majeur de ce système est le faible rendement Coefficient de performance (COP) < 4 car en plus du ventilateur, la pompe de circulation va consommer un nombre important de KWh. Ce système n'est à conseiller que lorsque le puits canadien traditionnel n'est pas envisageable.
Voila un nouveau système de puits canadien : (source: www.construire-sain.com )

Exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm
En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]
* [[Ventilation double flux]]
* [[Isolation (thermique)]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.econologie.com/forums/puit-canadien-vt1813.html Lien vers un logiciel de calcul gratuit d'un puits canadien] Lien vers logiciel de calcul d'un puits canadien
* [http://puits-canadien.autoconstruction.info/ Le puits canadien, du concept à la mise en œuvre] Tout savoir sur les Puits Canadien
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel) ainsi que des mesures des températures dans les gaines et dans le sol.
* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com Construire-sain.com] Puits canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]
* [http://eleves.ec-lille.fr/~ecomaison07/ Projet d'amélioration du puits canadien]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. <small>ISBN 2914717091</small>
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en œuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. <small>ISBN 978-2-212-12141-4</small>
* ''Le Puits Canadien, du concept à la mise en œuvre': Le guide pour concevoir et réaliser soi-même, son puits canadien comme un professionnel. {{Lire en ligne|lien=http://puits-canadien.autoconstruction.info/Guide-de-conception-et-realisation.html}} <small>ISBN 978-2-7466-1481-9</small>
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

[[it:Pozzo canadese]]
[[es:Climatización geotérmica]]

Puits canadien

2011-05-28T21:16:35Z

Djeedjee : /* Qualité de l'air */

{{Article de qualité|date=28 octobre 2007|oldid=34263}}
{{Se loger}}

Le '''puits canadien''', appelé aussi '''puits provençal''', est un système [[énergie géothermique|géothermique]] dit de surface.

Ce système sert surtout de climatisation naturelle. Il est basé sur le simple constat que la température du sol à 1 mètre 60 de profondeur est plus élevée que la température ambiante en hiver, et plus basse en été.

<div style=float:right>[[Image:Température moy sol.jpg]]</div>

== Principe ==

Utiliser l'inertie thermique du sol pour pré-traiter l'air ventilant les bâtiments. L'air ainsi obtenu est "meilleur", plus chaud en hiver et plus froid en été. La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 15° en été et 5° l'hiver (peut sensiblement varier en fonction du climat).

== Mise en œuvre ==

Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 10°C (cf. Graphique)). Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (+/- quinze centimètres de diamètre).

Ce système est encore, malheureusement, très insuffisamment utilisé, alors que son coût d'installation serait marginal s'il était prévu lors de la construction.

*''' Technique de fabrication '''
Le dimensionnement d'un puits canadien '''ne peut se faire sans''' une approche globale de la ventilation de la maison.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-ensemble.png]]</div>

Schéma de principe du puits canadien combiné avec une ventilation mécanique contrôlée à récupération de chaleur double flux.

*''' Précaution '''
La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison... et un effet totalement négatif (c'est la maison qui chauffe - ou rafraîchit - le puits !).

== Qualité de l'air ==

L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...).

Voici donc quelques recommandations :
* Dans les régions granitiques, une attention particulière sera faite à la problématique du [[radon]].
* Utilisez pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur, …). Ex: [[aluminium]], tôle, …
* Protégez au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que des animaux n'y pénètrent (rongeurs, [[moustique]]s, …)
* Si vous optez pour un filtre (2-5 mm), pensez à l'entretien régulier de ce dernier tous les 4 mois. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur.
* Placez l'entrée à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la [[poussière]], et loin des sources de [[pollution]] (route, [[compost]], …)
* L'entrée doit être accessible pour le nettoyage.
* Ne placez pas l'entrée au milieu de plantes vertes.
* Avant la première mise en route, nettoyez le tuyau et ainsi contrôlez l'écoulement et du surplus d'[[eau]].

== Choix du tuyau ==

'''Type de tuyaux:'''

* '''Polychlorure de vinyle (PVC)''' : le moins cher, pas très écologique. Il peut "éventuellement" dégager des vapeurs nocives dues au mode de fabrication. Pas d'étude connue à ce jour dans le cadre du puits canadien.
* '''Polyéthylène (PE)''' : le plus écologique à prix équivalent au PVC.
* '''Polypropylène (PP)''' : Légèrement moins conductible au niveau thermique mais beaucoup plus rigide que le PE, la faible épaisseur du tuyau en PP permets un bon échange thermique en gardant une rigidité longitudinale élevé. Ceci évite la création de points bas dans les conduites, évitant toute stagnation d'eau de condensats.
* '''Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC)''' : très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Ils peuvent être posés en parallèle. Attention toutefois : ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur, ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. De plus l'annelé, formant une couche d'air entre les deux parois, est plus un isolant thermique qu'un conducteur.
* '''Tuyaux de terre cuite''' : utilisé pour des diamètres de 150 à 300 mm. Les raccords sont faciles à étanchéifier car avec des joints prévus à cet effet(EPDM). L'échange thermique est plus important (la conductivité de la terre cuite est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau est une mise en œuvre qui doit être particulièrement soignée. .La robustesse de ces tubes permet d'enfouir les tubes à 3 metres de profondeur et donc d'avoir des performances beaucoup plus élevées (delta de 15°C ).Les condensats sont quasi inexistants avec ces tubes donc ils évitent les bacteries pathogènes et les moisissures.Le radon du sol s'il y en a, ne peut pas s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison, grace aux joints performants.
* '''Tuyaux en fonte ductile''' : Sa rigidité, sa résistance mécanique (charges, racines, Etc.) et sa capacité thermique élevée font de ce matériau une solution idéale pour un puits canadien. Il faut veiller à ce que le revêtement extérieur du tuyau résiste à la corrosion (type zingage anti-corrosion classique), ainsi qu'à l'utilisation de joints en élastomère assurant une excellente étanchéité des assemblages. C'est un matériau noble et durable. Un système dédié utilisant ce matériau est aujourd'hui disponible, présentant des garanties sur la qualité de l'air.

=== Conseils ===
* Le tuyau doit avoir une stabilité suffisante pour supporter l'enfouissement dans la [[terre]]. Par exemple, prendre une classe CR8 pour du PVC.
* Le PVC est à écarter pour la raison simple que la craie contenue dans le PVC empêche l'échange thermique. Les bricolages avec de la gaine TPC sont également à bannir, car l'intérieur n'est pas parfaitement lisse et constitue un nid pour bactéries (odeurs). En faible épaisseur (bon échange thermique), il n'existe qu'un seul tube conçu spécifiquement pour un puits canadien, c'est un tube en Polypro bleu, avec une couche intérieure bactéricide (aux sulfates d'argent) breveté par la société REHAU (prix de l'innovation 2007 au salon des Énergies de Lyon). Qui dit brevet impose de payer le prix de la recherche pour avoir un vrai résultat. Mais à 2 m de profondeur, la garantie d'un système pro qui ne transforme pas la maison en étable au bout de quelques mois vaut de payer dix fois le bricolage incompétent !
Néanmoins attention aux adjuvants de ce type suspectés de favoriser la résistance bactérienne !!! Tout le contraire de ce qu'il faut dans un puits canadien, destiné à durer !!! (Directive BPD Biocidal Product Directive).
* L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des [[eau]]x souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.
* Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du [[PVC]] par exemple lorsqu'il est soumis à des températures élevées (> 30°).
* Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge et rester en régime laminaire. Pour l'extérieur, privilégier les tuyaux annelés pour augmenter l'échange thermique entre le sol et le tuyau.
Remarque corrective : à moins d'avoir de petits diamètres et de petites vitesses, le régime d'écoulement dans un tuyau n'est pas laminaire. Cela n'est pas souhaité dans le cas des puits canadiens. Le régime n'est donc pas laminaire. Un bon moyen de s'en rendre compte est de calculer le nombre de Reynolds (nombre qui permet de caractériser le régime d'écoulement). Il est important de savoir que les transferts thermiques sont plus élevés avec un écoulement turbulent qu'avec un écoulement laminaire. En outre, les pertes de charge en régime laminaire ne sont pas nécessairement plus faibles qu'en régime turbulent.

D'autre part, à flux égal, pour augmenter la surface d'échange thermique, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchée.
Exemple :

Un tuyau de 20 cm de diamètre a une section de 0,031 m2 et une surface d'échange thermique de 0,63 m2 par mètre linéaire.
Pour le même débit, à vitesse de flux égale, il faudrait 5 tuyaux de 9 cm de diamètre.
Ces 5 tuyaux présenteront une surface d'échange thermique de 1,41 m2 par mètre linéaire. soit plus du double que le tuyau de 20 cm de diamètre.

=== Remarques complémentaires :===
* Dans les régions '''sans [[radon]]''', avec des périodes de gel pas très intenses, ce qui est le cas de la Provence, les tuyaux pourraient être en '''terre cuite''', comme par le passé. Il se produit alors un échange entre le tuyau et l'air circulant qui rééquilibre l'hygrométrie de l'air. Trop sec par période de grand froid, ou de grandes chaleurs, humide en automne quand le sol n'est pas encore chargé d'eau. Il reste à '''trouver un fournisseur''' de ces tuyaux à l'ancienne.

* '''nature du sol :''' L'expérience a montré que les sols rocheux ont une plus grande efficacité thermique, ce qui va compenser les difficultés de mise en œuvre, et ne doit donc pas faire renoncer. Il faut aussi savoir que le sol au-dessus des puits reste froid plus longtemps au printemps, et que la zone ne doit pas être utilisée comme jardin de primeurs.

== Évacuation des condensats ==

En particulier l'été, lorsque l'air se refroidit, de l'eau peut se condenser. Il convient d'évacuer ces condensats.
Mais il est rare d'en observer, car l'air se recharge très vite en humidité.

Finalement, le puits canadien est un amortisseur de température et d'humidité.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-siphon.png]]</div>

'''Quelques possibilités :'''
# Ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'[[air]] jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à forte concentration de gaz radon dans le sol (voir chapitre Radon) ou si votre sol est très humide (sources, [[nappe phréatique|nappes souterraines]],...).
# Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d’éventuels problèmes.
# Une autre solution pour une maison sans cave est de placer un tuyau plus profond sur un lit de cailloux pour permettre l'infiltration des condensats dans le sol.

'''Détail du siphon :'''
Le passage de l'[[air]] va avoir tendance à assécher le siphon. Un système simple consiste à placer un tuyau dans un récipient rempli d'[[eau]]. Une contenance suffisante en fonction du débit va éviter que le siphon ne se dessèche. L'excédent peut être évacué dans un écoulement des [[eau]]x usées. Attention à placer un deuxième siphon dans ce cas pour éviter d'aspirer des mauvaises odeurs.

== Concernant le Radon ==

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples:
* aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
* améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

Dans les 31 départements les plus concernés, les autorités locales doivent faire procéder à un dépistage de ce gaz radioactif dans certains lieux ouverts au public pour des séjours prolongés (en particulier, les établissements d'enseignement et les établissements sanitaires et sociaux).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort

'''Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'[[air]] depuis l'extérieur, n'est pas étanche.'''

'''Recommandations:''' utilisez plusieurs longueurs de gaine de protection pour câbles électriques (lisse à l'intérieur) diamètre 160 mm ou 110 mm en longueurs de 25m pour éviter les raccords. Une attention particulière doit être portée à l'enrobage du tuyau avec de la [[terre]] pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

<div style=float:center>[[Image:Puits-canadien-radon-pose-conduit.png]]</div>

Par mesure de précaution, effectuez une mesure de Radon sur plusieurs semaines dans la maison à l'aide d'un dosimètre qui sera analysé par un laboratoire (20-40 €) [[#Webographie|Voir plus bas]].

== Différentes possibilités de pose des tuyaux ==

Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

Recommandations:
# Lors de la conception, évitez coudes et angles.
# Une pente de min 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats.
# En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.
# Gardez une distance suffisante entre les différents tuyaux. (Min 0.8 m)

== Note sur les pertes de charges : ==

Comme déjà indiqué plus haut les écoulements turbulents génèrent de meilleurs échanges thermiques dans les tuyaux. Ils peuvent donc être à privilégier, mais alors au prix d'une perte de charges plus importante (au moins légèrement).

Cette perte peut être '''compensée grâce aux vents'''. Il suffit que la bouche d'aspiration soit montée sur un système rotatif (comme une girouette) qui dirige l'entrée d'air face aux vents. Ceci se fait à l'aide d'ailette de la forme d'un ">" où l'ouverture se trouve vers la pointe.
En utilisant le même système mais avec la sortie dos au vent on obtient une aide à l'extraction de l'air vicié.

Les deux pouvant être cumulés sur le même système rotatif :

>>>>>> sens du vent >>>>>>

Entrée air frais < Sortie air vicié

>>>>>> sens du vent >>>>>>

== Dimensionnement du puits canadien ==

=== Calculs ===
Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres. Voici les principaux :
# Le volume de la maison
# Le débit nécessaire en hiver et en été
# Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle…)
# L'architecture ([[bioclimatique]], [[matériau]]x, [[isolation]], [[serre]]…)
# La nature du sol (sablonneux, [[argile]]ux, [[nappe phréatique]]…)
# La place disponible pour l'enfouissement du tuyau
# La localisation géographique
# Budget

=== Hypothèses ===
L'idée de cet article est de vous donner les clefs pour pouvoir déduire la solution idéale pour votre configuration à partir de l'exemple décrit ci-dessous.

Il s'agit d'une construction: ossature [[bois]] bioclimatique avec des matériaux sains. L'isolation est de 18 cm en granulés de liège pour les murs et de 24 cm de laine de lin pour les combles. La maison a été conçue pour profiter au maximum des apports passifs du soleil. Un [[Capteur héliothermique|capteur solaire]] de 20 m2 accouplé à un ballon de 2000l pour l'hydro-accumulation prend en charge le chauffage de la maison ainsi que l'[[eau]] chaude sanitaire. L'appoint est une chaudière à plaquettes. La respiration des murs est garantie par le choix des matériaux respirant tel que Fermacell, pare-vapeur, liège, OSB et bardage Mélèze. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité de l'ensemble pour éviter les pertes d'[[énergie]]s. De ce fait, le choix s'est porté sur une ventilation double flux pour assurer un échange d'[[air]] et d'humidité réguliers et permanents de l'ensemble de la maison en récupérant l'[[énergie]] refoulée par la ventilation. Le volume de la maison est de 800 m3 environ et l'[[air]] sera renouvelé toutes les 3 à 4 heures, soit 240 m3/h de besoin d'apport d'[[air]] de l'extérieur.

== Trois modes de fonctionnement ==

# '''En hiver''' : L'objectif est de réchauffer l'[[air]] avant qu'il n'entre dans la maison. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'[[air]] devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ.
# '''En été''': L'objectif est de rafraîchir au maximum la maison en cas de forte chaleur. La maison bioclimatique a été conçue pour gérer au maximum l'apport passif du soleil par les baies vitrées et donc de créer des zones ombragées pour éviter un apport calorifique important en journée (store extérieur, plantation au sud, …). Le puits canadien ne vient qu'en complément à toutes ces mesures. Pour obtenir le maximum d'efficacité, le débit de l'[[air]] devra être plus important pour renouveler l'ensemble de l'[[air]] de la maison toutes les 2 heures.
# '''En inter-saison''' : La température de confort est comprise entre 18 et 22° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort.

'''Calculs''' : Le logiciel GAEA [[#Webographie|Voir plus bas]] a été utilisé pour optimiser l'installation, en voici certains résultats :

'''Constantes''':
# Volume de la maison 800 m3
# Température consigne 20°
# Température de la dérivation 18° et 25°
# 1 tuyau de 50 m en PE (polyéthylène) diamètre de 184mm (Int) à 1,9m de profondeur
# Pour obtenir la somme des pertes de charge, il faut additionner la perte de charge pour chaque élément du circuit (voir abaques du fournisseur en fonction du débit)

{| border="1"
|Débit (m3/h)
|Renouvellement de l'[[air]] (?/h)
|Pertes de charge Pa(seulement pour puits canadien)
|Puissance ventilateur (Watt)
|-
|240
|0,3
|75,80
|8,42
|-
|320
|0,4
|93,13
|13,80
|-
|400
|0,5
|114,27
|21,16
|-
|560
|0,7
|167,38
|43,40
|-
|800
|1
|272,50
|100,93
|}

Le tableau ci-dessus permet de vérifier que pour un tuyau de 50 m de long avec un diamètre de 184, pour un débit de 240 m3/h la perte de charge est de seulement 75,80 Pa. La puissance du ventilateur est d'autant plus élevée que le débit est important. Comme vous pouvez le constater, on passe de 8,42 Watts à 100 Watts, avec un débit, seulement 3 fois supérieur.

{| width="90%" border="1"
|Débit (m3/h)
|Réchauffement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Rafraîchissement de l'[[air]] (Kwh/a)
|Heures de fonctionnement (heures par an)
|T sortie min (hiver) pour T entrée (-12,7)
|T sortie max (été) pour T entrée (31,7)
|-
|240
|1830
|258
|4607
|1,7
|17,9
|-
|320
|2226
|340,9
|4648
|0,3
|19,2
|-
|400
|2560
|401,8
|4683
| -0,9
|20,3
|-
|560
|3119
|484,1
|4754
| -2,6
|22
|-
|800
|3848
|548,3
|4930
| -4,4
|24
|}

En fonction du débit, le réchauffement ou le refroidissement de l'[[air]] permettra de dégager un apport [[énergie|énergétique]] plus ou moins important. Mais cet apport se fera au détriment de la puissance du ventilateur, comme le souligne le tableau précédent. Il va falloir trouver le juste-milieu entre un investissement plus important et un apport [[énergie|énergétique]] un peu inférieur. Étant donné que le ventilateur dispose souvent de 2 vitesses, pour ma part, je fais le choix d'un débit de 240 m3/h pour l'hiver et un débit de 400 m3/h l'été.

Le logiciel permet également de simuler différentes autres solutions pour le choix des échangeurs ainsi que de simuler les aspects économiques de votre installation.
Une fois de plus la nature nous apprend que tous les éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être sont à portée de main.

== Alternatives ==

Il existe d'autres systèmes très proches du puits canadien :

'''Le tunnel de galets'''

Le principe consiste à insuffler de l’air chaud dans un tunnels de galets profondément enterré pour obtenir un déphasage de 3 à 4 mois, car l’onde de chaleur se déplace lentement dans le sol, environ de 0.80 m par mois.

Ce procédé est très peu couteux, et simple à réaliser. Une seule précaution basique cependant, vérifier si la réalisation de la tranchée est sans danger pour le bâti et ses fondations. Une réalisation en rénovation est très facilement envisageable en mettant le tunnel sous la véranda.

-1) FONCTIONNEMENT DE PRINTEMPS ET D'ETE = Stockage et climatisation.
- 1a) stockage : les jours (même nuageux) sont ensoleillés, ce qui permet de puiser l’air chaud dans la partie haute d’une véranda, et de l’insuffler dans le stockage profond placé sous la véranda ou sous la maison.

- 1b) climatisation : l’été, quand il a fait trop chaud, la ventilation simple flux est utilisée en direct pour tempérer la maison avec l’air nocturne, plus frais.

-2) FONCTIONNEMENT EN AUTOMNE ET EN HIVER = déstockage et chauffage direct
- 2a) chauffage direct : la véranda par journées ensoleillées ou faiblement nuageuse, permet de tempérer la maison en insufflation directe.
- 2b) déstockage : par journées froides ou nuageuses, on insuffle l’air de la véranda dans les galets pour le réchauffer.

L’utilisation des galets 40/80 permet d’augmenter considérablement la surface d’échange comparée à un puits canadien qui n’est qu’un tuyau lisse.

Il n’y a pas de risque de prolifération bactérienne car l’insufflation de l’air à 60°C l’interdit.
La mise en pression évite également d’absorber le radon. Le bidim qui entoure le stock de galets permet d’éliminer l’humidité.

Constitution du stock : les galets entourent un tube de fort diamètre (200 à 250 mm), strié de fentes. Les galets sont enterrés à 2,50 m de profondeur, sur un hauteur de 0.60 m, et sur la largeur du godet de la pelleteuse (0.60 x 0.60), puis recouverts de 2.10 m de terre.

Dimension d’une tranchée : 4 x 0.60 x 2.50.

Toujours préférer des petites longueurs pour limiter les pertes de charges.

Les tranchées peuvent être multiples. Elle sont alors parallèles entre elles pour augmenter l’inertie thermique du capteur qui compte alors la partie médiane : plus grande capacité à emmagasiner, puis à restituer la chaleur.

A la construction, il est préférable de mettre ces tranchées sous la maison : les pertes latérales de chaleur profiteront toujours à la maison dans son ensemble.

Dans le cas d’une maison déjà construite, la construction d’une véranda permet la réalisation des tranchées le long de la maison. L’isolation verticale se limite à la partie externe de la tranchée.

Source :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=18556&sid=14747b0bb94b41f13d43bd8a87da7a1e

'''puits canadien à échangeur eau-air'''

Des tuyaux remplis d'un liquide avec un antigel prennent la température stable du sol, et réchauffent ou refroidissent l'air entrant. Attention, ce n'est pas une pompe à chaleur, il n'y a pas de cycle de compression/détente ! L'inconvénient majeur de ce système est le faible rendement Coefficient de performance (COP) < 4 car en plus du ventilateur, la pompe de circulation va consommer un nombre important de KWh. Ce système n'est à conseiller que lorsque le puits canadien traditionnel n'est pas envisageable.
Voila un nouveau système de puits canadien : (source: www.construire-sain.com )

Exemples :

http://www.construire-sain.com/nedair.htm
En fait, plutôt que faire passer l'air dans le sol pour le tempérer (préchauffer en hiver, refroidir en été), on tempère de l'eau, qui elle-même tempère l'air pompé à l'extérieur.

<div style=float:center>[[Image:Puit_can_eau.jpg]]</div>

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* [[Énergie géothermique]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Radon]]
* [[Ventilation double flux]]
* [[Isolation (thermique)]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
''Merci de ne pas ajouter de liens commerciaux''

* [http://www.econologie.com/forums/puit-canadien-vt1813.html Lien vers un logiciel de calcul gratuit d'un puits canadien] Lien vers logiciel de calcul d'un puits canadien
* [http://puits-canadien.autoconstruction.info/ Le puits canadien, du concept à la mise en œuvre] Tout savoir sur les Puits Canadien
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html Notice de dimensionnement] Site d'un particulier présentant le principe ainsi qu'une notice de calcul et de dimensionnement d'un puits canadien (profondeur d'enfouissement, diamètres des gaines, débit d'air, gain thermique annuel) ainsi que des mesures des températures dans les gaines et dans le sol.
* [http://www.batirbio.org BatirBio] Articles sur le Puits canadien
* [http://www.construire-sain.com Construire-sain.com] Puits canadien, maisons bioclimatiques, autoconstruction, écohabitat
* [http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these.html Thèse sur les échangeurs d'air géothermique]
* [http://www.ideesmaison.com/construc/conf/pcanad.htm Le puits canadien (ou puits provençal)] sur le site ideesmaison.com.
* [http://terre-argile.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 Puits provençal pour l'aération et la climatisation/rafraichissement Canicule] Sur Terre Argile.
* [http://www.puitscanadien.com puitscanadien.com] Réalisation d'un puits canadien avec VMC double flux et relevés de température
* [http://20six.fr/philippecagnac/ Un puits canadien modifié]
* [http://eleves.ec-lille.fr/~ecomaison07/ Projet d'amélioration du puits canadien]

=== Bibliographie ===
* ''La conception bioclimatique''. <small>ISBN 2914717210</small>
* ''Fraîcheur sans clim' : Le guide des alternatives écologiques'' aux éditions Broché. <small>ISBN 2914717091</small>
* ''Le Puits Canadien' : Le guide pratique pour la mise en œuvre d'un puits canadien'' aux éditions Eyrolles. <small>ISBN 978-2-212-12141-4</small>
* ''Le Puits Canadien, du concept à la mise en œuvre': Le guide pour concevoir et réaliser soi-même, son puits canadien comme un professionnel. {{Lire en ligne|lien=http://puits-canadien.autoconstruction.info/Guide-de-conception-et-realisation.html}} <small>ISBN 978-2-7466-1481-9</small>
* ''Puits canadiens/provençaux - Guide d'information'', publié par le CETIAT, 02/2008 {{Lire en ligne|lien=http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/index.cfm##puits_canadiens}}

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Énergies renouvelables]]

[[it:Pozzo canadese]]
[[es:Climatización geotérmica]]

Construire son habitat

2011-05-28T21:11:19Z

Djeedjee : /* Climatisation */

{{Se loger}}

La '''construction écologique et économique''' est une dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

# '''Construire « efficace et économe en énergie »''' : on cherche à diminuer au maximum les dépenses d'[[énergie]] nécessaire pour amener et maintenir un habitat à la température idéale de confort pour ses occupants. Cette efficacité sera atteinte en utilisant la chaleur du [[soleil]], en [[isolant]] la maison des aléas climatiques extérieurs, et/ou en utilisant des appareils de chauffage ayant un bon rendement.
# '''Construire « sain »''' : là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substances nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocifs ni ne dégagent pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.
# '''Construire « non-polluant »''' : l'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosystème dans lequel elle se trouve et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelables soit [[recyclable]]s. On privilégiera ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique résulte donc d'une démarche alliant simultanément ces trois objectifs. En effet, s'ils peuvent paraître de prime abord naturellement interdépendants, ce n'est pas forcément le cas. On peut en effet construire une maison extrêmement performante (d'un point de vue thermique), mais uniquement construite en matériaux toxiques non renouvelables et non [[recyclable]]s. Une maison saine n'a elle pas forcément de bonnes performances thermiques et peut aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètres performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==

* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Les concepts ==
[[Image:Maison solaire.jpg|thumb|[[Maison solaire]]|200px]] [[Image:Adobe.jpg|thumb|Maison [[adobe]]]]
* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[Construction biologique]], ou [[Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])
* la [[baubiologie]]

==Définitions liées à la Bio construction==

=== Isolation thermique ===
Dès que deux éléments en contact possèdent des températures différentes, il se produit un échange de chaleur entre eux jusqu'à ce que leurs températures deviennent identiques. Le but de l'[[isolation thermique|isolation]] est de freiner cet échange de température. Pour une maison en hiver, il s'agit donc de freiner ses déperditions de chaleur vers l'extérieur, et en été de freiner la pénétration de chaleur. L'isolation va également permettre de garder les parois de la maison à une température la plus proche possible de celle de l'air intérieur. Ainsi, en hiver, l'isolation donne une bonne sensation de confort tout en limitant sa note de chauffage. En été, le confort sera obtenu en associant les atouts de cette isolation à une forte inertie thermique de la maison. La température de la maison sera alors maintenue stable et la plus fraîche possible sans recours à la [[climatisation]].

===Conductivité thermique===
La conductivité thermique est une valeur propre à chaque matériau. Elle est exprimée en watt par kelvin et par mètre ou W/(K.m).

Prenons l'exemple de l'aluminium, c'est un matériau très conducteur de chaleur. Sa Conductivité thermique est de 237 W/(K.m). Pour une meilleure compréhension on peut également écrire l'unité de mesure sous la forme (W.m)/(K.m²), le premier m étant associé à l'épaisseur du mur, m² étant associé à la surface du mur. C'est-à-dire : imaginons un mur en aluminium d'un mètre d'épaisseur et dont la surface est 1 m², soumis à un écart d'un degré entre les deux parois. Ce mur évacue donc 237 watts. Ainsi, si le mur faisait 10 cm de large pour une surface de 10 m², il évacuerait 237 W/(K.m) * 1K * (10 m²)/(0,1 m) = 23 700 watts, la puissance évacuée par unité de surface de mur est alors de 2 370 watts/m².

À voir : [[Conductivité thermique]]

=== Inertie thermique ===
Capacité d'un matériau à stocker l'énergie ou d'un bâtiment à stocker de la chaleur dans ses murs et planchers. L'inertie thermique permet notamment de garder une maison fraiche en été. Plus les éléments constructifs sont lourds (pierre, briques, etc.) plus il y a d'inertie. Il est toutefois préférable pour cela qu'une isolation soit faite à l'extérieur des murs.

=== Isolation "hydrique" ===
Une chose importante aussi dans l'isolation, c'est (paradoxalement) que les murs puissent respirer... En fait, il ne faut pas que de l'humidité puisse se condenser, s'accumuler et provoquer de moisissures. C'est donc un juste compromis entre conservation de la chaleur et ventilation de l'[[humidité]].

=== Le choix des matériaux ===
Dans le choix d'un isolant il intervient plusieurs facteurs :
* Son coût exprimé différemment selon son conditionnement
* Ses composés, car s’il existe des isolants naturels, d'autres ne le sont pas du tout et peuvent être très toxiques (l'amiante par exemple, qui est maintenant interdite)
* Son pouvoir isolant thermique, hydrique
* Les modalités d'installations
* Sa taille parce que l'efficacité en dépend et que tous ne nécessitent pas la même épaisseur pour le même résultat
* Sa stabilité et sa durabilité dans le temps

== Techniques et matériaux ==

{{loupe|Autoconstruction}}

=== Structure ===
[[Image:Mur-boiscordé.png|thumb|Mur en [[bois cordé]]]]
* La [[chaux]]
* La [[constructions en terre|terre]]
* La [[construction en pierre|pierre]]
* Le [[ciment]]
* Le [[béton]]
* Le [[bois cordé]]
* La [[fuste]] ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]]). Une illustration claire dans le film de Nicolas Vanier : le dernier trappeur. Le mode de construction y est décrit en 5 minutes, de façon tout à fait convaincante.
* La fuste-madrier, identique au fuste mais réalisée avec des madriers empilés
* Le [[liant papier]]
* L' [[ossature bois]]
* Le [[Poteau poutre]]
* Le panneau-bois massif
* la brique en terre cuite
* la brique en terre crue (adobe)
* la BTC, Brique de Terre (crue) Comprimée
* le pisé (terre compactée)
* la bauge (terre empilée)
* la super adobe (terre remplissante), des sac remplis de terre sous la forme de longues chaussettes sont empilés de manière concentrique
* la paille, des bottes de paille soutiennent la toiture (paille porteuse) ou sont maintenues dans une ossature en bois (paille non porteuse)

* [[Monomur]]
* La [[parpaing en bois massif]]
* [[Construction en paille]] et [[Ossature bois et isolation en ballot de paille]]

=== Les Isolants ===
* La [[laine pour l'isolation]]
* La [[laine de bois]]
* La [[ouate de cellulose]]
* Les [[glumelles de riz]]
* La [[plume d'oie]]
* La [[construction en paille]]
* Les [[constructions en chanvre]]
* Les [[constructions en terre]]
* Le liège en vrac ou panneaux pour l'isolation
* La paille de lavande

=== Climatisation ===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* Les [[plaques plâtres fibreux]]

=== Toitures ===
* Les [[toits végétaux]].
* Les [[toits de chaume]].
* Les [[bardeaux de bois]].
* L'[[ardoise]].
* Les [[tuile]]s.

== Outils ==

=== Bûcheronnage ===
Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===
La plupart des outils manuels sont aujourd'hui déclinés en machines-outils ou encore en électroportatifs.
Ont utilise principalement :
* '''Délignage,Tronçonnage''' - Pour le sciage manuel ,des scies égoïnes, des scie à cadres et des scies à dos. Les versions électriques, scies circulaires, scies à ruban et scies sauteuses sont aussi beaucoup employées.
* '''Corroyage''' - Des varlopes et rabots sont utilisés pour mettre les pièces d'équerre puis aux sections (largeur-épaisseur) établies; les équivalents motorisées sont la dégauchisseuse et la raboteuse.

== Divers ==

* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire du feu]]
* Le [[bois matériau de construction]]

== Les petites constructions, constructions provisoires, et alternatives à la construction==
[[Image:Ger.jpeg|thumb|une [[yourte]]]][[Image:Tipi-nb.jpg|thumb|un [[tipi]]]]
* La [[yourte]] ou [[ger]]
* Le teepee ou [[tipi]]
* La [[cabane]]
* La [[tente]]
* La [[caravane]]
* Le [[mobil home]]
* La [[location]]
* Le [[squat]]
* La [[chaumière]]
* La [[cabane de gardian]]
* La [[roulotte]]

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Bioconstruction]]
* [[Hutte de sudation]] (ou [[Sweat lodge]])
* [[Rénover son habitat]]
* [[Autoconstruction]]
* [[Maison en bois]]
* [[Isolation thermique]]
* [[Permis de construire]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]
* Documentaire [[Les Artisans du rebut global]]
* Magazine <i>[[La Maison écologique]]</i>.

=== Liens externes ===
* http://www.maisonpaille.over-blog.net. Blog découverte d'une autoconstruction en matériaux naturels (bois, paille, terre, chanvre, rafles de mais...)
Chantier participatif en 2011 ouvert a toutes les personnes désireuses de s initier a l ecoconstruction
* [http://www.construire-sain.com Le site d'un passionné de l'autoconstruction] : projet en cours, conseils, analyse...
* [http://www.ma-maison-environnementale.fr Site dédié aux particuliers pour les informer sur l'éco-construction]
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction L'autoconstruction sur Wikipedia]
* [http://www.habiter-autrement.org Habiter autrement - Alternativ housing]
* [http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particulier de l'auto construction] : Son forum est plein de conseils...
* [http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle] mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés.
* [http://www.approchepaille.fr/ Le site de l'association APPROCHE-Paille] : Formation à l'autoconstruction de maison en paille selon la technique du GREB
* [http://www.cr3e.com/ Le site de l'écoconstruction, de l'habitat sain, des biomatériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !]
* [http://ecorce.constructeurs.free.fr/ Ecorce, réseau d'Eco- et Auto-constructeurs en Ariège et dans l'Aude.]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association Bâtir sain] (développement de la construction biologique et écologique) avec lien vers BS-Forum, une plate-forme de discussion sur l'architecture et construction écobiologique
* [http://naturhabitat.free.fr Exemples de maisons écologiques aux quatre coins de la France.]
* [http://asso.accent.free.fr L'association Accent "former et informer pour un habitat sain, écologique et économique" propose des formations à l'écoconstruction sur Yssingeaux (43) et conseille les particuliers dans leurs projets de construction, rénovation, agrandissement]
* [http://www.chauffer-eco.fr/ le site du chauffage écologique et économiqe.]
* [http://www.areso.asso.fr areso.asso.fr Association Régionale d’Éco-construction du Sud -Ouest]
*[http://www.soupacade.com/ nombreuses photographies d'un journaliste spécialisé en construction écologique.]

=== Bibliographie ===
* ''Le Guide de l'autoconstruction''. - Un guide sur CDRom de 132 pages sur la totalité du projet depuis les plans et les fondations jusqu'aux dernières finitions, en passant par la charpente, la plomberie, l'installation électrique, etc. Sur le site [http://construiresamaison.nuxit.net]
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur Könemann, 1999. <small>ISBN 3895089265</small> - Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages, présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. <small>ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122</small> - Un guide complet pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* "Le ba-ba de l'habitat écologique", Sylvain Moréteau, Rustica éditions, 2008. ISBN 9782840388333
* "Murs et toits végétalisés", Sylvain Moréteau, Rustica éditions, 2009. ISBN 9782840389439
* ''La Maison Écologique, un choix d'avenir'', Pascal Greboval, Kristell Menez, Rustica Editions. <small>ISBN 9782840388609</small>
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation : principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures. <small>ISBN 2904082905</small>
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' de Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. <small>ISBN 2082019411 EAN 9782082019415</small> - Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer une maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. <small>ISBN 2047200180 EAN 9782047200186</small>
* ''La Chaux'' par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F). - Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - État des lieux complet, en ce début de 21e siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre.
* ''Construire son habitation en paille selon la technique du GREB'' par V. Brossamain & JB Thevard, 108 p., 16 € - Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille abouti, en provenance du Québec.
* ''Les clés de la maison écologique'' par OÎKOS. <small>ISBN 2904082948 EAN 9782904082948</small>
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Magazine <i>[[La Maison écologique]]</i> : [http://www.lamaisonecologique.com site web]
* ''J'attends une maison - Pour un habitat écologique'' de François Desombre, 576 pages aux Editions La Pierre Verte. Guide, matériaux, annuaire de l'habitat écologique contrôlé par l'éditeur. <small>ISBN 2952336504.</small>
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 290 pages par Bâtir-Sain. Guide et annuaire professionnel de +1600 matériaux et produits sains / écologiques pour l' écoconstruction. <small>ISBN 9782952843713</small> - [http://www.batirsain.org ''Web'']
* ''Nos maisons nous empoisonnent'' : guide pratique de l'air pur chez soi, par Georges Méar. <small>ISBN 2914717059</small>

[[Catégorie:Construction écologique]]

{{Portail Se loger}}

Construire son habitat

2011-05-28T21:10:36Z

Djeedjee : /* Les Isolants */

{{Se loger}}

La '''construction écologique et économique''' est une dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

# '''Construire « efficace et économe en énergie »''' : on cherche à diminuer au maximum les dépenses d'[[énergie]] nécessaire pour amener et maintenir un habitat à la température idéale de confort pour ses occupants. Cette efficacité sera atteinte en utilisant la chaleur du [[soleil]], en [[isolant]] la maison des aléas climatiques extérieurs, et/ou en utilisant des appareils de chauffage ayant un bon rendement.
# '''Construire « sain »''' : là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substances nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocifs ni ne dégagent pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.
# '''Construire « non-polluant »''' : l'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosystème dans lequel elle se trouve et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelables soit [[recyclable]]s. On privilégiera ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique résulte donc d'une démarche alliant simultanément ces trois objectifs. En effet, s'ils peuvent paraître de prime abord naturellement interdépendants, ce n'est pas forcément le cas. On peut en effet construire une maison extrêmement performante (d'un point de vue thermique), mais uniquement construite en matériaux toxiques non renouvelables et non [[recyclable]]s. Une maison saine n'a elle pas forcément de bonnes performances thermiques et peut aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètres performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==

* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Les concepts ==
[[Image:Maison solaire.jpg|thumb|[[Maison solaire]]|200px]] [[Image:Adobe.jpg|thumb|Maison [[adobe]]]]
* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[Construction biologique]], ou [[Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])
* la [[baubiologie]]

==Définitions liées à la Bio construction==

=== Isolation thermique ===
Dès que deux éléments en contact possèdent des températures différentes, il se produit un échange de chaleur entre eux jusqu'à ce que leurs températures deviennent identiques. Le but de l'[[isolation thermique|isolation]] est de freiner cet échange de température. Pour une maison en hiver, il s'agit donc de freiner ses déperditions de chaleur vers l'extérieur, et en été de freiner la pénétration de chaleur. L'isolation va également permettre de garder les parois de la maison à une température la plus proche possible de celle de l'air intérieur. Ainsi, en hiver, l'isolation donne une bonne sensation de confort tout en limitant sa note de chauffage. En été, le confort sera obtenu en associant les atouts de cette isolation à une forte inertie thermique de la maison. La température de la maison sera alors maintenue stable et la plus fraîche possible sans recours à la [[climatisation]].

===Conductivité thermique===
La conductivité thermique est une valeur propre à chaque matériau. Elle est exprimée en watt par kelvin et par mètre ou W/(K.m).

Prenons l'exemple de l'aluminium, c'est un matériau très conducteur de chaleur. Sa Conductivité thermique est de 237 W/(K.m). Pour une meilleure compréhension on peut également écrire l'unité de mesure sous la forme (W.m)/(K.m²), le premier m étant associé à l'épaisseur du mur, m² étant associé à la surface du mur. C'est-à-dire : imaginons un mur en aluminium d'un mètre d'épaisseur et dont la surface est 1 m², soumis à un écart d'un degré entre les deux parois. Ce mur évacue donc 237 watts. Ainsi, si le mur faisait 10 cm de large pour une surface de 10 m², il évacuerait 237 W/(K.m) * 1K * (10 m²)/(0,1 m) = 23 700 watts, la puissance évacuée par unité de surface de mur est alors de 2 370 watts/m².

À voir : [[Conductivité thermique]]

=== Inertie thermique ===
Capacité d'un matériau à stocker l'énergie ou d'un bâtiment à stocker de la chaleur dans ses murs et planchers. L'inertie thermique permet notamment de garder une maison fraiche en été. Plus les éléments constructifs sont lourds (pierre, briques, etc.) plus il y a d'inertie. Il est toutefois préférable pour cela qu'une isolation soit faite à l'extérieur des murs.

=== Isolation "hydrique" ===
Une chose importante aussi dans l'isolation, c'est (paradoxalement) que les murs puissent respirer... En fait, il ne faut pas que de l'humidité puisse se condenser, s'accumuler et provoquer de moisissures. C'est donc un juste compromis entre conservation de la chaleur et ventilation de l'[[humidité]].

=== Le choix des matériaux ===
Dans le choix d'un isolant il intervient plusieurs facteurs :
* Son coût exprimé différemment selon son conditionnement
* Ses composés, car s’il existe des isolants naturels, d'autres ne le sont pas du tout et peuvent être très toxiques (l'amiante par exemple, qui est maintenant interdite)
* Son pouvoir isolant thermique, hydrique
* Les modalités d'installations
* Sa taille parce que l'efficacité en dépend et que tous ne nécessitent pas la même épaisseur pour le même résultat
* Sa stabilité et sa durabilité dans le temps

== Techniques et matériaux ==

{{loupe|Autoconstruction}}

=== Structure ===
[[Image:Mur-boiscordé.png|thumb|Mur en [[bois cordé]]]]
* La [[chaux]]
* La [[constructions en terre|terre]]
* La [[construction en pierre|pierre]]
* Le [[ciment]]
* Le [[béton]]
* Le [[bois cordé]]
* La [[fuste]] ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]]). Une illustration claire dans le film de Nicolas Vanier : le dernier trappeur. Le mode de construction y est décrit en 5 minutes, de façon tout à fait convaincante.
* La fuste-madrier, identique au fuste mais réalisée avec des madriers empilés
* Le [[liant papier]]
* L' [[ossature bois]]
* Le [[Poteau poutre]]
* Le panneau-bois massif
* la brique en terre cuite
* la brique en terre crue (adobe)
* la BTC, Brique de Terre (crue) Comprimée
* le pisé (terre compactée)
* la bauge (terre empilée)
* la super adobe (terre remplissante), des sac remplis de terre sous la forme de longues chaussettes sont empilés de manière concentrique
* la paille, des bottes de paille soutiennent la toiture (paille porteuse) ou sont maintenues dans une ossature en bois (paille non porteuse)

* [[Monomur]]
* La [[parpaing en bois massif]]
* [[Construction en paille]] et [[Ossature bois et isolation en ballot de paille]]

=== Les Isolants ===
* La [[laine pour l'isolation]]
* La [[laine de bois]]
* La [[ouate de cellulose]]
* Les [[glumelles de riz]]
* La [[plume d'oie]]
* La [[construction en paille]]
* Les [[constructions en chanvre]]
* Les [[constructions en terre]]
* Le liège en vrac ou panneaux pour l'isolation
* La paille de lavande

=== Climatisation ===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]].
* Les [[plaques plâtres fibreux]].

=== Toitures ===
* Les [[toits végétaux]].
* Les [[toits de chaume]].
* Les [[bardeaux de bois]].
* L'[[ardoise]].
* Les [[tuile]]s.

== Outils ==

=== Bûcheronnage ===
Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===
La plupart des outils manuels sont aujourd'hui déclinés en machines-outils ou encore en électroportatifs.
Ont utilise principalement :
* '''Délignage,Tronçonnage''' - Pour le sciage manuel ,des scies égoïnes, des scie à cadres et des scies à dos. Les versions électriques, scies circulaires, scies à ruban et scies sauteuses sont aussi beaucoup employées.
* '''Corroyage''' - Des varlopes et rabots sont utilisés pour mettre les pièces d'équerre puis aux sections (largeur-épaisseur) établies; les équivalents motorisées sont la dégauchisseuse et la raboteuse.

== Divers ==

* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire du feu]]
* Le [[bois matériau de construction]]

== Les petites constructions, constructions provisoires, et alternatives à la construction==
[[Image:Ger.jpeg|thumb|une [[yourte]]]][[Image:Tipi-nb.jpg|thumb|un [[tipi]]]]
* La [[yourte]] ou [[ger]]
* Le teepee ou [[tipi]]
* La [[cabane]]
* La [[tente]]
* La [[caravane]]
* Le [[mobil home]]
* La [[location]]
* Le [[squat]]
* La [[chaumière]]
* La [[cabane de gardian]]
* La [[roulotte]]

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Bioconstruction]]
* [[Hutte de sudation]] (ou [[Sweat lodge]])
* [[Rénover son habitat]]
* [[Autoconstruction]]
* [[Maison en bois]]
* [[Isolation thermique]]
* [[Permis de construire]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]
* Documentaire [[Les Artisans du rebut global]]
* Magazine <i>[[La Maison écologique]]</i>.

=== Liens externes ===
* http://www.maisonpaille.over-blog.net. Blog découverte d'une autoconstruction en matériaux naturels (bois, paille, terre, chanvre, rafles de mais...)
Chantier participatif en 2011 ouvert a toutes les personnes désireuses de s initier a l ecoconstruction
* [http://www.construire-sain.com Le site d'un passionné de l'autoconstruction] : projet en cours, conseils, analyse...
* [http://www.ma-maison-environnementale.fr Site dédié aux particuliers pour les informer sur l'éco-construction]
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction L'autoconstruction sur Wikipedia]
* [http://www.habiter-autrement.org Habiter autrement - Alternativ housing]
* [http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particulier de l'auto construction] : Son forum est plein de conseils...
* [http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle] mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés.
* [http://www.approchepaille.fr/ Le site de l'association APPROCHE-Paille] : Formation à l'autoconstruction de maison en paille selon la technique du GREB
* [http://www.cr3e.com/ Le site de l'écoconstruction, de l'habitat sain, des biomatériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !]
* [http://ecorce.constructeurs.free.fr/ Ecorce, réseau d'Eco- et Auto-constructeurs en Ariège et dans l'Aude.]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association Bâtir sain] (développement de la construction biologique et écologique) avec lien vers BS-Forum, une plate-forme de discussion sur l'architecture et construction écobiologique
* [http://naturhabitat.free.fr Exemples de maisons écologiques aux quatre coins de la France.]
* [http://asso.accent.free.fr L'association Accent "former et informer pour un habitat sain, écologique et économique" propose des formations à l'écoconstruction sur Yssingeaux (43) et conseille les particuliers dans leurs projets de construction, rénovation, agrandissement]
* [http://www.chauffer-eco.fr/ le site du chauffage écologique et économiqe.]
* [http://www.areso.asso.fr areso.asso.fr Association Régionale d’Éco-construction du Sud -Ouest]
*[http://www.soupacade.com/ nombreuses photographies d'un journaliste spécialisé en construction écologique.]

=== Bibliographie ===
* ''Le Guide de l'autoconstruction''. - Un guide sur CDRom de 132 pages sur la totalité du projet depuis les plans et les fondations jusqu'aux dernières finitions, en passant par la charpente, la plomberie, l'installation électrique, etc. Sur le site [http://construiresamaison.nuxit.net]
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur Könemann, 1999. <small>ISBN 3895089265</small> - Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages, présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. <small>ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122</small> - Un guide complet pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* "Le ba-ba de l'habitat écologique", Sylvain Moréteau, Rustica éditions, 2008. ISBN 9782840388333
* "Murs et toits végétalisés", Sylvain Moréteau, Rustica éditions, 2009. ISBN 9782840389439
* ''La Maison Écologique, un choix d'avenir'', Pascal Greboval, Kristell Menez, Rustica Editions. <small>ISBN 9782840388609</small>
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation : principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures. <small>ISBN 2904082905</small>
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' de Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. <small>ISBN 2082019411 EAN 9782082019415</small> - Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer une maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. <small>ISBN 2047200180 EAN 9782047200186</small>
* ''La Chaux'' par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F). - Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - État des lieux complet, en ce début de 21e siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre.
* ''Construire son habitation en paille selon la technique du GREB'' par V. Brossamain & JB Thevard, 108 p., 16 € - Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille abouti, en provenance du Québec.
* ''Les clés de la maison écologique'' par OÎKOS. <small>ISBN 2904082948 EAN 9782904082948</small>
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Magazine <i>[[La Maison écologique]]</i> : [http://www.lamaisonecologique.com site web]
* ''J'attends une maison - Pour un habitat écologique'' de François Desombre, 576 pages aux Editions La Pierre Verte. Guide, matériaux, annuaire de l'habitat écologique contrôlé par l'éditeur. <small>ISBN 2952336504.</small>
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 290 pages par Bâtir-Sain. Guide et annuaire professionnel de +1600 matériaux et produits sains / écologiques pour l' écoconstruction. <small>ISBN 9782952843713</small> - [http://www.batirsain.org ''Web'']
* ''Nos maisons nous empoisonnent'' : guide pratique de l'air pur chez soi, par Georges Méar. <small>ISBN 2914717059</small>

[[Catégorie:Construction écologique]]

{{Portail Se loger}}

Construction en pierre

2011-05-28T21:08:58Z

Djeedjee : /* Résumé */

{{Se loger}}'''La construction en pierre''' consiste à bâtir des ouvrages en pierre, matériau offrant encore aujourd’hui des ressources variées et abondantes.

== Historique ==
Les pierres utilisées en construction prennent en compte les corps durs et solides provenant du sol, taillés ou non, qui sont utilisées pour bâtir des maisons, des lieux de culte, des monuments, des fortifications et des ouvrages d’art depuis des millénaires.

Beaucoup de constructions anciennes en pierre renseignent sur des civilisations éteintes, et cela dans le monde entier.
La pierre est omniprésente, avec des structures et des teintes très variées qui permettent de multiples réalisations : en passant par les ponts, les fontaines jusqu’au escaliers, tant de choses différentes. La France possède beaucoup de pierres de construction, les gisements sont nombreux, très variés et presque inépuisables.

Les quantités extraites ne représentent que 10 % des gisements jusqu’alors découverts en France depuis 2000 ans. Aujourd’hui, les mieux situées géographiquement ou ceux fournissant un matériau adapté au goût du jour sont les seuls à être utilisés.
Richesse nationale et inépuisable à l’échelle humaine, la pierre devrait être plus employée.

== Technique ==
=== La construction en pierre sèche ===
[[Fichier:coupe_mur_pierre_seche.jpg|thumb|Un mur de pierre sèche en façade vue en coupe]]
La technique utilisée dès la préhistoire consiste à dresser des murs sans utiliser de mortier (constitué de sable, d'eau, de ciment ou de chaux) ou un liant quelconque (terre, torchis, ...) pour fixer les pierres ensemble et assurer leur solidité.

Pour permettre le maintien de l’ouvrage, le liant est substitué par des cailloux de différentes grosseurs utilisés comme cales. On frappe les cailloux avec une massette pour qu’ils ne puissent plus bouger et que la couche supérieure soit bien assise.

=== La construction d’un mur simple ===

Construction en pierres taillées ou brutes soudées à l’aide d’un mortier. Peut s’associer au béton.
Le mortier a une capillarité similaire à celle de la pierre utilisée pour une homogénéité du mur.

[[Fichier:Coupe_mur_simple.JPG|thumb|400px|center|Un mur vu en coupe]]

== Impact économique et environnemental ==
Informations techniques sur la pierre : conductivité en W/m².C°

* ferme et demi ferme 1,4
* très tendre 0,850
* meulières 1,8
* ponces naturelle 0,120
* granites 2,8
* ardoise schistes 2,2
* briquette de parement 0,833

Avantages :
* durable
* faible impact écologique si le trajet carrière–lieu de mise en œuvre est faible (niveau régional)
* capte et accumule les calories pour les restituer doucement
* très esthétique

Inconvénients :
* Pertes de superficie, épaisseur des murs importantes
* Prix important du à la mise en œuvre de la pierre
* Mauvais isolant (cependant 2 fois plus performant que le béton)

==Résumé==
Aujourd'hui, la pierre se fait de plus en plus rare dans la construction neuve mais est encore très présente dans la rénovation. Son prix reste élevé mais la beauté n'a pas de prix.

* Renouvelable : facilement disponible
* Fin de vie : recyclable
* Transformation : nulle
* Utilisations dans le gros œuvre : murs, cloisons
* Mises en œuvre : en moellon (avec de la maçonnerie) ou en pierre sèche
* Types de pierres utilisées : granit, calcaire (causse), gneiss, schiste, meulière, tuf calcaire (pierre caverneuse) ou volcanique
* Formes : plate (lause), ronde
* Énergie grise : extraction des carrières et transport (choisir local)
* Coefficient de conductivité thermique (pouvoir isolant) : 0,12 à 2,8 W/m.°C
* Capacité thermique (inertie) : de 1120 kJ/m3.°C

À retenir : très résistant, très bonne capacité thermique garantie de confort, doit être accompagnée d'un isolant (joints d'étanchéité à l'air faits à la chaux).

== Voir aussi ==
*http://www.pierreseche.fr/ Site des artisans bâtisseurs en pierres sèches
*http://www.pierreseche.net/pierres.htm Le portail de la construction en pierre sèche
*http://www.ideesmaison.com/Habitat-Naturel/Construire-et-renover-sain/Materiaux-de-construction/La-pierre.html Des idées pour mieux vivre sa maison
*http://www.techniques-ingenieur.fr/book/c901/pierres-de-construction.html Les techniques de l'ingénieur

{{Portail Se loger}}
[[Catégorie:Roche]]
[[Catégorie:Type d'habitat]]
[[Catégorie:Construction]]

Construction en pierre

2011-05-28T21:06:55Z

Djeedjee : /* Impact économique et environnemental */

{{Se loger}}'''La construction en pierre''' consiste à bâtir des ouvrages en pierre, matériau offrant encore aujourd’hui des ressources variées et abondantes.

== Historique ==
Les pierres utilisées en construction prennent en compte les corps durs et solides provenant du sol, taillés ou non, qui sont utilisées pour bâtir des maisons, des lieux de culte, des monuments, des fortifications et des ouvrages d’art depuis des millénaires.

Beaucoup de constructions anciennes en pierre renseignent sur des civilisations éteintes, et cela dans le monde entier.
La pierre est omniprésente, avec des structures et des teintes très variées qui permettent de multiples réalisations : en passant par les ponts, les fontaines jusqu’au escaliers, tant de choses différentes. La France possède beaucoup de pierres de construction, les gisements sont nombreux, très variés et presque inépuisables.

Les quantités extraites ne représentent que 10 % des gisements jusqu’alors découverts en France depuis 2000 ans. Aujourd’hui, les mieux situées géographiquement ou ceux fournissant un matériau adapté au goût du jour sont les seuls à être utilisés.
Richesse nationale et inépuisable à l’échelle humaine, la pierre devrait être plus employée.

== Technique ==
=== La construction en pierre sèche ===
[[Fichier:coupe_mur_pierre_seche.jpg|thumb|Un mur de pierre sèche en façade vue en coupe]]
La technique utilisée dès la préhistoire consiste à dresser des murs sans utiliser de mortier (constitué de sable, d'eau, de ciment ou de chaux) ou un liant quelconque (terre, torchis, ...) pour fixer les pierres ensemble et assurer leur solidité.

Pour permettre le maintien de l’ouvrage, le liant est substitué par des cailloux de différentes grosseurs utilisés comme cales. On frappe les cailloux avec une massette pour qu’ils ne puissent plus bouger et que la couche supérieure soit bien assise.

=== La construction d’un mur simple ===

Construction en pierres taillées ou brutes soudées à l’aide d’un mortier. Peut s’associer au béton.
Le mortier a une capillarité similaire à celle de la pierre utilisée pour une homogénéité du mur.

[[Fichier:Coupe_mur_simple.JPG|thumb|400px|center|Un mur vu en coupe]]

== Impact économique et environnemental ==
Informations techniques sur la pierre : conductivité en W/m².C°

* ferme et demi ferme 1,4
* très tendre 0,850
* meulières 1,8
* ponces naturelle 0,120
* granites 2,8
* ardoise schistes 2,2
* briquette de parement 0,833

Avantages :
* durable
* faible impact écologique si le trajet carrière–lieu de mise en œuvre est faible (niveau régional)
* capte et accumule les calories pour les restituer doucement
* très esthétique

Inconvénients :
* Pertes de superficie, épaisseur des murs importantes
* Prix important du à la mise en œuvre de la pierre
* Mauvais isolant (cependant 2 fois plus performant que le béton)

==Résumé==
Aujourd'hui, la pierre se fait de plus en plus rare dans la construction neuve mais est encore très présente dans la rénovation. Son prix reste élevé mais la beauté n'a pas de prix

*Renouvelable : facilement disponible
*Fin de vie : recyclable
*Transformation : nulle
*Utilisations dans le gros œuvre : murs, cloisons
*Mises en œuvre : en moellon (avec de la maçonnerie) ou en pierre sèche
*Types de pierres utilisées : granit, calcaire (causse), gneiss, schiste, meulière, tuf calcaire (pierre caverneuse) ou volcanique
*Formes : plate (lause), ronde
*Énergie grise : extraction des carrières et transport (choisir local)
*Coefficient de conductivité thermique (pouvoir isolant) : 0,12 à 2,8 W/m.°C
*Capacité thermique (inertie) : de 1120 kJ/m3.°C

À retenir : très résistant, très bonne capacité thermique garantie de confort, doit être accompagnée d'un isolant (joints d'étanchéité à l'air faits à la chaux).

== Voir aussi ==
*http://www.pierreseche.fr/ Site des artisans bâtisseurs en pierres sèches
*http://www.pierreseche.net/pierres.htm Le portail de la construction en pierre sèche
*http://www.ideesmaison.com/Habitat-Naturel/Construire-et-renover-sain/Materiaux-de-construction/La-pierre.html Des idées pour mieux vivre sa maison
*http://www.techniques-ingenieur.fr/book/c901/pierres-de-construction.html Les techniques de l'ingénieur

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Construction en pierre

2011-05-28T19:53:30Z

Djeedjee : /* Technique */

{{Se loger}}'''La construction en pierre''' consiste à bâtir des ouvrages en pierre, matériau offrant encore aujourd’hui des ressources variées et abondantes.

== Historique ==
Les pierres utilisées en construction prennent en compte les corps durs et solides provenant du sol, taillés ou non, qui sont utilisées pour bâtir des maisons, des lieux de culte, des monuments, des fortifications et des ouvrages d’art depuis des millénaires.

Beaucoup de constructions anciennes en pierre renseignent sur des civilisations éteintes, et cela dans le monde entier.
La pierre est omniprésente, avec des structures et des teintes très variées qui permettent de multiples réalisations : en passant par les ponts, les fontaines jusqu’au escaliers, tant de choses différentes. La France possède beaucoup de pierres de construction, les gisements sont nombreux, très variés et presque inépuisables.

Les quantités extraites ne représentent que 10 % des gisements jusqu’alors découverts en France depuis 2000 ans. Aujourd’hui, les mieux situées géographiquement ou ceux fournissant un matériau adapté au goût du jour sont les seuls à être utilisés.
Richesse nationale et inépuisable à l’échelle humaine, la pierre devrait être plus employée.

== Technique ==
=== La construction en pierre sèche ===
[[Fichier:coupe_mur_pierre_seche.jpg|thumb|Un mur de pierre sèche en façade vue en coupe]]
La technique utilisée dès la préhistoire consiste à dresser des murs sans utiliser de mortier (constitué de sable, d'eau, de ciment ou de chaux) ou un liant quelconque (terre, torchis, ...) pour fixer les pierres ensemble et assurer leur solidité.

Pour permettre le maintien de l’ouvrage, le liant est substitué par des cailloux de différentes grosseurs utilisés comme cales. On frappe les cailloux avec une massette pour qu’ils ne puissent plus bouger et que la couche supérieure soit bien assise.

=== La construction d’un mur simple ===

Construction en pierres taillées ou brutes soudées à l’aide d’un mortier. Peut s’associer au béton.
Le mortier a une capillarité similaire à celle de la pierre utilisée pour une homogénéité du mur.

[[Fichier:Coupe_mur_simple.JPG|thumb|400px|center|Un mur vu en coupe]]

== Impact économique et environnemental ==
Informations techniques sur la pierre : conductivité en W/m².C°

* ferme et demi ferme 1,4
* très tendre 0,850
* meulières 1,8
* ponces naturelle 0,120
* granites 2,8
* ardoise schistes 2,2
* briquette de parement 0,833

Avantages :
*durable
*faible impact écologique si le trajet carrière–lieu de mise en œuvre est faible (niveau régional)
*capte et accumule les calories pour les restituer doucement
*très esthétique

Inconvénients :
*Pertes de superficie… épaisseur des murs importantes
*Prix important du à la mise en œuvre de la pierre
*Mauvais isolant (cependant 2 fois plus performant que le béton)

==Résumé==
Aujourd'hui, la pierre se fait de plus en plus rare dans la construction neuve mais est encore très présente dans la rénovation. Son prix reste élevé mais la beauté n'a pas de prix

*Renouvelable : facilement disponible
*Fin de vie : recyclable
*Transformation : nulle
*Utilisations dans le gros œuvre : murs, cloisons
*Mises en œuvre : en moellon (avec de la maçonnerie) ou en pierre sèche
*Types de pierres utilisées : granit, calcaire (causse), gneiss, schiste, meulière, tuf calcaire (pierre caverneuse) ou volcanique
*Formes : plate (lause), ronde
*Énergie grise : extraction des carrières et transport (choisir local)
*Coefficient de conductivité thermique (pouvoir isolant) : 0,12 à 2,8 W/m.°C
*Capacité thermique (inertie) : de 1120 kJ/m3.°C

À retenir : très résistant, très bonne capacité thermique garantie de confort, doit être accompagnée d'un isolant (joints d'étanchéité à l'air faits à la chaux).

== Voir aussi ==
*http://www.pierreseche.fr/ Site des artisans bâtisseurs en pierres sèches
*http://www.pierreseche.net/pierres.htm Le portail de la construction en pierre sèche
*http://www.ideesmaison.com/Habitat-Naturel/Construire-et-renover-sain/Materiaux-de-construction/La-pierre.html Des idées pour mieux vivre sa maison
*http://www.techniques-ingenieur.fr/book/c901/pierres-de-construction.html Les techniques de l'ingénieur

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Construction en pierre

2011-05-28T19:52:05Z

Djeedjee : /* Historique */

{{Se loger}}'''La construction en pierre''' consiste à bâtir des ouvrages en pierre, matériau offrant encore aujourd’hui des ressources variées et abondantes.

== Historique ==
Les pierres utilisées en construction prennent en compte les corps durs et solides provenant du sol, taillés ou non, qui sont utilisées pour bâtir des maisons, des lieux de culte, des monuments, des fortifications et des ouvrages d’art depuis des millénaires.

Beaucoup de constructions anciennes en pierre renseignent sur des civilisations éteintes, et cela dans le monde entier.
La pierre est omniprésente, avec des structures et des teintes très variées qui permettent de multiples réalisations : en passant par les ponts, les fontaines jusqu’au escaliers, tant de choses différentes. La France possède beaucoup de pierres de construction, les gisements sont nombreux, très variés et presque inépuisables.

Les quantités extraites ne représentent que 10 % des gisements jusqu’alors découverts en France depuis 2000 ans. Aujourd’hui, les mieux situées géographiquement ou ceux fournissant un matériau adapté au goût du jour sont les seuls à être utilisés.
Richesse nationale et inépuisable à l’échelle humaine, la pierre devrait être plus employée.

== Technique ==
=== La construction en pierre sèche ===
[[Fichier:coupe_mur_pierre_seche.jpg|thumb|Un mur de pierre sèche en façade vue en coupe]]
La technique utilisée dès la préhistoire consiste à dresser des murs sans utiliser de mortier (constitué de sable, d'eau, de ciment ou de chaux) ou un liant quelconque (terre, torchis...) pour fixer les pierres ensemble et assurer leur solidité.

Pour permettre le maintien de l’ouvrage, le liant est substitué par des cailloux de différentes grosseurs utilisés comme cales. On frappe les cailloux avec une massette pour qu’ils ne puissent plus bouger et que la couche supérieure soit bien assise.

=== La construction d’un mur simple ===

Construction en pierres taillées ou brutes soudées à l’aide d’un mortier. Peut s’associer au béton.
Le mortier a une capillarité similaire à celle de la pierre utilisée pour une homogénéité du mur.

[[Fichier:Coupe_mur_simple.JPG|thumb|400px|center|Un mur vu en coupe]]

== Impact économique et environnemental ==
Informations techniques sur la pierre : conductivité en W/m².C°

* ferme et demi ferme 1,4
* très tendre 0,850
* meulières 1,8
* ponces naturelle 0,120
* granites 2,8
* ardoise schistes 2,2
* briquette de parement 0,833

Avantages :
*durable
*faible impact écologique si le trajet carrière–lieu de mise en œuvre est faible (niveau régional)
*capte et accumule les calories pour les restituer doucement
*très esthétique

Inconvénients :
*Pertes de superficie… épaisseur des murs importantes
*Prix important du à la mise en œuvre de la pierre
*Mauvais isolant (cependant 2 fois plus performant que le béton)

==Résumé==
Aujourd'hui, la pierre se fait de plus en plus rare dans la construction neuve mais est encore très présente dans la rénovation. Son prix reste élevé mais la beauté n'a pas de prix

*Renouvelable : facilement disponible
*Fin de vie : recyclable
*Transformation : nulle
*Utilisations dans le gros œuvre : murs, cloisons
*Mises en œuvre : en moellon (avec de la maçonnerie) ou en pierre sèche
*Types de pierres utilisées : granit, calcaire (causse), gneiss, schiste, meulière, tuf calcaire (pierre caverneuse) ou volcanique
*Formes : plate (lause), ronde
*Énergie grise : extraction des carrières et transport (choisir local)
*Coefficient de conductivité thermique (pouvoir isolant) : 0,12 à 2,8 W/m.°C
*Capacité thermique (inertie) : de 1120 kJ/m3.°C

À retenir : très résistant, très bonne capacité thermique garantie de confort, doit être accompagnée d'un isolant (joints d'étanchéité à l'air faits à la chaux).

== Voir aussi ==
*http://www.pierreseche.fr/ Site des artisans bâtisseurs en pierres sèches
*http://www.pierreseche.net/pierres.htm Le portail de la construction en pierre sèche
*http://www.ideesmaison.com/Habitat-Naturel/Construire-et-renover-sain/Materiaux-de-construction/La-pierre.html Des idées pour mieux vivre sa maison
*http://www.techniques-ingenieur.fr/book/c901/pierres-de-construction.html Les techniques de l'ingénieur

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Construction en terre

2011-05-28T19:50:27Z

Djeedjee : /* Types de fabrication à la terre crue */

{{Se loger}}

La terre est un matériau peu coûteux, elle s'adapte parfaitement à l'environnement et une fois débarrassée de ses impuretés les plus importantes (cailloux, ...) et mélangée à de l'eau et/ou de la paille, elle peut être utilisée pour la construction. Cette dernière est aussi résistante qu'une construction en pierre.

== Description ==

La terre crue, le pisé, la terre cuite (brique) possèdent des qualités tout à fait remarquables, notamment, au niveau de leur [[Construire son habitat:Définitions|inertie thermique]] de 12h (ce qui amortit les variations de température). Les caractéristiques d'[[Construire son habitat:Définitions|isolation]] thermiques de la terre plutôt moyennes (lambda = 0,850) peuvent être améliorées par l'ajout d'isolants comme la paille ou les copeaux de bois pendant la construction.

== Utilisation de la terre crue ==

* murs des maisons : Un mur de terre crue maintient la fraîcheur l'été et accumule la chaleur l'hiver.
* cloisons intérieures
* enduits intérieurs
* enduits extérieurs
* remplissage des colombages
* isolation thermique
* isolation acoustique
* ...

== Utilisation de la terre cuite ==

{{...}}

== Types de fabrication à la terre crue ==

* [[Adobe]] : Mélange de terre argileuse, de paille et d'eau, malaxée et moulée dans un cadre en bois pour former une brique qui est séchée ensuite au soleil.
* [[Brique de terre compressée]] : brique de terre crue de haute densité formée à l'aide d'une presse.
* [[Pisé]] : mélange de terre, d'argile crue malaxée, qui est compactée.
* [[Bauge]] : façonnage de petits tas de terre argileuse, empilés pour former un mur.
* [[Torchis]] : c'est un mélange de terre argileuse, de matières fibreuses (paille, foin haché) et peut etre de chaux; il est utilisé pour remplir les intervalles des murs en pans de bois (colombages). Il s'utilise a des densités très différentes : très léger avec beaucoup de paille, plus isolant à plus lourd avec beaucoup de terre, moins isolant mais avec beaucoup de masse thermique et déphasage long.
* [[Terre-copeaux de bois]]
* [[Sacs de terre]]

== Types de fabrication à la terre cuite ==

* poteries, briques, tuiles, tomettes

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Construire son habitat]]
* [[Maison en terre]]

=== Liens externes ===
* http://archive.idrc.ca/books/reports/1996/38-01f.html
* http://www.inti.be/ecotopie/adobe.html
* [http://www.simondale.net/house/index.htm une jolie maison en terre de type "hobbit"]
* [http://www.weblife.org/cob/index.html un livre sur comment faire, en grande partie consultable en ligne]
* [http://architexte.wifeo.com/maisons-en-sac-de-terre.php La technique de construction de maison en sacs de terre]
* http://www.darah-afghanistan.net/architerre

=== Bibliographie ===
* ''Traité de construction en terre'' de Hugo Houben, Hubert Guillaud, CRATerre. <small>ISBN 2863640410</small>
Une synthèse unique et complète "des acquis et savoir-faire propres à de nombreuses cultures traditionnelles ainsi que des découvertes scientifiques, technologiques et industrielles les plus récentes" dans le domaine. Le tout est complété par environ 600 illustrations inédites.
* ''Construire en paille aujourd'hui'' de Astrid Gruber, Herbert Gruber. <small>ISBN 2914717016</small>

{{Portail Se loger}}
[[Catégorie:Construction]]

Construction en terre

2011-05-28T19:46:01Z

Djeedjee : /* Utilisation de la terre crue */

{{Se loger}}

La terre est un matériau peu coûteux, elle s'adapte parfaitement à l'environnement et une fois débarrassée de ses impuretés les plus importantes (cailloux, ...) et mélangée à de l'eau et/ou de la paille, elle peut être utilisée pour la construction. Cette dernière est aussi résistante qu'une construction en pierre.

== Description ==

La terre crue, le pisé, la terre cuite (brique) possèdent des qualités tout à fait remarquables, notamment, au niveau de leur [[Construire son habitat:Définitions|inertie thermique]] de 12h (ce qui amortit les variations de température). Les caractéristiques d'[[Construire son habitat:Définitions|isolation]] thermiques de la terre plutôt moyennes (lambda = 0,850) peuvent être améliorées par l'ajout d'isolants comme la paille ou les copeaux de bois pendant la construction.

== Utilisation de la terre crue ==

* murs des maisons : Un mur de terre crue maintient la fraîcheur l'été et accumule la chaleur l'hiver.
* cloisons intérieures
* enduits intérieurs
* enduits extérieurs
* remplissage des colombages
* isolation thermique
* isolation acoustique
* ...

== Utilisation de la terre cuite ==

{{...}}

== Types de fabrication à la terre crue ==

* [[Adobe]]: Mélange de terre argileuse, de paille et d'eau, malaxée et moulée dans un cadre en bois pour former une brique qui est séchée ensuite au soleil.
* [[Brique de terre compressée]]: brique de terre crue de haute densité formée à l'aide d'une presse.
* [[Pisé]]: mélange de terre, d'argile crue malaxée, qui est compactée.
* [[Bauge]]: façonnage de petits tas de terre argileuse, empilés pour former un mur.
* [[Torchis]]: c'est un mélange de terre argileuse, de matières fibreuses (paille, foin haché) et peut etre de chaux ; il est utilisé pour remplir les intervalles des murs en pans de bois (colombages). Il existe avec les densités different tres leger avec beaucoup de paille plus isolant à plus lourd avec beacoup de terre moins isolant mais avec beacoup de mass thermique et dephaseage long.
* [[Terre-copeaux de bois]]
* [[Sacs de terre]]

== Types de fabrication à la terre cuite ==

* poteries, briques, tuiles, tomettes

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Construire son habitat]]
* [[Maison en terre]]

=== Liens externes ===
* http://archive.idrc.ca/books/reports/1996/38-01f.html
* http://www.inti.be/ecotopie/adobe.html
* [http://www.simondale.net/house/index.htm une jolie maison en terre de type "hobbit"]
* [http://www.weblife.org/cob/index.html un livre sur comment faire, en grande partie consultable en ligne]
* [http://architexte.wifeo.com/maisons-en-sac-de-terre.php La technique de construction de maison en sacs de terre]
* http://www.darah-afghanistan.net/architerre

=== Bibliographie ===
* ''Traité de construction en terre'' de Hugo Houben, Hubert Guillaud, CRATerre. <small>ISBN 2863640410</small>
Une synthèse unique et complète "des acquis et savoir-faire propres à de nombreuses cultures traditionnelles ainsi que des découvertes scientifiques, technologiques et industrielles les plus récentes" dans le domaine. Le tout est complété par environ 600 illustrations inédites.
* ''Construire en paille aujourd'hui'' de Astrid Gruber, Herbert Gruber. <small>ISBN 2914717016</small>

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[[Catégorie:Construction]]

Construction en terre

2011-05-28T19:42:22Z

Djeedjee :

{{Se loger}}

La terre est un matériau peu coûteux, elle s'adapte parfaitement à l'environnement et une fois débarrassée de ses impuretés les plus importantes (cailloux, ...) et mélangée à de l'eau et/ou de la paille, elle peut être utilisée pour la construction. Cette dernière est aussi résistante qu'une construction en pierre.

== Description ==

La terre crue, le pisé, la terre cuite (brique) possèdent des qualités tout à fait remarquables, notamment, au niveau de leur [[Construire son habitat:Définitions|inertie thermique]] de 12h (ce qui amortit les variations de température). Les caractéristiques d'[[Construire son habitat:Définitions|isolation]] thermiques de la terre plutôt moyennes (lambda = 0,850) peuvent être améliorées par l'ajout d'isolants comme la paille ou les copeaux de bois pendant la construction.

== Utilisation de la terre crue ==

* murs des maisons

Un mur de terre crue maintient la fraîcheur l'été et accumule la chaleur l'hiver.

* cloisons intérieures
* enduits intérieurs
* enduits extérieurs
* remplissage des colombages
* isolation thermique
* isolation acoustique
* ...

== Utilisation de la terre cuite ==

{{...}}

== Types de fabrication à la terre crue ==

* [[Adobe]]: Mélange de terre argileuse, de paille et d'eau, malaxée et moulée dans un cadre en bois pour former une brique qui est séchée ensuite au soleil.
* [[Brique de terre compressée]]: brique de terre crue de haute densité formée à l'aide d'une presse.
* [[Pisé]]: mélange de terre, d'argile crue malaxée, qui est compactée.
* [[Bauge]]: façonnage de petits tas de terre argileuse, empilés pour former un mur.
* [[Torchis]]: c'est un mélange de terre argileuse, de matières fibreuses (paille, foin haché) et peut etre de chaux ; il est utilisé pour remplir les intervalles des murs en pans de bois (colombages). Il existe avec les densités different tres leger avec beaucoup de paille plus isolant à plus lourd avec beacoup de terre moins isolant mais avec beacoup de mass thermique et dephaseage long.
* [[Terre-copeaux de bois]]
* [[Sacs de terre]]

== Types de fabrication à la terre cuite ==

* poteries, briques, tuiles, tomettes

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Construire son habitat]]
* [[Maison en terre]]

=== Liens externes ===
* http://archive.idrc.ca/books/reports/1996/38-01f.html
* http://www.inti.be/ecotopie/adobe.html
* [http://www.simondale.net/house/index.htm une jolie maison en terre de type "hobbit"]
* [http://www.weblife.org/cob/index.html un livre sur comment faire, en grande partie consultable en ligne]
* [http://architexte.wifeo.com/maisons-en-sac-de-terre.php La technique de construction de maison en sacs de terre]
* http://www.darah-afghanistan.net/architerre

=== Bibliographie ===
* ''Traité de construction en terre'' de Hugo Houben, Hubert Guillaud, CRATerre. <small>ISBN 2863640410</small>
Une synthèse unique et complète "des acquis et savoir-faire propres à de nombreuses cultures traditionnelles ainsi que des découvertes scientifiques, technologiques et industrielles les plus récentes" dans le domaine. Le tout est complété par environ 600 illustrations inédites.
* ''Construire en paille aujourd'hui'' de Astrid Gruber, Herbert Gruber. <small>ISBN 2914717016</small>

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[[Catégorie:Construction]]

Chaux

2011-05-28T19:40:18Z

Djeedjee : /* Les pigments */

{{Ebauche}}
{{Se loger}}

Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne (ou chaux hydratée ou chaux éteinte) est obtenue à partir d'hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH){{s2}}, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ({{CO2}}) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations : CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C{{s4}}H{{s6}}O{{s6}} + CaCO{{s3}} -> CO{{s2}} + Ca(OH){{s2}} (équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL) :
* bonne résistance mécanique : NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques :
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s'agit pas d'une chaux mais bien d'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appellation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnésienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu'à 45% ) de Magnésium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore présents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction très exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve très bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de bétons cellulaires (dit bloc ytong du nom du fabricant).

La chaux hydraulique est utilisée :
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon : [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition : le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement très fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangereuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
C'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Évitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l'Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l'acier (Si et P).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre à la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle, ...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge; terre de sienne naturelle et calcinée; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29
* http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Chaux

2011-05-28T19:39:16Z

Djeedjee : /* Stabilisation */

{{Ebauche}}
{{Se loger}}

Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne (ou chaux hydratée ou chaux éteinte) est obtenue à partir d'hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH){{s2}}, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ({{CO2}}) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations : CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C{{s4}}H{{s6}}O{{s6}} + CaCO{{s3}} -> CO{{s2}} + Ca(OH){{s2}} (équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL) :
* bonne résistance mécanique : NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques :
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s'agit pas d'une chaux mais bien d'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appellation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnésienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu'à 45% ) de Magnésium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore présents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction très exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve très bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de bétons cellulaires (dit bloc ytong du nom du fabricant).

La chaux hydraulique est utilisée :
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon : [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition : le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement très fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangereuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
C'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Évitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l'Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l'acier (Si et P).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre à la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle, ...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge ; terre de sienne naturelle et calcinée ; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29
* http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Chaux

2011-05-28T19:38:31Z

Djeedjee : /* Choix du lait de chaux */

{{Ebauche}}
{{Se loger}}

Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne (ou chaux hydratée ou chaux éteinte) est obtenue à partir d'hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH){{s2}}, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ({{CO2}}) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations : CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C{{s4}}H{{s6}}O{{s6}} + CaCO{{s3}} -> CO{{s2}} + Ca(OH){{s2}} (équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL) :
* bonne résistance mécanique : NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques :
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s'agit pas d'une chaux mais bien d'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appellation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnésienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu'à 45% ) de Magnésium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore présents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction très exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve très bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de bétons cellulaires (dit bloc ytong du nom du fabricant).

La chaux hydraulique est utilisée :
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon : [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition : le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement très fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangereuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
C'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Évitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l'Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l'acier (Si et P).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre à la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge ; terre de sienne naturelle et calcinée ; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29
* http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Chaux

2011-05-28T19:37:20Z

Djeedjee : /* Sidérurgie */

{{Ebauche}}
{{Se loger}}

Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne (ou chaux hydratée ou chaux éteinte) est obtenue à partir d'hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH){{s2}}, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ({{CO2}}) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations : CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C{{s4}}H{{s6}}O{{s6}} + CaCO{{s3}} -> CO{{s2}} + Ca(OH){{s2}} (équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL) :
* bonne résistance mécanique : NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques :
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s'agit pas d'une chaux mais bien d'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appellation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnésienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu'à 45% ) de Magnésium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore présents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction très exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve très bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de bétons cellulaires (dit bloc ytong du nom du fabricant).

La chaux hydraulique est utilisée :
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon : [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition : le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement très fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangereuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
C'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Évitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l'Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l'acier (Si et P).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre à la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge ; terre de sienne naturelle et calcinée ; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29
* http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Chaux

2011-05-28T19:36:44Z

Djeedjee : /* Antiseptique */

{{Ebauche}}
{{Se loger}}

Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne (ou chaux hydratée ou chaux éteinte) est obtenue à partir d'hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH){{s2}}, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ({{CO2}}) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations : CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C{{s4}}H{{s6}}O{{s6}} + CaCO{{s3}} -> CO{{s2}} + Ca(OH){{s2}} (équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL) :
* bonne résistance mécanique : NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques :
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s'agit pas d'une chaux mais bien d'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appellation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnésienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu'à 45% ) de Magnésium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore présents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction très exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve très bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de bétons cellulaires (dit bloc ytong du nom du fabricant).

La chaux hydraulique est utilisée :
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon : [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition : le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement très fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangereuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
C'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Évitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l' Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l' acier( Si et P ).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre à la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge ; terre de sienne naturelle et calcinée ; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29
* http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Chaux

2011-05-28T19:35:54Z

Djeedjee : /* Agriculture */

{{Ebauche}}
{{Se loger}}

Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne (ou chaux hydratée ou chaux éteinte) est obtenue à partir d'hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH){{s2}}, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ({{CO2}}) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations : CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C{{s4}}H{{s6}}O{{s6}} + CaCO{{s3}} -> CO{{s2}} + Ca(OH){{s2}} (équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL) :
* bonne résistance mécanique : NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques :
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s'agit pas d'une chaux mais bien d'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appellation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnésienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu'à 45% ) de Magnésium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore présents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction très exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve très bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de bétons cellulaires (dit bloc ytong du nom du fabricant).

La chaux hydraulique est utilisée :
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon : [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition : le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement très fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangereuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
c'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont
détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Evitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l' Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l' acier( Si et P ).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre à la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge ; terre de sienne naturelle et calcinée ; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29
* http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Chaux

2011-05-28T19:35:13Z

Djeedjee : /* Construction */

{{Ebauche}}
{{Se loger}}

Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne (ou chaux hydratée ou chaux éteinte) est obtenue à partir d'hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH){{s2}}, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ({{CO2}}) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations : CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C{{s4}}H{{s6}}O{{s6}} + CaCO{{s3}} -> CO{{s2}} + Ca(OH){{s2}} (équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL) :
* bonne résistance mécanique : NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques :
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s'agit pas d'une chaux mais bien d'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appellation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnésienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu'à 45% ) de Magnésium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore présents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction très exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve très bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de bétons cellulaires (dit bloc ytong du nom du fabricant).

La chaux hydraulique est utilisée :
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon : [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition : le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement très fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangereuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture.. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
c'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont
détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Evitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l' Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l' acier( Si et P ).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre à la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge ; terre de sienne naturelle et calcinée ; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29
* http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Chaux

2011-05-28T19:32:50Z

Djeedjee : /* La chaux hydraulique artificielle */

{{Ebauche}}
{{Se loger}}

Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne (ou chaux hydratée ou chaux éteinte) est obtenue à partir d'hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH){{s2}}, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ({{CO2}}) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations : CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C{{s4}}H{{s6}}O{{s6}} + CaCO{{s3}} -> CO{{s2}} + Ca(OH){{s2}} (équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL) :
* bonne résistance mécanique : NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques :
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s'agit pas d'une chaux mais bien d'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appellation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnésienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu'à 45% ) de Magnésium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore présents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction très exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve très bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de bétons cellulaires ( dit bloc ytong du nom du fabricant ).

La chaux hydraulique est utilisée:
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon: [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition: le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement très fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangereuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture.. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
c'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont
détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Evitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l' Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l' acier( Si et P ).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre à la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge ; terre de sienne naturelle et calcinée ; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29
* http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Chaux

2011-05-28T19:31:57Z

Djeedjee : /* La chaux hydraulique naturelle */

{{Ebauche}}
{{Se loger}}

Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne (ou chaux hydratée ou chaux éteinte) est obtenue à partir d'hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH){{s2}}, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ({{CO2}}) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations : CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C{{s4}}H{{s6}}O{{s6}} + CaCO{{s3}} -> CO{{s2}} + Ca(OH){{s2}} (équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL) :
* bonne résistance mécanique : NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques :
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s' agit pas d 'une chaux mais bien d 'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appellation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnésienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu'à 45% ) de Magnésium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore présents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction très exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve très bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de bétons cellulaires ( dit bloc ytong du nom du fabricant ).

La chaux hydraulique est utilisée:
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon: [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition: le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement très fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangereuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture.. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
c'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont
détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Evitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l' Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l' acier( Si et P ).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre à la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge ; terre de sienne naturelle et calcinée ; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29
* http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Chaux

2011-05-28T19:30:10Z

Djeedjee : /* La chaux aérienne */

{{Ebauche}}
{{Se loger}}

Le terme de '''chaux''' est générique. Il regroupe un grand nombre de produits, dont le seul point commun est d'être obtenu par calcination (c'est à dire chauffage à haute température) de pierre [[calcaire]]. La '''chaux vive''' désigne le matériau brut obtenu en sortie de four. La chaux éteinte (chaux aérienne ou chaux hydraulique) est obtenue par extinction de la chaux vive. Selon la composition du matériau de base, on obtiendra de la '''chaux aérienne ou calcique''' ( à base de calcaire pur), de la '''chaux hydraulique''' ( à base de calcaire argileux ), de la "chaux dolomitique ou magnésienne" ( à base de dolomie ou de calcaire magnésien ).

== Histoire ==
La chaux aérienne sert depuis l'antiquité pour réaliser des mortiers pour la [[Construire son habitat|construction]], des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

== Types de chaux ==
=== La chaux vive ===
La chaux vive est une poudre blanche, composée d'oxyde de calcium CaO. C'est un produit dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Mise en contact avec de l'eau, elle produit une grande quantité de chaleur.

=== La chaux aérienne ===
La chaux aérienne (ou chaux hydratée ou chaux éteinte) est obtenue à partir d'hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur qui contient très peu d'argile. C'est de l''''hydroxyde de calcium''' Ca(OH){{s2}}, le nom usuel est la "Portlandite". Sa prise, lente, s'effectue par carbonatation, c'est à dire en absorbant le gaz carbonique ({{CO2}}) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de chaux aérienne.
On la trouve sous différentes appellations : CAEB, chaux éteinte, chaux grasse (en raison de sa consistance et de sa plasticité). L'appellation standard est Calcium Lime (CL) suivi d'un chiffre indiquant la proportion de carbonate de calcium; CL 90 est la chaux aérienne la plus pure.

Synthèse d'hydroxyde de calcium :

ajouter de l'acide tartrique avec du calcaire

C{{s4}}H{{s6}}O{{s6}} + CaCO{{s3}} -> CO{{s2}} + Ca(OH){{s2}} (équation non stochiométrique)

=== La chaux hydraulique ===
==== La chaux hydraulique naturelle ====
La chaux hydraulique naturelle était appelée autrefois « maigre ». Elle provient de calcaire contenant de 10 à 20% d'argile. La prise est hydraulique et son durcissement est aérien.

L'appellation standard est Natural Hydraulic Lime (NHL):
* bonne résistance mécanique: NHL 2 (résiste à une compression de 20 bars tandis que NHL 5 résiste à 50 bars)
* NHL-Z, si elle n'est pas pure (elle peut contenir du ciment, du laitier de haut fourneau, ou toute sorte d'adjuvant ayant une prise hydraulique similaire).

La chaux hydraulique naturelle agit sur la qualité de l'air intérieur en raison de ses caractéristiques:
* Excellent volant hygrométrique : perméable à la vapeur d'eau (plus elle est hydraulique et moins elle est perméable : la NHL 5 par ex est presque aussi peu perméable que le ciment).
* Bon comportement à l'humidité et au gel.
* Imperméable à l'eau de ruissellement.

==== La chaux hydraulique artificielle ====
Contrairement a ce que son nom laisse penser, il ne s' agit pas d 'une chaux mais bien d 'un ciment amaigri. Il provient de clinker de ciment et de fillers calcaire. Son appellation standard est Hydraulic Lime, HL. Cette appellation n'est désormais plus utilisée, ne contenant pas de chaux libre, elles ont retrouvé leur famille d'origine, les ciments, sous le nom de "ciments à maçonner".

=== La chaux magnésienne et dolomitique ===
Il s'agit d' une chaux obtenu à partir d' un calcaire qui contient une bonne part ( jusqu'à 45% ) de Magnésium, la formule de la chaux dolomitique est CaOMgO

Exemple: le 'BATIDOL' en DL 85 (Dolomitic Lime)

== Techniques de fabrication ==
=== Chaux vive ===
La chaux vive est obtenue en chauffant de la roche calcaire dans un [[four a chaux]]. Les [[four a chaux|fours a chaux]] sont encore présents dans nos campagnes.

=== Hydratation ===
L'hydratation de la chaux est l'étape nécessaire à l'obtention de '''chaux éteinte''', qu'elle soit '''aérienne''' ou '''hydraulique'''. Dans le cas de la '''chaux hydraulique''', il est nécessaire d'employer la quantité juste nécessaire d'[[eau]], afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de [[calcaire]] pur, la quantité d'[[eau]] n'est pas limitée. Lorsque la quantité d'[[eau]] ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c'est à dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche.

Cette étape occasionne une réaction très exothermique, qui nécessite l'usage d'un récipient résistant à la chaleur.

En cas de mélange de grandes quantités de chaux et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau se met à bouillir et peut projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Par la suite, la prise de la chaux se fait par carbonatation, c'est-à-dire que la prise aérienne se fait en associant le gaz carbonique de l'air avec l'hydroxyde de calcium. On obtient du carbonate de calcium (calcaire). C'est d'un calcaire semblable que la chaux fut extraite à l'origine par chauffage.

La chaux aérienne se conserve très bien des mois sous 20 cm d'eau.

== Utilisations ==
=== Construction ===
La chaux aérienne est principalement employée pour les finitions intérieures et les peintures.
Elle sert également à la fabrication des blocs de bétons cellulaires ( dit bloc ytong du nom du fabricant ).

La chaux hydraulique est utilisée:
* Pour les soubassements, pour monter des murs.
* Pour les enduits extérieurs, en raison de sa prise plus rapide et de sa moins grande sensibilité aux conditions climatiques lors de l'emploi. Un fixatif peut être rajouté lors de la préparation du badigeon: [[alun de potasse]], [[latex]], [[caséine]].
* Pour faire des dalles, des chapes en y mélangeant du [[chanvre]] pour augmenter les performances thermiques, pour la pose de [[carrelage]]s et de terre cuite, plancher bois etc... Seule condition: le matériau utilisé en finition doit impérativement être respirant. En effet, dans le cas contraire, il y aurait un phénomène de rétention d'eau dans la chape, et c'est incompatible avec le chanvre: Humidité + Végétal = putréfaction.

Pour préparer un mortier de chaux, mélanger à sec 1 volume de chaux avec 2,5 à 3 volumes de sable. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter l'eau de gâchage (1 volume pour maçonner, plus pour enduire). Il est parfaitement possible de maçonner avec de la chaux aérienne mais la prise sera plus lente. Pour lui donner une meilleure hydraulicité (capacité à effectuer sa prise dans l'eau), on peut ajouter au mortier de la chamotte (brique pilée) ou du tuileau (vieilles tuiles en terre cuite pilées). On peut aussi ajouter une part de limon (terre argileuse, idéale pour les torchis... ou la fabrication de briques), comme c'était fréquemment le cas dans les anciens bâtiments agricoles.
Si on utilise une bétonnière, porter un masque pour se protéger de la poussière de chaux émise lors du brassage à sec.
Le support doit être très bien humidifié : pulvériser abondamment la veille et juste avant de commencer le travail...
Le mortier de chaux prend beaucoup plus lentement que le mortier de ciment. Ne pas monter plus de 20 à 30 cm de briques par jour (voire par deux jours dans le cas de la chaux aérienne).

=== Agriculture ===
Pour l'[[agriculture]] on utilise de la chaux magnésienne, ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le [[fer]]. Par contre un trop grand apport de chaux peut libérer des bases faibles, dont des bases contenant de l'aluminium. Ces bases sont potentiellement très fréquentes dans les sols argileux ou d'aréne granitique (Silicate d'aluminium). Leur libération en quantité est dangereuse car elle favorise les maladies neurodégénératives. L'utilisation de [[sable]] de carrière à base de roches calcaires broyées est souvent préférable et moins chère, en agriculture.. Des quantités de l'ordre de 150 kg/ha de sable sont parfois suffisantes pour les besoins des plantes et plus économiques que les recommandation des marchands d'amendements.

=== Antiseptique ===
c'est surtout la chaux vive, utilisée dans les écuries et les étables, qui a des propriétés désinfectantes. Au contact de son pH très alcalin (environ 12), les micro-organismes se trouvant sur les parois badigeonnées sont
détruits. L'application doit être cependant renouvelée régulièrement. Evitant la condensation, la chaux diminue le risque de prolifération des moisissures. La chaux offre une faible adhérence aux poussières.

=== Sidérurgie ===
En Europe de l' Ouest, 30% de la production de la chaux calcique est utilisée dans la sidérurgie afin de capter certains éléments qui ne doivent pas entrer dans la composition de l' acier( Si et P ).

=== Stabilisation des sols ===

===Peindre à la chaux===
====Choix du liant====
Il dépend du support et des conditions d'application.
D'une manière générale, sur supports non absorbants, donc mal humidifiables et dans des conditions médiocres d'application (vent, température élevée...), l'utilisation d'un liant ayant une prise rapide (chaux hydraulique naturelle) est privilégiée.
Un liant aérien, par contre, permet de conserver ses laits de chaux.
Cet intérêt est d'autant plus important dans le cas de grandes surfaces.
Les échantillons présentés ont été réalisés avec de la chaux aérienne en poudre (C.L.).

====Choix du lait de chaux====
Le badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes d'eau) est masquant,
bouche-pores et aurait tendance à masquer la surface du support pour le rendre plus lisse.

La coloration des badigeons s'effectue à l'aide de pigments minéraux, on en exprime la quantité par rapport au poids de chaux.

Pour les badigeons, le pourcentage maximum est de 25 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 15 % pour les oxydes.

L'eau forte ou détrempe à la chaux (1 volume de chaux pour 5 à 6 volumes d'eau) est plus aquarellée, plus transparente.

On peut, par rapport au badigeon, ajouter un pourcentage de pigments plus important : jusqu'à 65 % du poids de chaux en poids de pigment pour les terres, 35 % pour les oxydes.

====Stabilisation====
Une trop grande quantité de pigments dans un lait de chaux est un facteur défavorable pour sa tenue (farinage). Dans ce cas on le stabilise en apportant un liant de complémentarité (acryl, vinyle...). On considère que l'on adjuvante à partir de 20 % de terre ou 10 % d'oxyde.

L'adjuvantation d'un lait de chaux se fait sur la base de 5 à 10 % en poids d'extrait sec de résine par rapport à la masse à fixer. L'ajout de résine a tendance à réduire la porosité des laits de chaux.

Les échantillons d'eau forte ont été adjuvantés avec une résine de type dispersion aqueuse.

On peut également utiliser de la caséine... ou de la colle à papier peint (colle cellulosique).

====Les pigments====
Pigments naturels : ocre jaune et ocre rouge ; terre de sienne naturelle et calcinée ; terre d'ombre naturelle et calcinée. Ils sont utilisés depuis l'antiquité.

Pigments artificiels : oxydes jaune, rouge, bleu et vert. Ils sont fabriqués depuis le XIXème siècle. Par exemple, le bleu de méthylène (en vente en pharmacie) permet d'obtenir ces bleus si typiquement méditerranéens...

Ces pigments minéraux compatibles avec la chaux sont miscibles entre eux.

Les couleurs pâlissent beaucoup en séchant. Mieux vaut faire quelques essais avant de se lancer.

== Voir aussi ==
* L'[[eau de chaux]]
* Le [[dioxyde de carbone]]
* [[Construire son habitat]]

== Webographie ==
* http://www.stgeorgevd.com/four.htm
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28chimie%29
* http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

== Bibliographie ==
* '''Techniques et pratiques de la chaux''', Ecole d'Avigon ([http://www.ecole-avignon.com/]), ed: Eyrolles, 2e édition (''c'est une très bonne référence!'')
* '''La chaux naturelle: décorer, restaurer et construire''', Julien Fouin, editions du Rouergue
* '''Ocres et Finitions à la chaux''', Enduits décoratifs, stuck et tadelack, Vincent Tripard, EDISUD
* '''Ocres et peintures décoratives de Provence''', Vincent Tripard, EDISUD
* '''Guide raisonné de la construction écologique 2007''', Bâtir-Sain, ([http://www.batirsain.org/])

[[Catégorie:Matériau de construction]]

Parpaing en bois massif

2011-05-28T11:52:27Z

Djeedjee : /* Tarifs et dimensions */

{{Se loger}}

==Définition : qu’est ce qu’un parpaing bois ?==

[[Image:pbm1.jpg|right|thumb|400px|Maison neuve réalisée en parpaing bois massif]]

Les parpaings bois massif sont au départ des madriers façonnés sur leur 4 faces et scié suivant les pièces à fabriquer.
Il existe des pièces d'angles, des demi-parpaing, des parpaings, des linteaux, des lisse basse, et des linteaux d'arase.

Ils s’empilent en quinconce comme pour la maçonnerie des parpaings en béton. le mode de fixation est différent, En effet, les fixations se font avec des vis ou des clous, les vis permettent un meilleur réglage des pièces, les joints sont réalisés à partir de mastique ou de levres en bois créant l'étanchéité par écrasement (procédé déposé).

Les parpaings bois sont fabriqués à partir de chutes de sciage, de bois d’éclaircie, de pointes ou à partir d’arbres tombés lors de tempêtes.

Des parpaings bois massif existe aussi en lamellé collé, ce qui permet aussi d'avoir suivant les besoins moins de tassement, ou de torsion dans le bois.

==Le matériau utilisé à la réalisation du parpaing bois==

Plusieurs essences de bois sont utilisées pour fabriquer les parpaings bois.

Parmi celles-ci on trouve notamment le douglas, L’épicéa, le mélèze, les pins, le chêne, le châtaigner, le frêne, le hêtre et le peuplier. Cependant, le douglas est à ce jour l’essence la plus utilisée du fait de ses bonnes performances mécaniques ainsi que de sa durabilité dans le temps. Enfin ce matériau résiste bien aux champignons et aux insectes.

Le parpaing bois peut également être lasuré. Ceci permet d’améliorer sa tenue dans le temps et également de personnaliser l’aspect esthétique du bâtiment.

Un traitement d'approche est conseillé pour augmenté sa résistance

Le bois est également un matériau renouvelable et facilement recyclable.

==Introduction sur la construction==

[[Image:pbm2.jpg|right|thumb|360px|Exemple de premiers rangs de parpaings bois massif]]

Un des principaux avantages du parpaing bois est qu’il permet à un particulier de construire seul sa maison.

En effet, Le parpaing bois ne fait appel à aucune ossature bois (poutres, poteaux). Ainsi, la construction en parpaing bois ne nécessite pas de gros matériel de levage ce qui facilite grandement la mise en œuvre des parois de la maison.

===Technique de base pour le montage===

# La réalisation de l'ouvrage se fait soit sur une dalle de béton, soit sur un plancher, soit sur toutes bases rigide.
# La pose débute par la mise en place d’un film ou enduit bitumeux sur lequel on posera la lisse basse. Cet enduit permet d’assurer une bonne étanchéité de la façe du bois. En effet, il permet d’éviter les remontées capilaire d’eau dans le bois.
# Ensuite on dispose les premiers parpaings bois en ligne sur cette lisse basse. Ces parpaings sont fixés au moyen de clous ou de vis par les orifices prévus à cet effet. Pour assurer l’étanchéité de la paroi, il peut être utile d’appliquer un joint en mastique dans les cannelures du parpaing bois.
# La liaison entre les blocs est assurée par des clés en bois. Il est aussi important de disposer les parpaings bois en quinconce afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage. Enfin, les parpaings sont fixés entre eux à l’aide de vis de 6x120.
# Les pièces d'angles permettent un croisement des parpaings bois, et une facilitées de montage.
# Il faut bien veiller aux aplombs et niveaux tout au long de la construction, il est nécessaire d'étayer les murs avant la pose du plancher ou de la toiture.

==Calcul de la déperdition calorifique U d’une paroi==

* Pour un parpaing bois d’une épaisseur de 20 cm, le coefficient de conductivité thermique du bois est : '''λ=0.12 W/m.K'''

On définit la résistance thermique par :

'''R=e/λ+Rsi+Rse=0.20/0.12+0.12+0.04=1.83 m².K/W'''

On définit la déperdition calorifique U d’une paroi par :

'''U=1/R=0.55 W/m².K'''

* En comparaison, on calcule les déperditions calorifiques U d’une paroi en béton de 20 cm d’épaisseur. La conductivité thermique du béton est : '''λ=1.75 W/m.K'''

On calcul la résistance thermique du béton.

'''R=e/λ+Rsi+Rse=0.20/1.75+0.12+0.04=0.275 m².K/W'''

Et enfin les déperditions calorifiques U d’une paroi en béton :

'''U=1/R=3.64 W/m².K'''

On peut en conclure que les déperditions calorifiques d’une paroi en parpaing bois sont inférieures à celles d’une paroi en béton. C’est pourquoi, le matériau bois est un meilleur isolant que le béton. L’utilisation de parpaing bois permet donc de réduire significativement l’épaisseur de l’isolant sur les murs d’une maison. Ce qui permet également de réduire les coûts de construction à long terme.

==Réglementation==

Depuis le Grenelle Environnement, il est envisagé la RT 2012, dont les performances sont identiques au label BBC 2005, c'est-à-dire une consommation maximale de 50 kWh/m²/an. Après, il est envisagé la RT 2020, qui mettra en œuvre, le concept de Bâtiment à Energie Positive (BEP). Le matériau bois, du fait de sa bonne résistance thermique semble tout à fait adapté au respect de cette future réglementation.

==Tarifs et dimensions==

[[Image:pbm3.jpg|right|thumb|380px|Photo d'un parpaing bois massif]]

===Tarifs===
Le coût d’un mur en parpaing bois massif est de l’ordre de 145€/m² de mur.

En comparaison le coût d’un mur en parpaing béton est de l’ordre de 45€/m² de mur.

===Dimensions===
'''Type Parpaing Bois Massif 190'''
*Épaisseur: 190 mm
*Longueur: 500 mm ou '''600 mm'''
*Hauteur: 85 mm
*Nombre de pièce/m²: 23.53 ou '''19.61'''
*soit 20% d'économie sur le temps de pose, les vis et clés.

'''Type Parpaing Bois Massif 140'''
*Épaisseur: 140 mm
*Longueur: 500 mm ou '''600 mm'''
*Hauteur: 85 mm
*Nombre de pièce/m²: 23.53 ou '''19.61'''
*soit 20% d'économie sur le temps de pose, les vis et clés.

==Écologie==

Le parpaing bois massif favorise l’amélioration de l’entretien et de la protection des forêts. En effet, comme il est fabriqué aussi à partir de chutes de bois, il permet de réduire l’impact écologique. La construction bois sous label PEFC ou HQE n’est pas responsable de la déforestation, car elle participe a la replantation de jeunes arbres qui participent à piéger davantage le {{CO2}} présent dans l’air et produire plus d'oxygène.

Le parpaing bois massif permet aussi d'utiliser des arbres qui sont à maturité, permettant ainsi de favoriser la gestion des forêts et le travail des entreprises du secteur forestier.

Il nécessite peu d'énergie grise pour sa production, contrairement à beaucoup de produits du secteur bois.
(matière première madrier façonnée par rabotage, débité en morceau et foré, déjà prêt à être utilisé)pas de colle, pas de séchage supplémentaire, les déchets ou chutes sont recyclés dans divers secteurs (pellet, briquette, panneau...).

==Avantages / Inconvénients==

===Avantages===
*Les parpaings en bois offrent une bonne régulation thermique.
*Le délai d’exécution est court, du fait que les parpaings bois sont directement sec contrairement au béton.
*Energie grise réduite par rapport aux parpaings bétons du fait de la gestion des forets.
*Le bois est environ 7 fois plus isolant que le béton, pour une épaisseur de 20 cm : Résistance thermique du bois 1.83 m².K/W. Résistance thermique du béton 0.275 m².K/W.
*Bonne tenue au feu : le bois transmet la chaleur 250 fois moins vite que l’acier et 10 fois moins que le béton. De plus, le bois ne dégage pas de fumées toxiques lors d’un incendie.

===Inconvénients===
*Prix au m² de mur plus élevé que pour le béton : 145€/m² pour le bois, contre 45€/m² pour le parpaing béton.
*Inertie thermique relativement faible.

==Voir aussi==

=== Liens internes ===
* [[Construire son habitat]]
* Le [[monomur]].

=== Liens externes ===
* http://www.mobzine.info/Parpaing-bois-des-exemples-de-realisations_a284.html
* http://www.parpaingboismassif.com/cariboost_files/pr_C3_A9sentation_20PBM_20bloc.pdf
* http://www.bois.com/construire/techniques-construction/parpaing-bois
* http://www.solutionsmaison.info/fr/dossiers/Le+parpaing+bois+qu'est+ce+que+c'est%3F.html
* http://www.ideesmaison.com/Le-Mag-de-la-Maison/A-la-Une/Construction-materiaux/Parpaings-bois/Parpaings-bois.html
* http://fr.wikipedia.org/wiki/RT_2005
* http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_thermique

=== Bibliographie ===
* ''Science et vie'' hors série numéro 241

[[Catégorie:matériau de construction]]

{{Portail Se loger}}

Construire son habitat

2011-05-28T11:50:23Z

Djeedjee : /* Structure */

{{Se loger}}

La '''construction écologique et économique''' est une dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

# '''Construire « efficace et économe en énergie »''' : on cherche à diminuer au maximum les dépenses d'[[énergie]] nécessaire pour amener et maintenir un habitat à la température idéale de confort pour ses occupants. Cette efficacité sera atteinte en utilisant la chaleur du [[soleil]], en [[isolant]] la maison des aléas climatiques extérieurs, et/ou en utilisant des appareils de chauffage ayant un bon rendement.
# '''Construire « sain »''' : là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substances nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocifs ni ne dégagent pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.
# '''Construire « non-polluant »''' : l'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosystème dans lequel elle se trouve et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelables soit [[recyclable]]s. On privilégiera ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique résulte donc d'une démarche alliant simultanément ces trois objectifs. En effet, s'ils peuvent paraître de prime abord naturellement interdépendants, ce n'est pas forcément le cas. On peut en effet construire une maison extrêmement performante (d'un point de vue thermique), mais uniquement construite en matériaux toxiques non renouvelables et non [[recyclable]]s. Une maison saine n'a elle pas forcément de bonnes performances thermiques et peut aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètres performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==

* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Les concepts ==
[[Image:Maison solaire.jpg|thumb|[[Maison solaire]]|200px]] [[Image:Adobe.jpg|thumb|Maison [[adobe]]]]
* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[Construction biologique]], ou [[Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])
* la [[baubiologie]]

==Définitions liées à la Bio construction==

=== Isolation thermique ===
Dès que deux éléments en contact possèdent des températures différentes, il se produit un échange de chaleur entre eux jusqu'à ce que leurs températures deviennent identiques. Le but de l'[[isolation thermique|isolation]] est de freiner cet échange de température. Pour une maison en hiver, il s'agit donc de freiner ses déperditions de chaleur vers l'extérieur, et en été de freiner la pénétration de chaleur. L'isolation va également permettre de garder les parois de la maison à une température la plus proche possible de celle de l'air intérieur. Ainsi, en hiver, l'isolation donne une bonne sensation de confort tout en limitant sa note de chauffage. En été, le confort sera obtenu en associant les atouts de cette isolation à une forte inertie thermique de la maison. La température de la maison sera alors maintenue stable et la plus fraîche possible sans recours à la [[climatisation]].

===Conductivité thermique===
La conductivité thermique est une valeur propre à chaque matériau. Elle est exprimée en watt par kelvin et par mètre ou W/(K.m).

Prenons l'exemple de l'aluminium, c'est un matériau très conducteur de chaleur. Sa Conductivité thermique est de 237 W/(K.m). Pour une meilleure compréhension on peut également écrire l'unité de mesure sous la forme (W.m)/(K.m²), le premier m étant associé à l'épaisseur du mur, m² étant associé à la surface du mur. C'est-à-dire : imaginons un mur en aluminium d'un mètre d'épaisseur et dont la surface est 1 m², soumis à un écart d'un degré entre les deux parois. Ce mur évacue donc 237 watts. Ainsi, si le mur faisait 10 cm de large pour une surface de 10 m², il évacuerait 237 W/(K.m) * 1K * (10 m²)/(0,1 m) = 23 700 watts, la puissance évacuée par unité de surface de mur est alors de 2 370 watts/m².

À voir : [[Conductivité thermique]]

=== Inertie thermique ===
Capacité d'un matériau à stocker l'énergie ou d'un bâtiment à stocker de la chaleur dans ses murs et planchers. L'inertie thermique permet notamment de garder une maison fraiche en été. Plus les éléments constructifs sont lourds (pierre, briques, etc.) plus il y a d'inertie. Il est toutefois préférable pour cela qu'une isolation soit faite à l'extérieur des murs.

=== Isolation "hydrique" ===
Une chose importante aussi dans l'isolation, c'est (paradoxalement) que les murs puissent respirer... En fait, il ne faut pas que de l'humidité puisse se condenser, s'accumuler et provoquer de moisissures. C'est donc un juste compromis entre conservation de la chaleur et ventilation de l'[[humidité]].

=== Le choix des matériaux ===
Dans le choix d'un isolant il intervient plusieurs facteurs :
* Son coût exprimé différemment selon son conditionnement
* Ses composés, car s’il existe des isolants naturels, d'autres ne le sont pas du tout et peuvent être très toxiques (l'amiante par exemple, qui est maintenant interdite)
* Son pouvoir isolant thermique, hydrique
* Les modalités d'installations
* Sa taille parce que l'efficacité en dépend et que tous ne nécessitent pas la même épaisseur pour le même résultat
* Sa stabilité et sa durabilité dans le temps

== Techniques et matériaux ==

{{loupe|Autoconstruction}}

=== Structure ===
[[Image:Mur-boiscordé.png|thumb|Mur en [[bois cordé]]]]
* La [[chaux]]
* La [[constructions en terre|terre]]
* La [[construction en pierre|pierre]]
* Le [[ciment]]
* Le [[béton]]
* Le [[bois cordé]]
* La [[fuste]] ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]]). Une illustration claire dans le film de Nicolas Vanier : le dernier trappeur. Le mode de construction y est décrit en 5 minutes, de façon tout à fait convaincante.
* La fuste-madrier, identique au fuste mais réalisée avec des madriers empilés
* Le [[liant papier]]
* L' [[ossature bois]]
* Le [[Poteau poutre]]
* Le panneau-bois massif
* la brique en terre cuite
* la brique en terre crue (adobe)
* la BTC, Brique de Terre (crue) Comprimée
* le pisé (terre compactée)
* la bauge (terre empilée)
* la super adobe (terre remplissante), des sac remplis de terre sous la forme de longues chaussettes sont empilés de manière concentrique
* la paille, des bottes de paille soutiennent la toiture (paille porteuse) ou sont maintenues dans une ossature en bois (paille non porteuse)

* [[Monomur]]
* La [[parpaing en bois massif]]
* [[Construction en paille]] et [[Ossature bois et isolation en ballot de paille]]

=== Les Isolants ===
* La [[laine pour l'isolation]].
* La [[laine de bois]].
* La [[ouate de cellulose]].
* Les [[glumelles de riz]]
* La [[plume d'oie]].
* La [[construction en paille]].
* Les [[constructions en chanvre]].
* Les [[constructions en terre]].
* Le liège en vrac ou panneaux pour l'isolation.
* la paille de lavande

=== Climatisation ===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]].
* Les [[plaques plâtres fibreux]].

=== Toitures ===
* Les [[toits végétaux]].
* Les [[toits de chaume]].
* Les [[bardeaux de bois]].
* L'[[ardoise]].
* Les [[tuile]]s.

== Outils ==

=== Bûcheronnage ===
Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===
La plupart des outils manuels sont aujourd'hui déclinés en machines-outils ou encore en électroportatifs.
Ont utilise principalement :
* '''Délignage,Tronçonnage''' - Pour le sciage manuel ,des scies égoïnes, des scie à cadres et des scies à dos. Les versions électriques, scies circulaires, scies à ruban et scies sauteuses sont aussi beaucoup employées.
* '''Corroyage''' - Des varlopes et rabots sont utilisés pour mettre les pièces d'équerre puis aux sections (largeur-épaisseur) établies; les équivalents motorisées sont la dégauchisseuse et la raboteuse.

== Divers ==

* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire du feu]]
* Le [[bois matériau de construction]]

== Les petites constructions, constructions provisoires, et alternatives à la construction==
[[Image:Ger.jpeg|thumb|une [[yourte]]]][[Image:Tipi-nb.jpg|thumb|un [[tipi]]]]
* La [[yourte]] ou [[ger]]
* Le teepee ou [[tipi]]
* La [[cabane]]
* La [[tente]]
* La [[caravane]]
* Le [[mobil home]]
* La [[location]]
* Le [[squat]]
* La [[chaumière]]
* La [[cabane de gardian]]
* La [[roulotte]]

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Bioconstruction]]
* [[Hutte de sudation]] (ou [[Sweat lodge]])
* [[Rénover son habitat]]
* [[Autoconstruction]]
* [[Maison en bois]]
* [[Isolation thermique]]
* [[Permis de construire]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]
* Documentaire [[Les Artisans du rebut global]]
* Magazine <i>[[La Maison écologique]]</i>.

=== Liens externes ===
* http://www.maisonpaille.over-blog.net. Blog découverte d'une autoconstruction en matériaux naturels (bois, paille, terre, chanvre, rafles de mais...)
Chantier participatif en 2011 ouvert a toutes les personnes désireuses de s initier a l ecoconstruction
* [http://www.construire-sain.com Le site d'un passionné de l'autoconstruction] : projet en cours, conseils, analyse...
* [http://www.ma-maison-environnementale.fr Site dédié aux particuliers pour les informer sur l'éco-construction]
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction L'autoconstruction sur Wikipedia]
* [http://www.habiter-autrement.org Habiter autrement - Alternativ housing]
* [http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particulier de l'auto construction] : Son forum est plein de conseils...
* [http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle] mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés.
* [http://www.approchepaille.fr/ Le site de l'association APPROCHE-Paille] : Formation à l'autoconstruction de maison en paille selon la technique du GREB
* [http://www.cr3e.com/ Le site de l'écoconstruction, de l'habitat sain, des biomatériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !]
* [http://ecorce.constructeurs.free.fr/ Ecorce, réseau d'Eco- et Auto-constructeurs en Ariège et dans l'Aude.]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association Bâtir sain] (développement de la construction biologique et écologique) avec lien vers BS-Forum, une plate-forme de discussion sur l'architecture et construction écobiologique
* [http://naturhabitat.free.fr Exemples de maisons écologiques aux quatre coins de la France.]
* [http://asso.accent.free.fr L'association Accent "former et informer pour un habitat sain, écologique et économique" propose des formations à l'écoconstruction sur Yssingeaux (43) et conseille les particuliers dans leurs projets de construction, rénovation, agrandissement]
* [http://www.chauffer-eco.fr/ le site du chauffage écologique et économiqe.]
* [http://www.areso.asso.fr areso.asso.fr Association Régionale d’Éco-construction du Sud -Ouest]
*[http://www.soupacade.com/ nombreuses photographies d'un journaliste spécialisé en construction écologique.]

=== Bibliographie ===
* ''Le Guide de l'autoconstruction''. - Un guide sur CDRom de 132 pages sur la totalité du projet depuis les plans et les fondations jusqu'aux dernières finitions, en passant par la charpente, la plomberie, l'installation électrique, etc. Sur le site [http://construiresamaison.nuxit.net]
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur Könemann, 1999. <small>ISBN 3895089265</small> - Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages, présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. <small>ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122</small> - Un guide complet pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* "Le ba-ba de l'habitat écologique", Sylvain Moréteau, Rustica éditions, 2008. ISBN 9782840388333
* "Murs et toits végétalisés", Sylvain Moréteau, Rustica éditions, 2009. ISBN 9782840389439
* ''La Maison Écologique, un choix d'avenir'', Pascal Greboval, Kristell Menez, Rustica Editions. <small>ISBN 9782840388609</small>
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation : principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures. <small>ISBN 2904082905</small>
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' de Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. <small>ISBN 2082019411 EAN 9782082019415</small> - Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer une maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. <small>ISBN 2047200180 EAN 9782047200186</small>
* ''La Chaux'' par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F). - Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - État des lieux complet, en ce début de 21e siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre.
* ''Construire son habitation en paille selon la technique du GREB'' par V. Brossamain & JB Thevard, 108 p., 16 € - Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille abouti, en provenance du Québec.
* ''Les clés de la maison écologique'' par OÎKOS. <small>ISBN 2904082948 EAN 9782904082948</small>
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Magazine <i>[[La Maison écologique]]</i> : [http://www.lamaisonecologique.com site web]
* ''J'attends une maison - Pour un habitat écologique'' de François Desombre, 576 pages aux Editions La Pierre Verte. Guide, matériaux, annuaire de l'habitat écologique contrôlé par l'éditeur. <small>ISBN 2952336504.</small>
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 290 pages par Bâtir-Sain. Guide et annuaire professionnel de +1600 matériaux et produits sains / écologiques pour l' écoconstruction. <small>ISBN 9782952843713</small> - [http://www.batirsain.org ''Web'']
* ''Nos maisons nous empoisonnent'' : guide pratique de l'air pur chez soi, par Georges Méar. <small>ISBN 2914717059</small>

[[Catégorie:Construction écologique]]

{{Portail Se loger}}

Utilisateur:Djeedjee

2011-05-28T11:11:17Z

Djeedjee :

__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ __NEWSECTIONLINK__
{{Boîte Utilisateur|fr|en-3|es-3}}

<b>Ma vie (en vrac)</b> : J'aime la Vie. Fils d'agriculteur et vivant actuellement en ville, je m'interresse à l'<b>[[Agriculture|agriculture]] [[Agriculture biologique|biologique]]</b> et <b>[[Agriculture naturelle|naturelle]]</b>.

Avec ma tendre épouse, on vient de faire l'acquisition d'un terrain dans son pays : en Corse.
Et on espère construire une "[[Maison bioclimatique|Maison bioclimatique]]", ou tout simplement, une maison où il fera bon vivre.

Voiture à air comprimé

2010-08-20T14:17:03Z

Djeedjee : /* Avantages */

{{ébauche}}
{{Se déplacer}}
La '''voiture à air comprimé''' est un [[voiture|véhicule automobile]] se déplaçant grâce à un [[moteur à air comprimé]].

==Usages==
Le principe du moteur à air comprimé est de stocker de l’énergie en compressant de l’air.

En préambule, il faut préciser que la voiture à air comprimé est une invention de Guy Nègre, un ingénieur motoriste qui a longtemps travaillé en Formule 1 et a conçu son moteur qui ne fonctionne qu'avec de l'[[air]], sans une seule goutte d'essence ni d'autre [[carburant]]. Il a ensuite décidé de développer un prototype et de le médiatiser. Les études et les mises au point successives ont demandé sept ans de travail d'une équipe d'une quinzaine de personnes et ont nécessité le dépôt d'une vingtaine de brevets.

==Avantages==
* énergie propre et durable
* climatisation par défaut dans les pays chauds et tempérés, du fait de la décompression de l'air.

==Inconvénients==
* mauvais rendement au niveau de la compression de l'air

D'après la loi des gaz parfaits PV = nRT, lorsque l'on compresse un gaz, sa température augmente de manière proportionnelle. L'air n'est pas un gaz parfait, mais cette approximation suffira pour ce point. Là où la relation des gaz parfaits ne suffit plus et où il faut faire appel à la loi de Joule-Thomson, c'est au moment de la détente de l'air dans le cylindre du moteur ; l'air subit à ce moment une expansion, et donc un abaissement de température. Cette propriété à permis à Georges Claude de liquéfier l'air, le second inconvénient étant un abaissement de la température du cylindre, qui crée des cristaux de glace, provoquant la rétraction des pièces mécaniques et empêchant donc le moteur de fonctionner convenablement.

==Voir aussi==
===Liens internes===
* [[Voiture]]
* [[Moteur à air comprimé]]
* [[Véhicules à carburants alternatifs]]
* [[Mode de déplacement alternatif]]

===Liens externes===
[http://www.mdi.lu Site de l'inventeur de la voiture à air comprimé]

{{Portail Se déplacer}}

Solutions locales pour un désordre global

2010-05-13T10:41:24Z

Djeedjee : /* Critiques */

{{Infobox Cinéma (film)
| titre = Solutions locales pour un désordre global
| image = Affiche solutions locales def.jpg
| taille image = 250px
| légende =
| titre original = Solutions locales pour un désordre global
| réalisation = Coline Serreau
| acteur = [[Claude Bourguignon]]<br />[[Emmanuel Bailly]]<br />[[Philippe Desbrosses]]<br />[[Pierre Rabhi]]
| musique = Madeleine Besson et Garden Trio
| direction musicale =
| chorégraphie =
| directeur artistique =
| décors =
| costume =
| photo =
| montage = Catherine Renault, Claude Trinquesse
| animateur =
| producteur = Matthieu Warter<br />Guillaume Parent
| production = Cinemao<br />Eniloc<br />[[Colibris_(association)|Colibris]]<br />Studio 37<br />Montparnasse Productions<br />Kino Factory
| distribution = Memento Films Distribution / Editions Montparnasse
| budget =
| format =
| genre = Documentaire
| durée = 1h51
| sortie = 7 avril 2010
| langue = français
| pays = France
| récompense =
}}

'''Solutions locales pour un désordre global''' est le dernier film documentaire de Coline Serreau<ref>[http://fr.wikipedia.org/wiki/Coline_Serreau Coline Serreau sur Wikipedia]</ref> (3 Hommes et un couffin, La Crise, [[La belle verte]], Chaos, Saint-Jacques...La Mecque). Sortie nationale en salle le 7 avril 2010.

== Introduction de Coline Serreau ==
{{Début citation}}Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés. Ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer qu'il existe des solutions, faire entendre les réflexions des philosophes et économistes, qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans la crise écologique, financière et politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives. {{Fin citation|Coline Serreau}}

== Montrer l'universalité des solutions ==
{{Début citation}}Avec ce film, je montre qu'il existe partout dans le monde des gens qui, sans se connaître, font la même chose, ont la même philosophie de vie et les mêmes pratiques envers la terre nourricière. Mettre en lumière cette universalité des solutions, tout autant que leur simplicité, c'était vraiment le but du film{{Fin citation|Coline Serreau}}

== Présentation ==
Dépassant la simple dénonciation d’un système agricole perverti par une volonté de croissance irraisonnée, Coline Serreau nous invite dans « Solutions locales pour un désordre global » à découvrir de nouveaux systèmes de production agricole, des pratiques qui fonctionnent, réparent les dégâts et proposent une vie et une santé améliorées en garantissant une sécurité alimentaire pérenne.

Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans à la rencontre de femmes et d’hommes de terrain, penseurs et économistes, qui expérimentent localement, avec succès, des solutions pour panser les plaies d’une terre trop longtemps maltraitée.

[[Pierre Rabhi]], Lydia et [[Claude Bourguignon]], les paysans sans terre du Brésil, [[Kokopelli (association)|Kokopelli]] en Inde, M. Antoniets en Ukraine... tour à tour drôles et émouvants, combatifs et inspirés, ils sont ces résistants, ces amoureux de la terre, dont le documentaire de Coline Serreau porte la voix.

Cette série d’entretiens d’une incroyable concordance prouve un autre possible : une réponse concrète aux défis écologiques et plus largement à la crise de civilisation que nous traversons.

== Images du film ==
<div align="center">
<Gallery caption="Images du documentaire 'Solutions locales pour désordre global'">
File:Solutions-AMAP.jpg|[[AMAP]] de Vanves
File:Solutions-C.Bourguignon.jpg|[[Claude Bourguignon]]
File:Solutions-Kokopelli-Inde.jpg|[[Kokopelli (association)|Kokopelli en Inde]]
File:Solutions-P.Rabhi.jpg|[[Pierre Rabhi]]
File:Solutions-V.Shiva.jpg|Vandana Shiva
File:Solutions-S.Latouche.jpg|Serge Latouche
File:Solutions-mais.jpg|Variétés de [[maïs]] au Brésil
File:Solutions-riziere-repiquage.jpg|Rizière
File:Photo EmmanuelBailly.jpg|[[Emmanuel Bailly]]
File:Solutions-P.Desbrosses.jpg|[[Philippe Desbrosses]]
File:Solutions-labour.jpg|Labour en France
File:Solutions-humus.jpg|Humus
</Gallery>
</div>

== Critiques ==
{{Début citation}}(...) contrairement aux films dénonciateurs et provocateurs du genre [[Food, Inc.]] ou [[We Feed the World]], la réalisatrice privilégie l’analyse et l’expertise sans jouer la carte des images chocs. Surtout, elle s’attache à prouver, à partir d’exemples alternatifs glanés du Brésil à l’Inde et de la France à l’Ukraine, que des solutions durables et rentables existent et ont déjà été mises en place. Bref, qu’une économie plus équitable est possible et même indispensable, d’un point de vue sanitaire et humanitaire. Sa démonstration teintée d’un féminisme inattendu, échappe ainsi aux discours culpabilisants habituels.{{Fin citation|Veronique Le Bris pour Première<ref>[http://www.premiere.fr/film/Solutions-Locales-Pour-Un-Desordre-Global/(affichage)/press Les critiques du film sur Premiere.fr]</ref>}}

{{Début citation}}(...) C'est ainsi que l'on peut voir la fracture très importante qu'il y a entre le peuple et les dirigeants. Les OGM en sont l'exemple le plus frappant ... {{Fin citation|Stéphane Humbert pour CineAlliance.fr<ref>[http://www.cinealliance.fr/movies/fiche/577-solutions-locales-pour-un-desordre-global.html(affichage)/press La critique du film sur CineAlliance.fr]</ref>}}

{{...}}

== Références ==
<References />

== Voir aussi ==
{{Base|Category:Think global, act rural (documenary)|le documentaire solutions locales pour désordre global}}
=== Liens internes ===
* [[Colibris (association)]]
* [[Pierre Rabhi]]
* [[Claude Bourguignon]] et le [[LAMS]]
* [[Comment créer une AMAP]]
* [[Comment convertir une cantine au bio]]
* [[Consommer bio, local et de saison]]
* [[Comment recréer un périmètre de souveraineté alimentaire]]
* [[Revégétaliser l'urbain]]
* [[Comment agir en ville]]

=== Liens externes ===
* Site Internet du Film : http://www.solutionslocales-lefilm.com/
* Bande-annonce : http://www.youtube.com/watch?v=F7xG3QgJXx4
* [http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=146945.html Fiche du film] sur Allocine.fr
* [http://www.dailymotion.com/relevance/search/Solutions+locales+pour+d%C3%A9sordre+global/video/x8bwsu_la-terre-vue-de-la-terre_shortfilms Vidéo : Interview de Coline Serreau - 7 min.03]
* [http://mediascitoyens-diois.blogspot.com/2009/09/reportage_14.html Reportage "Coline Serreau : L'écologie c’est la célébration de la vie"]
* [http://tout-ca.com/2010/03/17/solutions-locales-pour-un-desordre-globale-lindependance-commence-a-la-racine-de-la-vie/ Critique du film et un peu plus]

{{multi bandeau|Portail Cinéma engagé|Portail Colibris}}
[[Catégorie:Documentaire]]
[[eo:Solutions_locales_pour_desordre_global]]

Éolienne

2010-02-02T14:02:27Z

Djeedjee : /* Fonctionnement des éoliennes électriques */

{{Vivre ensemble}}

Une '''éolienne''' est un dispositif utilisant l'[[énergie]] du vent. Traditionnellement les éoliennes étaient utilisés pour puiser de l'[[eau]] au fond des [[puits]]. Elles étaient donc utilisées pour la transformation de l'[[énergie]] du vent en [[énergie]] mécanique. De nos jours, lorsque l'on fait référence aux éoliennes, on parle du dispositif permettant de convertir l'[[énergie]] du vent en énergie [[électricité|électrique]].

L'énergie du vent (aussi appelé [[énergie éolienne]]) est une forme d'[[énergies renouvelables|énergie renouvelable]].

== Fonctionnement des éoliennes électriques ==
[[Image:Éoliennes.jpeg|thumb|200px|Eolienne à axe horizontal (classique)|right]]

Il existe plusieurs types d'éoliennes:
* éolienne à axe horizontal :
** la plus courante et donc la plus connue avec hélice en général à deux ou trois pales, utilisée pour les fermes d'éoliennes: [[eolienne classique|éolienne classique]]
** la moins courante et donc beaucoup moins connue, à rotor ou à turbine qui peut s'installer sur le toit d'une maison par exemple
* éolienne à axe vertical :
** à 2 aubes en forme de spirale
** à 2 ou 3 aubes simple à géométrie variable ou fixes
** à rotor

Si tout le monde connaît les éoliennes classiques, l'éolien urbain (ou de proximité), nom générique pour les systèmes de production d'énergie éolienne spécialement adaptés à l'environnement urbain, constitue une technologie émergente.

Ces éoliennes peuvent être de petites [[eolienne classique|éoliennes classiques]] (axe de rotation de l'hélice parallèle à la direction du vent), mais aussi des éoliennes à axe vertical (axe de rotation perpendiculaire à la direction du vent) qui sont plus résistantes aux vents variables sans exiger de dispositif d'orientation au vent et donc ont un meilleur rendement. De même leur vitesse de rotation ne dépassant pas celle du vent. Du coup elles supportent des vents bien supérieurs à 90 Km/h d'où un rendement bien meilleur que les éoliennes classiques.

=== à axe horizontal à rotor ou turbine ===
[[Image:Eolienne-sur-un-immeuble.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe horizontal sur un immeuble|right]]

Alors que de nouveaux parcs [[eolienne classique|éoliens classiques]] continuent de voir le jour, une éolienne urbaine a été installée sur le toit d'un immeuble HLM d'Equihen-Plage, près de Calais. C'est une première française sur un immeuble collectif d'habitation.

Voir [http://www.actu-environnement.com/ae/news/1493.php4 un article sur la première éolienne de ce type installée en France!]

=== à axe vertical à rotor, turbine ou aubes ===
[[Image:Eolienne-axe-vertical-2aubes.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe vertical à 2 aubes|right]]

Quelques infos en brut:
* Ce type d'éolienne permet d'utiliser des vents de 1-3 m/s (ou 4-10 Km/h), soit des vitesses de vent insuffisantes pour beaucoup d'autres types d'éoliennes.
* Il fonctionne aussi par tempête, certaines ont été testées à 60 m/s (ce qui donne 216 Km/h !!! - on est très très loin des éoliennes classiques qui elles sont arrêtées aux alentours de 90 Km/h).
* Certaine de ces éoliennes produisent, quand d'autres sont arrêtées par une petite brise estivale ou durant une dure tempête hivernale, voir quand d'autres sont gelées.
* Sur l'année, ce type d'éolienne peut produire au moins 50% plus d'électricité que des éoliennes conventionnelles à hélices.

Voir : [http://www.cap-enr.com/eoliennes.html Matériel Finlandais, importé en France]

Plusieurs fabricants français se lancent dans la course :
[[Image:Eolienne-sur-une-maison.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe vertical sur une maison|right]]

* [http://www.ene-sarl.fr/Eolienaxevertical.html]
* Plus de pales, hauteur 1,5 m, diam 0,70 m
* vitesse de démarrage inférieure à 2 m/s (ou 7 Km/h), vitesse de production inférieure 3 m/s (ou 10 Km/h), fonctionne à 360° dans les turbulences,
* réalisée en composites ou résine écologique,
* encombrement réduit, discrète, sans bruit, sans vibration,
* s’installe en ville sur des toits terrasses ou sur de petits mâts,
* production électrique supérieure de 30 à 50 % aux éoliennes à pales, grâce à une génératrice spéciale
* [http://hydro-nrj.fr/]
* axe vertical à géométrie variable ou fixe
* [http://www.gual-industrie.com/]
* Un concept révolutionnaire d'éolienne à axe vertical. Il se compose d'un stator fixe qui canalise de manière optimale le vent sur un rotor mobile.
* ...

==Avantages et Inconvénients==
===Avantages===

* Energie propre et non polluante

* Sites de production décentralisés. Et pour les nouvelles générations elle peuvent s'intégrer dans sur les bâtiment et mêmes dans les villes.

* Energie renouvelable et non fossile, participant à notre indépendance énergétique, et disponible pour l'éternité, contrairement au gaz ou à l'uranium qui sont en cours d'épuisement et totalement importé. Les énergies renouvelables ne favorisent pas les conflits militaires pour l'accession aux ressources naturelles restantes.

* Le prix des énergies renouvelables est en constante diminution, contrairement aux énergies fossiles ou nucléaires, dont le prix augmente suite à l'épuisement des ressources telle que l'uranium (dont le prix a été multiplié par 15 en 3 ans). Le coût des énergies renouvelables est fixe et prévisible.

* Les coûts externes des énergies renouvelables sont très faibles.

* Energie créatrice d'emplois : En 2004, la filière énergie éolienne emploie plus de 100 000 personnes en Europe, dont la moitié en Allemagne. C'est considérable. Une étude officielle entreprise en Allemagne indique qu'en 2002, 119 000 personnes travaillaient dans les énergies renouvelables, dont 53 000 dans l'éolien, 29 000 dans la biomasse et 13 000 dans le solaire. En France en raison de la jeunesse de cette nouvelle filière de production électrique, seulement 5 000 personnes environ qui travaillent dans l'éolien.

* Selon certains points de vue, elles peuvent être considérées comme de véritable œuvre d'art ou œuvre architecturales. Cela concerne surtout celles à axe vertical... que l'on peut mettre même dans son jardin.

===Inconvénients===
* Les éoliennes produisent de l'électricité de façon intermittente : elles sont à l'arrêt lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, ou lorsqu'il y a trop de vent.
* Les éoliennes peuvent {{Référence souhaitée|brouiller les télécommunications et radiocommunications}}. Cela ne concerne que les parcs ou fermes d'éoliennes classiques et non les nouvelles génération d'éoliennes qui, elles, perturbent moins l'environnement urbain que les radars et les antennes relais.
* Selon certains points de vue, elles peuvent "gâcher" le paysage. Cela ne concerne que les parcs ou fermes d'éoliennes classiques et non les nouvelles génération d'éoliennes qui s'intègrent parfaitement en milieu urbain... et même dans les jardins !

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* [[Énergie éolienne]]
* [[Eolienne classique|Éolienne classique]]
* [[Eolienne et habitat|Eolienne et habitat]]
* [[Moulin à vent]]
* [[Tour à vent]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* [[Énergie renouvelable]]
* [[Kite wind]]

===Liens externes===
* Militantisme
** [http://fee.asso.fr/ l'association des professionnels de l'éolien !] qui regroupe 180 professionnels en France
** [http://www.energie2030.com/ Energie 2030] Coopérative belgo-allemande pour la production et la promotion des énergies renouvelables.

* Données et statistiques
** [http://www.suivi-eolien.com Suivi Eolien] Suivi de la production française d'énergie éolienne.
** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/f1e_ren.htm http://www.industrie.gouv.fr - Les énergies renouvelables]
*** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/se_eolienf.htm L'énergie éolienne en France : l'évolution de la puissance installée cumulée de 1991 à 2006]
*** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/eolien-region.htm Puissance éolienne cumulée par région (MW) en France de 1991 (0,5MW) à 2006 (1427MW)]
** [http://eolienne.f4jr.org Wiki Éolienne] Base de connaissances sur l'énergie éolienne
** [http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 ADEME] Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

* Autres
** [http://www.outilssolaires.com/pv/prin-eole.htm ÉLECTRICITÉ ÉOLIENNE] Devenir un producteur d'énergie de proximité
** [http://www.brest-ouvert.net/article3516.html Une éolienne sur le toit !]

===Bibliographie===

** {{fr}} [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;53 <i>La Maison écologique</i> n°53] un dossier du magazine <i>[[La Maison écologique]]</i> sur le Petit Eolien.

[[Catégorie:Énergie]]
[[Catégorie:Énergie éolienne]]
{{Multi bandeau|Portail Énergie|Portail Vivre ensemble}}